Photographier en manuel, pourquoi ?

Une question qui me tracasse. Les reflex d'aujourd'hui ont tous une demi douzaine de mode automatique, et les photographes profesionnels shootent la plupart du temps en manu. Soit ils maitrisent à fond les IL ( Indice de Lumination ) ou alors il consultent les valeurs d'ouverture ou vitesse sur le boitier pour ensuite prendre la photo en manu, je ne vois pas l'intérêt.
A quoi ça sert que les fabricants d'appareils se décarcassent 
Le tout auto, OK je n'adhère pas, soit le sujet est statique donc priorité ouverture pour optimiser la profondeur de champ, ou alors le sujet bouge donc  priorité vitesse pour avoir un sujet net 
Est ce que j'ai tout compris ?

En faite ça sert à rien… c'est un mythe une légende urbaine…

Bien sûr comme tu dis ceux qui travaillent en manuel reporte les réglages que leur dit la cellule de leurs boitier. Ils diront que c'est pour corriger l'expo,   donc sous exposer ou surexposer ok on peut le faire en manuel si on aime se compliquer la vie…
Tous les boitiers ont une correction d'exposition qui fonctionne à partir du mode A /P/TV.

Un mode manuel sert surtout pour figer une expo par exemple si on prends un panoramique, dans ce cas vaut mieux que toute les images ont la même exposition. Dans l'astro aussi je crois, toujours pour figer l'expo, photo de nuit parfois aussi et en studio.

Pour moi c'est une aberration de préconiser le mode manuel à un débutant, il a déjà assez de choses à réfléchir pour prendre ses photos, en particulier le cadrage…

 

benes a écrit :

, et les photographes profesionnels shootent la plupart du temps en manu
 

T'a des sources ? ;)

Martin D a écrit :

[quote="benes"], et les photographes profesionnels shootent la plupart du temps en manu


 

T'a des sources ? ;)[/quote]
J'en doute aussi !   :D
Trêve de plaisanterie, comme le dit @Martin D, le mode manuel me sert pour les panoramas, parfois aussi quand je juge que la lumière n'est pas trop changeante, au moins je suis sûr que la cellule ne se plantera pas. Et surtout la nuit, pas le choix, c'est tout manuel même le focus. Mais sinon c'est priorité à l'ouverture avec correction si besoin.
Parfois j'utilise aussi le mode P, il sort bien de galère.

Il y a plein de raisons de shooter en mode M, notamment si on veut contrôler son ouverture mais aussi sa vitesse.

En mode priorité ouverture, le boitier va généralement baisser la vitesse jusqu'à ce qu'il considère comme la vitesse mini pour éviter le flou de bouger avant d'augmenter la sensibilité (en considérant que tu es en isos auto). En pratique, si tu shootes avec un 50mm, tu vas souvent te retrouver avec un vitesse de 1/60 ou 1/80s, trop juste pour figer un sujet un peu mobile.

En mode priorité vitesse, c'est le même principe. Le boitier va généralement ouvrir au maximum avant de monter la sensibilité. Si t'as un objectif qui ouvre à f1.4, tu vas donc souvent te retrouver à cette valeur dès que la lumière va commencer à manquer; et tu n'as pas forcément envie d'avoir une pdc mini ni d'utiliser ton objectif là où le piqué est le moins bon.

Maintenant si tu veux prendre un gamin qui court vers toi. En mode S, la pdc va être trop courte pour avoir une mise au point correcte. En mode A, la vitesse va être trop lente pour figer le sujet.
En mode Manuel, tu peux contrôler les deux et te mettre à 1/1000s f5, 6, quitte à monter en sensibilité.
Par contre l'inconvénient c'est que la correction d'expo disparaît et c'est à toi de régler la sensibilité en manuel si tu veux faire une correction.

Autre exemple, tu veux une exposition uniforme sur plusieurs photos, par exemple sur des photos de mariage. Si tu laisses le boitier gérer l'expo, il fera une expo différente suivant que la mariée (avec une robe blanche) est  seule ou accompagnée de plusieurs hommes en costumes sombres. Dans le premier cas, la robe va être grise (trop de blanc donc le boitier baisse l'expo), dans le deuxième elle va être surex voire cramée (trop de noir donc le boitier augmente l'expo).
Pour éviter ça, tu fais ton expo pour que la robe soit blanche et bien détaillée (généralement mesure spot sur la robe +2IL) puis tu ne touches plus à rien. Peu importe comment seront habillées les personnes à côté de la mariée, la robe sera toujours exposée pareil (et normalement c'est ce qu'il y a de plus blanc sur la photo). Et pour la traitement de la série, tu peux appliquer les même réglages à toutes les photos.

