85mmF1.8, ma dernière acquisition qui serait parfaite si…

Bonjour à tous.
Je me fais rare sur le forum mais je continue de vous lire.
Je me suis acheté il y a peu le "petit" 85F1.8 canon qui a bonne presse et n'est pas aussi ruineux que le 1.2 L…
Je lui trouve des qualités fantastiques en terme de flou, de maniabilité.
C'est plus sur le "net" que j'ai des doutes… Plus que des doutes même…
J'ai constaté un assez important front focus avec ce modèle acheté neuf sur le net et venu d'Allemagne.
Je l'aurais volontiers retourné à l'expéditeur mais hélas, mon 6D a fait le lendemain de l'acquisition un vol plané sur sur les pavés senlisiens (ne jamais poser un appareil photo sur ses genoux quand on est en voiture, sous peine de l'oublier en sortant de la voiture… Bref.
le 6D n'a pas trop trop souffert heureusement. A peine une toute petite fêlure microscopique au niveau du dôme. Il fonctionne parfaitement.
L'objectif qui était monté dessus (le 85) n'a pas non plus eu trop de bobos, hormis un petit pet au niveau de l'anneau sérigraphié.
J'avais déjà constaté la veille le problème de front focus lors de mes premiers tests, et je ne crois pas que le choc en soit à l'origine.
J'ai réalisé plusieurs tests pour tenter de corriger avec les microréglages du boitier l'erreur de focus. J'arrive à un résultat acceptable à 1.8 en mettant la réglette à +15 ce qui est beaucoup et ne semble pas toujours efficace. (mais à 1.8 au 85 la zone de netteté est si étroite qu'il peut simplement s'agir d'un problème de décalage de la visée).
Toujours est-il que j'aimerais renvoyer le tout auprès d'un centre Canon pour tenter de faire réaliser un parfait couplage boîtier objectif car j'adore cette focale et je voudrait la savoir aptimisée au mieux.
Si vous avez déjà fait réaliser ces réglages chez Canon, et si vous en avez des retours, je suis preneur !
A bientôt,
Krisp

Salut Krisprolls,
Pour les micro-réglages, tu peux tester cette méthode que je trouve intéressante et logique.
http://www.posepartage.fr/forum/vos-trucs-et-astuces/methode-interessante-pour-les-micro-reglages-daf,fil-48306.html

Sinon, pour faire régler ton boitier avec ton objectif, c'est ce que font la plupart des pros. Je te conseille le centre SAV Canon Vilma. Avec un peu de chance, ils pourraient même te faire ça au titre de la garantie.
http://www.vilma.fr

Salut Yom. 
Très très bonne ta méthode, je pense et je vais m'empresser de la tester !
J'en ai essayé plusieurs pour les microréglages mais je n'avais jamais pensé à celle là.
La dernière en date et qui me posait question était de passer classiquement par le Liveview pour une mise au point "témoin", puis de voir par approches successives le moment où l'indicateur d'échelle de distance de l'objectif cessait de bouger totalement au moment de la mise au point autofocus.
Mais cette technique est en fait je crois un peu hasardeuse car le moteur d'autofocus a parfois sans doute un peu de mal à mouvoir le bloc optique ce qui occasionne quelques incertitudes. Donc certains mouvements du bloc peuvent être provoqués alors que la MAP est bonne et a contrario, le point peut ne pas être recherché…
Là, l'indication est plus objective puisque dans ta méthode on n'utilise tout simplement plus du tout l'autofocus.
Reste à voir ce que me dit la confirmation de MAP dans le viseur.
Merci !
Quand à Vilma, c'est aussi la solution de repli in fine.
Ah. Question, quelle distance serait le meilleur compromis pour placer une cible de visée pour effectuer le réglage ?
j'ai l'impression que cette donnée n'est pas à négliger, même si c'est moins crucial sans doute avec une focale fixe qu'avec un zoom. A l'intuition, j'opterai pour le 85 pour une distance correspondant à son usage le plus courant, c'est à dire du portrait. entre 1, 5 et 3 m pas plus… A voir…
 

Bon. J'arrive au même résultat avec ta méthode Yom, qu'avec mes précédentes tentatives.
Le Frond focus se situe donc bien entre 15 et 17 points au dessus du 0… 
Avec cependant une MAP plus sûre et instantanée  à +15 qu'à +16
Donc, je pense qu'il est bien utilisable comme ça cet objectif.
Lorsque le SAV canon effectue une intervention de ce type (réglage ou couplage ou boitier) est-ce simplement un microréglage ou y a t-il une intervention mécanique sur l'objectif ?
Merci en tout cas.