Dernier exemple, la photo au flash. En mode A ou S, le boitier ne tient pas compte du flash pour calculer son expo. Si tu es en mode priorité ouverture par exemple, tu te retrouves avec des vitesse de 1/5s et le flash (TTL) ne vient exposer que le premier plan alors que ce n'est pas forcément ce que tu veux. 
Perso j'utilise mon flash en bounce et je règle généralement ma vitesse à 1/250s (ainsi que mon ouverture) pour que le flash soit la seule source de lumière.

Bref, ce ne sont que quelques exemples pratiques qui me viennent à l'esprit mais il y en a certainement plein d'autres ou le mode M en plus efficace.
 

Yom 73 En mode priorité vitesse et priorité diaphragme tu maîtrise les deux paramètres vitesse et diaf, pour la simple raison que par exemple en priorité diaf, tu peu choisir/maîtriser la vitesse en jouant sur le diaf tout simplement.
Je me permet de le préciser car les débutants qui nous lisent faudrait pas les induire en erreur en laissant croire que dans des deux modes on ne maîtrise qu'un seul paramètre ;)

En manuel la correction ne disparait pas Yom73 elle est de faite puisque dans le viseur tu as le barregraphe qui t'indique la bonne expo suivant la cellule, si tu veux corriger l'expo tu décale avec la vitesse ou le diaf suivant cette indication.

Oui et non. Dans tous les modes tu peux arriver au même réglage final en jouant avec la sensibilité mais ce n'est pas forcément plus simple.

Reprenons l'exemple de l'enfant qui court vers toi en début de soirée quand la lumière commence à manquer. 
Si tu es en isos auto, tu ne peux pas vraiment régler ta vitesse en mode A. Tu vas ouvrir plus pour augmenter la vitesse mais la vitesse ne va pas augmenter, ce sont le isos qui vont baisser en priorité. A moins de les fixer et dans ce cas effectivement ça marche. Tu vois qu'en ouvrant au max à 800iso tu n'arrives pas à avoir la vitesse que tu veux pour une certaine ouverture alors tu montes à 1600s. 
Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. En mode M, tu te mets à 1/500s f4 avec isos auto et le boitier se débrouille pour mettre 800, 1600, 3200 s'il le faut.

Et en mode manuel, la correction d'exposition disparait bien. 
Si t'es à 1/250s f5.6, tu ne peux pas dire à ton boitier d'augmenter l'expo de 2IL en jouant tout seul avec la sensibilité. C'est à toi de le faire manuellement. 
Et si tu changes ton cadrage, il faut le refaire; le boitier n'ajustera pas tout seul la sensibilité aux nouvelles conditions d'exposition tout en maintenant +2IL.

Dans les autres modes, tu mets +2IL et le boitier se débrouille avec les paramètres laissés libres.

C'est pour ça que je en suis pas en iso automatique, justement pour être maître de la sensibilité, car je sais avec mon appareil 800 iso c'est vraiment le max si je veux garder une qualité, donc si je vois que je n'arrive pas à avoir une vitesse correcte je monte en iso en toute connaissance de cause.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il faut connaître son boitier et savoir comment il réagit.

Perso, j'utilise les modes A et V principalement dans les conditions "extrêmes". 

S'il y a suffisamment de lumière pour que j'ai une bonne vitesse quelle que soit l'ouverture (disons en 2.8 et 5.6) je ne me casse pas la tête et je reste en mode A.
Ou si je me fous de l'ouverture je passe en mode S.

Si je shoote avec très peu de lumière et que je sais que je vais de toute façon devoir me mettre à l'ouverture max, dans ce cas je me mets en priorité vitesse. Je sais que le boitier sera obligé d'ouvrir au max de toute façon donc je contrôle le paramètre qui m'intéresse tout en gardant la correction d'expo sous la main.
C'est très utile pour prendre des photos d'anniversaire par exemple.
Je sais que je vais devoir shooter à l'ouverture max.
Je sais que je veux une correction d'expo entre -1 et -2IL.
Et je sais que je veux la vitesse maximale pour figer l'instant.
Plusieurs solutions :

1. Je me mets en mode A à l'ouverture max tout en figeant la sensibilité au max admissible et en renseignant la correction d'expo. Dans ce cas j'aurais la vitesse la plus rapide possible (pour cette sensibilité)
2. Je me mets en mode S en mettant la vitesse mini que je veux et la correction d'expo tout en laissant les isos auto. Le boitier va de toute façon ouvrir au max et monter la sensibilité pour obtenir l'expo souhaitée.
3. Je peux me mettre en mode M mais de toute façon je vais au final me retrouver à faire la même chose qu'un de ces deux modes, c'est à dire mettre l'ouverture au max et ensuite décider si je préfère plus de vitesse ou moins d'isos.

Bref, tout ça pour dire que les 3 modes ont leur utilité.

Il n'y a plus de véritable manuel depuis longtemps à moins de considérer appliquer à la main les réglages indiqués par une cellule interne qui s'affiche dans le viseur comme du manuel.
manuel c'est par exemple un M4 sans cellule à portée de main et juste sa jugeote et son expérience.
Sinon on devrait parler de mode assisté 
Bien sûr que tous les professionnels ne bossent ni en manuel depuis belle lurette ni en assistance simple ( appelée Manuel par confusion) les modes programme sont les plus usités ceci dit le contrôle reste total sans écarter l'œil du viseur si on paramètre bien son boîtier.

• une touche pour la mesure spot.
• une touche pour le blocage d'exposition.
• séparer impérativement l'expo de la Map.
• Bien sûr décalage expo sous le pouce et décalage mode sous l'index.

Ainsi on peut même rester en isos auto sans problème sur la plupart des boîtiers.
Cest une légende savamment entretenus par les auteurs de blogs spécialisés qui savent ce que veulent lire leurs abonnés que de penser manuel équivaut à professionnels.
Un camarade me rappelait qu'il reste en mode programme jpeg et isos auto pour ses missions en entreprise et même pour des mariages  il doit savoir ce qu'il fait, il a trois boutiques avec une dizaine d'employés à faire tourner. mais il avoue pouvoir enfin le faire sans risque avec l'avènement dès boîtier les plus récents.
Ceci dit je crois bien que son assistant utilise son boîtier dédié aux portraits en studio en manuel mais il joue des éclairages.

Dr. Weird a écrit :

Wahou, donc si notre apn n as pas de cellule et qu on utilise un posemetre pour evité de tatonné on est en mode automatique ou on est obligé de se fiais au reglages de son boitier, pas de créativité juste l exposition juste ? ​
 

Non, c'est tout sauf juste, la créativité n'est pas affaire d'exposition. L'exposition est un épiphénomène en matière de photo. Elle n'intervient pas dans la créativité, mais si elle n'est pas correcte, la photo est simplement ratée (tout étant relatif, puisqu'on peut dans une certaine mesure, si pas trop grave, en rattraper partiellement au développement au post traitement.

 

Merci silver_dot d'avoir ramener le wagon sur les rails.
'L'expo. c'est juste de la technique c'est essentiel évidemment pour ne pas rater sa photo comme le rappelle le camarade mais c'est juste de la technique et comme nous sommes des homotechnici on ne trouve pas anormal de confier à une machine ce genre de chose. 
Car si on veut vivre en tout manuel il reste les crayons de charbon et même ça c'est de la technique. 
Personne ne rechigne à utiliser un autofocus n'est ce pas ? Tout est affaire de degré dans la difficulté.
Au fait juste une mise au point : les modes scène sont absents des appareils professionnels par contre tout est fait pour faciliter l'usage en mode assisté ( P, A, T, etc…) un mode assisté ça veut dire qu'il fait le gros du boulot et que toi le photographe tu valides ou tu corrige avant de déclencher mais ton job c'est de faire l'image.
Moi qui aime bien partir en tout manuel et sans cellule et sans engagement, je sais bien que la démarche est plus ésotérique que rationelle. C'est plus une communion parfois nécessaire pour retrouver cette alliance étrange entre la lumière l'homme et le support qui fait qu'on se sent en osmose avec sa démarche  Chaque vue réussie est perçue comme d'une certaine valeur alors qu'en même temps elle compte moins que l'acte qui l'a produite. mais on est là dans une démarche qui a peu à voir avec celle d'un photographe qui se veut efficace et doit ramener des images.
 

 C'est une manière parmi d'autre de vivre son petit monde personnel de la photo tu ne crois pas ?
j'espère qu'on apporte de la matière à @benes

Voici ma petite contribution. j'utilise le mode manuel dans les cas suivants :

- Présence d'un flash déporté, car le mode automatique (TTL) ne fonctionne pas si souvent que ça)
   voir ma méthode ici http ://alainpre.free.fr/tutoriels/prise-de-vue/flash-deporte/index.php   

- Travail en studio.