Pour la distance de MAP pour faire le micro-réglage, on conseille généralement (et c'est assez logique) de se mettre à la distance qu'on utilise le plus souvent; donc généralement 2-3m pour un 85mm qui va essentiellement être destiné à faire du portrait.

Je crois que lorsque le SAV Canon calibre le couple objectif / boitier, ils ajustent la lentille frontale pour que la MAP soit correcte sans micro-réglage. Le plus simple serait de les appeler, ils sont très sympas.

Perso, j'en ai eu marre de chercher le micro-réglage qui va bien, je suis passé sur un hybride micro 4/3 qui fait la MAP par détection de contraste et c'est un vrai bonheur. J'ai pourtant des objectifs qui ouvrent grand (42.5 f1.2, 75mm 1.8 entre autre) mais c'est pile-poil sur l'oeil à chaque coup (il fait automatiquement la map sur l'oeil le plus proche, ou le droit, ou le gauche… au choix).

Oui je me souviens que tu es sur hybride et que tu en es content.
D'ailleurs on me demande parfois (mes collègues) le genre d'appareil photo à avoir pour éviter un "truc trop gros" comme le mien !
Et je suis un peu bête de ne pouvoir répondre très précisément…
…
J'ai pu à nouveau mettre à l'épreuve les Microréglages de mon 85mm hier en situation réelle. Et franchement je n'ai pas à me plaindre des valeurs enregistrées. Du coup le détour par un SAV quelconque devient moins pertinent. Un piqué à couper au cutter à 1.8 dans la zone de netteté. Je crois que les petits aléas viennent principalement de l'erreur humaine au moment du décalage de visée lors de la composition. (je ne suspecte pas une vitesse trop lente car j'impose systématiquement une obturation la plus rapide possible, doublant quasi systématiquement la valeur minimale).
Donc merci encore pour ton conseil, Yom, qui a permis de valider mon réglage.

Krisprolls a écrit :

Oui je me souviens que tu es sur hybride et que tu en es content.
D'ailleurs on me demande parfois (mes collègues) le genre d'appareil photo à avoir pour éviter un "truc trop gros" comme le mien !
Et je suis un peu bête de ne pouvoir répondre très précisément…
…


 

Tout dépend du budget et de ce que l'on appelle "gros". Plus on monte en gamme et plus c'est gros et cher.
Cela dit ça reste quand même plus compact qu'un APS-C haut de gamme.

Perso je connais surtout les Olympus qui ont l'énorme avantage d'avoir la stabilisation intégrée au capteur.

Le top c'est l'E-M1, le modèle badge "pro" par Olympus, finition tout temps. Il se différencie des autres par son AF à détection de phase lorsqu'il est en mode suivi (pour les photos de sport), autrement il est à détection de contraste.

En dessous, t'as le tout nouveau EM-5 Mark II, assez proche du E-M1. A ma connaissance il n'a pas l'AF par détection de phase. Par contre il a une mode haute définition où il peut prendre des photos à 40Mpix en faisant bouger le capteur d1/2 pixel entre chaque prise en rafale. Pas sur que ça soit très utile car il faut vraiment que rien ne bouge pendant la rafale.

Encore un peu en dessous, tu as l'E-M10 qui est aussi très bon. Je crois qu'il n'est pas tout temps, qu'il a une stabilisation capteur un peu moins évoluée (3 axes au lieu de 5 pour les autres) et un viseur un peu moins bon.

Et ensuite et plus petit il y a les modèles sans viseur mais tu peux en rajouter un sur la griffe flash.

Pour les objectifs, tu vas de l'objectif kit au très haut de gamme comme partout (1400€ pour le Panasonic Leica 42.5mm f1.2 ou pour l'Olympus 40-150 f2.8 Pro).

A noter que tu perds un diaph en pdc par rapport à un APS-C, un objectif f2.8 te donnera la pdc d'un équivalent f4 en APS-C et f5.6 en FF.
Par contre, niveau montée en sensibilité c'est à peu près pareil que l'APS-C, la densité de pixels est grosso-modo la même avec un 4/3 16Mpix et un APS-C 24MPix.
 

Merci des renseignements. Je sais où je mettrai les pieds à l'avenir en parlant des Hybrides.
Mais bon, je sais que pour ma part, et selon mes goûts actuels, le jeu sur le flou très important me manquerait. C'est d'ailleurs la composante essentielle de mes petites expériences photo et je n'envisage pas à ce titre de revenir à un capteur plus petit qu'un FF.
en goûtant au 85 1.8 j'avoue que je suis assez enthousiasmé. Et je ne suis pas loin de loucher sur des objectifs qui "travaillent" encore plus dans cette direction (comme un 135 F2… Le 85 1.4 étant absolument hors d'atteinte… Et trop gros trop lourd trop encombrant…)

Krisprolls a écrit :

Et je ne suis pas loin de loucher sur des objectifs qui "travaillent" encore plus dans cette direction (comme un 135 F2… Le 85 1.4 étant absolument hors d'atteinte… Et trop gros trop lourd trop encombrant…)

Pour trouver du 85mm 1, 4 il te faudra changer de marque, Canon,  n'en proposant pas à son catalogue.

Le problème de BF ou FF que tu décris, ne provient probablement pas de l'objectif mais plutôt de ton boîtier.

Yom73 a écrit :

Je crois que lorsque le SAV Canon calibre le couple objectif / boitier, ils ajustent la lentille frontale pour que la MAP soit correcte sans micro-réglage. Le plus simple serait de les appeler, ils sont très sympas.

 

Ce n'est pas vraiment ainsi qu'on opère au SAV. Par ailleurs, on n'y procède pas non plus au microréglage, ce qui ne sert à pas grand chose.

silver_dot a écrit :

[quote="Krisprolls"]Et je ne suis pas loin de loucher sur des objectifs qui "travaillent" encore plus dans cette direction (comme un 135 F2… Le 85 1.4 étant absolument hors d'atteinte… Et trop gros trop lourd trop encombrant…)

Pour trouver du 85mm 1, 4 il te faudra changer de marque, Canon,  n'en proposant pas à son catalogue.

Le problème de BF ou FF que tu décris, ne provient probablement pas de l'objectif mais plutôt de ton boîtier.[/quote]
Coquille de ma part que tu as corrigée avec diligence; Je parlais naturellement du 85 1.2. (comme d'ailleurs dans mon post initial).
Quand au problème de FF, curieusement, il ne touche ni mon 70-200 F4, ni mon 50mm 1.4, ni mon 17-40 F4… La logique voudrait donc que ça soit bien l'objectif… Sinon, c'est que je suis très chanceux ! Haha.
Quand aux microréglages, ils sont efficaces pour le moment.
Bien. Sinon, tu as des éclairages à proposer ?

Salut Krisprolls,
Dis donc… tu n'as pas déjà cassé un 70D toi ? :D  :-f
Je te soupçonnerai presque de vouloir casser ton matos pour passer à la catégorie supérieure…  :-s
A+ Manu

arf ! bien vu…
mais non. Je ne bouge plus.

C'est sur que pour le flou, le m43 ne fait pas le poids comparé à un FF. On peut en faire, un excellent petit objectif comme l'Olympus 45mm f1.8 (équivalent 90mm) va sortir de très beaux portraits, mais niveau pdc ça fait un f3.5 sur un FF.
Par contre l'avantage c'est que les objos m43 sont généralement bien piqués dès la pleine ouverture et que la map est au rasoir. Perso, je n'ai aucune appréhension à shooter le 42.5mm (éq. 85 FF) à f1.2 ou le 75mm (éq. 150 FF) à f1.8. Je sais que j'aurai une map précise et un piqué au top à chaque fois.

Le mieux que l'on puisse avoir pour l'instant en m43 niveau ouverture / pdc, c'est les Voigtlander 10, 5 - 17 - 25 et 42.5mm qui ouvrent tous à f0.95. Par contre ils sont gros, chers, full manuel et un peu mou à PO.
Sinon, avec AF c'est 17mm f1.7, 25mm f1.4, 42.5 f1.2 et 75mm f1.8. Les deux derniers sont juste exceptionnels.