- Série de photos homogène. Tous les modes automatiques, que ce soit full auto, priorité vitesse
  ou ouverture,   peuvent décider de changer les paramètres d'expo d'une photo à l'autre. 
  cela peut être gênant si on veut conserver une exposition identique sur toutes les photos.

Et finalement, cela représente 75% de mes photos.

J'ignore comment fonctionnent vos appareils mais programme ou manuel ou ce que vous voulez, tâchez de séparer d'une manière ou d'une autre la mise au point de l'exposition.
Regardez par exemple s'il n'est pas possible de mettre le blocage d'expo sur le déclencheur à mi course et la mise au point sur une autre touche ( de préférence sous le pouce ) 
Après tout découle de source …
Puis, autant que possible en façade et pas au dos, une touche pour le spot.
les bouquins de mode d'emploi sont évidemment à lire avec attention avant de toucher aux menus.

J'ai appris à photographier en manuel dès mon 1ère appareil photo, depuis j'utilise tout le temps ce mode même si parfois je choisi la vitesse et que je laisse le boitier choisir l'ouverture pour les hélicoptères par exemple. Et c'est aussi plus fun de choisir ses réglages :D

Donc les modes priorité ont du bon parfois
 Pamin et Alainpre donnent un bon exemple d'une situation où les assistances pourraient trouver leurs limites 

Donc les modes priorité ont du bon parfois

Je suis entièrement en manuel quand je prends mon Rolleiflex, ou mon Contax IIa,  et que j'ai oublié la cellule à la maison :) Avec le Rolleiflex c'est très facile car il a un couplage vitesse/diaphragme, je sais qu'avec une pellicule 100 ISO le réglage de base est 15, avec une 400 ISO 17,  à partir de là je choisis le couple vitesse/diaphragme en fonction de ce que je veux faire, je fais la correction de la valeur des EV en fonction de la lumière, soleil dur (bord de mer, montagne) = réglage de base, en ville -1 EV, à l'ombre - 3 EV etc… (il y a une petite plaque pense-bête au dos du Rolleiflex). Avec le Contax IIa c'est plus compliqué car il n'y a pas de couplage, donc il faut appliquer la règle du f/16 pour le réglage de base, après le réglage se fait en jouant sur vitesse et diaphragme par pas de 1 EV. L'avantage de la pellicule c'est qu'elle tolère jusqu'à 3 EV d'erreur sans grosse conséquence. On peut remarquer que les photographes des années pré 60´s n'avaient jamais de cellule sur eux. Avec un appareil moderne j'utilise le mode manuel uniquement pour les longues poses, sinon je suis toujours en mode A.

Martin D a écrit :

C'est pour ça que je en suis pas en iso automatique, justement pour être maître de la sensibilité, car je sais avec mon appareil 800 iso c'est vraiment le max si je veux garder une qualité, donc si je vois que je n'arrive pas à avoir une vitesse correcte je monte en iso en toute connaissance de cause.

C'est quand même rare, aujourd'hui les boitiers montent trés haut en ISO et il est courant d'avoir un bruit imperceptible à 6400 ISO.

J'essaie parfois mais il me faut faire une petite gymnastique mentale pour ne pas modifier tous les réglages ensembles cela ne vaut sur pour le M4 et c'est même son principal attrait que de s'obliger a baguenauder en ayznt sans cesse un souci de la lumière autour de soi, c'est un bon exercice qui sert et qui reste quand on revient a p'us de confort.

Je colle ici un aide mémoire que beaucoup connaissent mais que peu utilisent
( un petit bristol dans la poche avec ces chiffres aide souvent pour preparer un préréglage même en numérique)

La base c'est ;
A F/16 la sensibilité iso donne le temps d'expo donc 100 iso donne 1/100 ou plutôt 1/125 (le plus proche de…)
Du coup chaque fois qu'on ouvre le diaph on diminue le temps d'autant 
F/8 => 1/250
etc

Sinon 
f/22 Soleil sur neige ou sable clair
f/16 Soleil brillant (ombres nettes)
f/11 Soleil voilé (ombres douces)
f/8 Clair mais nuageux (sans ombres)
f/5, 6 Très nuageux ou ombre découverte
f/4 Soleil couchant

+ 0, 5 IL Contre-jour
Moi en general j'attend avec un préréglage à F/8 et 1/500 pour iso 200 comme ca j'ai autant de cran a bouger d'un cote comme de l'autre.