Quand au problème de FF, curieusement, il ne touche ni mon 70-200 F4, ni mon 50mm 1.4, ni mon 17-40 F4… La logique voudrait donc que ça soit bien l'objectif… Sinon, c'est que je suis très chanceux ! Haha.

Quand aux microréglages, ils sont efficaces pour le moment.

Bien. Sinon, tu as des éclairages à proposer ?

 

Quelques informations qu’il est bon de connaître quand on  se trouve confronté à un problème de front ou back focus.

Ce problème de mise au point  par l’autofocus en avant (front focus) ou en arrière (back focus) plus ou moins  prononcé est induit soit par un décalage du tirage mécanique de la cage reflex  du boîtier dans la majorité des cas,   soit par celui de l’objectif. Pour affirmer que le FF ou le BF constaté est imputable à l’objectif, il faudrait déjà que le boîtier lui-même soit parfaitement calé.

La tolérance de réglage du tirage mécanique de la cage reflex (l’autofocus en étant tributaire) dépend de la catégorie du produit : 

- pour un modèle de qualité de construction grand public (de l’entrée de gamme au haut de gamme tels les 7D et 5D),   c’est +/- 0, 04mm. Avec des objectifs de la même catégorie, avec une ouverture maximale comprise entre 2, 8 et 4, 5 voire 5, 6 selon la focale, il est rare de constater un décalage  de l’autofocus, celui-ci étant  englobé dans la profondeur de champ, passant inaperçu, voire évoquant un léger manque de piqué. Avec des objectifs plus lumineux, la profondeur de champ  plus réduite est nettement moins  permissive  et permet de constater  toute dérive de la tolérance de réglage, selon le couple boîtier/objectif  (résultat variable selon l’objectif, le moindre écart de réglage de  l’un comme de l’autre pouvant tout aussi bien s’accorder parfaitement,   ce qui est exceptionnel, que se compenser  dans le meilleur des cas, voire  s’additionner  quand on n’a pas tiré le bon numéro à la loterie lors de l’achat).

- pour un modèle dédié aux professionnels, c’est +/- 0, 0004mm ( comparer à l’échelle de la taille d’un pixel du capteur), la tolérance de réglage est dix fois plus serrée, la précision  de l’autofocus s’en trouvant alors  plus efficace et constante, convenant mieux aux objectifs plus lumineux ouvrant au-delà de f2, jusques et y compris les ultra lumineux à 1, 2  présentant une profondeur de champ  extrêmement courte que le photographe se doit maîtriser.

Je donnerai des infos plus détaillées concernant les réglages par le SAV, dans le message suivant, pour ceux que ça peut intéresser.

D'accord. Voilà qui est plus précis. Merci.
reste qu'un décalage évalué à +15 ne devrait pas passer inaperçu sur mes autres objectifs (y compris le 50mm1.4 qui ouvre de façon conséquente).
Je testerai bientôt le 85 sur un autre 6D.

Krisprolls a écrit :

D'accord. Voilà qui est plus précis. Merci.
reste qu'un décalage évalué à +15 ne devrait pas passer inaperçu sur mes autres objectifs (y compris le 50mm1.4 qui ouvre de façon conséquente).
Je testerai bientôt le 85 sur un autre 6D.

Le décalage  ne se manifeste pas nécessairement de la même manière avec d'autres objectifs, de plus, variant selon la focale  (dans le cas d'un zoom), et la distance de prise de vue, dans le cas d'un zoom, nécessitant, si on procède à du micro ajustement, à plusieurs valeurs pouvant évoluer dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas de constante dans un micro réglage, il ne vaut que dans certaine condition bien précise.
Un boîtier tel le 6D, sa tolérance de réglage étant ce qu'elle est, ne saurait constituer une référence indiscutable pour juger un objectif à grande ouverture et une très faible profondeur de champ.

Il y a quelques années, lorsque j'ai acheté un EOS 5DII en complément de ma vénérable relique qu'est mon vieux EOS 1Ds, j'avais pu constater une infime différence de rendu, notamment de piqué que ce que j'avais coutume de voir avec ce dernier à peine perceptible. Afin de lever le doute sur ce qui aurait pu n'être qu'une simple impression, j'avais procédé à quelques prises de vue avec les deux boîtiers et l'EF85mm 1, 2 à pleine ouverture, ce qui  a mis en évidence un très léger BF. Je n'aurais probablement rien remarque de notable lors de prises de vue en fermant le diaphragme ne serait-ce qu'une demi ou une valeur. J'aurais pu laisser le réglage d'origine du constructeur, mais, plus par jeu que par nécessité, j'ai démonté mon boîtier tout neuf pour lui appliquer un réglage aux petits oignons avec la tolérance la plus serrée possible (privilège de disposer de tout l'équipement dans l'atelier), ce qui a eu pour résultat de produire exactement la même chose qu'avec mon EOS 1Ds par la suite. Un photographe utilisant mon 5DII en l'état, à moins d'user d'un objectif ultra lumineux et d'une profondeur de champ millimétrique, n'aurait certainement jamais constaté quoi que ce soit.

 

Alors, si même un pro de luxe ne constate pas de différence, je reste avec ma bouse de 6D réglé d'usine comme une quiche.
Et puis comme ces minuties ne sont pas à ma portée, je continue de faire joujou avec mes microréglages. Je laisse faire ceux qui savent !
De toute façon, mes photos sont à 99% floues…

Enfin, donc, finalement, à quoi bon essayer de faire de la photo quand on n'a pas le boîtier ultra pointu, l'objectif le plus cher et le banc de réglage de la nasa ?
Tu as raison, c'est ballot…
Mais qu'est ce qui me prend, moi, de poser des questions sur un forum ?

Fais attention en fermant ton ordi de ne pas faire tomber ton appareil qui est surement juste derrière ton coude, quoique ça c'est comme les vertèbres, mon toubib m'avait regardé d'un air apitoyé quand après une grosse gamelle moto je lui affirmais que j'avais moins mal au dos qu'avant…
ces calages de map deviennent le nouveau sport des forums mais bon c'est la rançon de la définition.
Et que dire alors pour un mobile qui vient vers soi à grande vitesse est ce le même micro réglage que lorsqu'il s'éloigne ?

non. C'est juste qu'à +15 c'est net. Et à 0 c'est flou…
Je ne passe pas mon temps à régler tout ça. Juste à essayer d'obtenir ce que j'attends de mon matériel qui n'est tout de même pas donné.
 

Salut Krisprolls,

j'avais un peu les même soucis que toi sur mon 5D2 avec le 135 F2, j'ai bien failli le vendre à cause de ça d'ailleurs (le 135 !), mais en passant au 5D3, tout est rentré dans l'ordre, donc oui je pense que le boitier peut être décallé comme l'a dit silver_dot.
Sinon faire le point sur l'œil, bloquer et recadrer ça donne forcément une mise au point décalée à f1.8 sur FF ! ;)

Je l'ai aussi ce petit 85, il a beaucoup d'aberrations chromatiques à PO mais je le trouve impec en portrait, le bokeh est onctueux, il est léger et rapide en mise au point, bref l'objo à avoir pour le prix :)

J'espère que tu va trouver la solution…et fais gaffe au matos !

 

Merci Austerlitz pour ces conseils.
Vous réponses m'amènent d'autres questions.
Je suis tout de même encore un peu chiffonné par les différences de piqué (et effectivement d'aberrations chromatiques mais ça…) qui apparaissent avec ce 85 entre le LIvewiew et certains clichés (pas tous) réalisés à l'autofocus.
Si je porte le couple boitier objectif à Vilma (SAV) pour un calibrage, ne risqué-je pas de récupérer un boitier calé sur le 85mm et plus du tout sur les autres objectifs. Ca m'ennuierait quand même…
Bon, l'enquête continue.
A bientôt !

Si tu n'as que des objectifs Canon, le mieux c'est qu'ils te fassent le calibrage pour ton parc.

Krisprolls a écrit :

Alors, si même un pro de luxe ne constate pas de différence, je reste avec ma bouse de 6D réglé d'usine comme une quiche.
Et puis comme ces minuties ne sont pas à ma portée, je continue de faire joujou avec mes microréglages. Je laisse faire ceux qui savent !
De toute façon, mes photos sont à 99% floues…

Enfin, donc, finalement, à quoi bon essayer de faire de la photo quand on n'a pas le boîtier ultra pointu, l'objectif le plus cher et le banc de réglage de la nasa ?
Tu as raison, c'est ballot…
Mais qu'est ce qui me prend, moi, de poser des questions sur un forum ?

Quand j'ai lu ce message, je me suis demandé si ça valait la peine  de continuer l'explication que j'avais initiée ici. Pour pouvoir le faire, ça demande un peu de temps pour retrouver dans mes archives les illustrations plus explicites que de longs discours, et essayer de rédiger de manière à ce que ce soit, autant que possible, compréhensible.

Quand on claque une petite fortune dans l'achat d'un boîtier, quel qu'il soit, on ne s'attend certainement pas à ce que l'autofocus  cafouille dès qu'on veut prendre quelques photos à pleine ouverture avec un objectif de la marque, supposément conçu  (apparemment à tort, à notre surprise) pour parfaitement fonctionner en couple avec. Et c'est parfaitement scandaleux quand ce n'est pas le cas. Surtout qu'il ne s'agit que de la conséquence d'une décision du constructeur visant à la réduction du coût de fabrication portant sur la tolérance de réglage du tirage mécanique de la cage reflex censée accueillir sans problème la totalité de la gamme d'objectifs proposée  dans son catalogue par le constructeur. 

Ceci dit, je comprends ton indignation, surtout ne connaissant pas le making of en tant que spectateur, côté jardin, de ce que, par ma profession pendant une quarantaine d'années, il m'a été donné de connaître, côté cour (plus précisément côté atelier).

Si tu as lu attentivement cet état des lieux concernant les boîtiers et leur tolérance de construction que j'avais relaté, tu en es arrivé à te questionner sur la solution au problème AF constaté, voire même un doute t'effleurer. Ce à quoi je peux re donner une réponse lapidaire : tout dépend de la manière dont ton boîtier sera traité par le SAV.  D'autant plus que c'était précisément mon boulot avant de faire valoir mes droits à la retraite. 

Ca ne manquera pas de faire monter au créneau ceux souffrant du TOC  caractérisé par le recours effréné aux micro-réglages miraculeux (qui ne sont en fait qu'un pis-aller qui arrange bien les affaires du constructeur, lui  permettant de continuer à éluder le réglage correct en resserrant la tolérance de ses boîtiers; laissant l'acheteur se débrouiller avec, d'autant plus qu'il parvient, l'auto-persuasion aidant, à s'émerveiller du résultat). :D


 

Yom73 a écrit :

Si tu n'as que des objectifs Canon, le mieux c'est qu'ils te fassent le calibrage pour ton parc.

Avant d'envisager de "faire recalibrer" un ou plusieurs objectifs, autant  faire régler correctement son boîtier, et, une fois ce dernier irréprochable, il sera alors temps de procéder à quelques tests  avec les objectifs afin de définir si une intervention dessus est vraiment nécessaire.
 

silver_dot a écrit :

[quote="Yom73"]Si tu n'as que des objectifs Canon, le mieux c'est qu'ils te fassent le calibrage pour ton parc.

Avant d'envisager de "faire recalibrer" un ou plusieurs objectifs, autant  faire régler correctement son boîtier, et, une fois ce dernier irréprochable, il sera alors temps de procéder à quelques tests  avec les objectifs afin de définir si une intervention dessus est vraiment nécessaire.

 [/quote]
Je pensais plutôt à amener le boitier et les objectifs pour qu'ils puissent ajuster et tester l'ensemble.

@ Silver. bon, voilà qui est plus clair. J'avoue que j'avais pensé lire un zeste de condescendance dans ta remarque initiale.
Oui. J'ai dépensé une somme qui me place en droit d'attendre des performances à la hauteur de l'investissement.
Donc, à suivre !

Ton approche est intéressante silverdot du coup je me demande si je ne vais pas envoyer le D700 en contrôle non pas qu'il soit faible sur ce plan mais au fond si on peut encore améliorer les choses sur tout le parc optique pour le prix d'un a/r boitier en SAV je prend.

je crois avoir détecté un BF aussi sur mon 50mm1.4, ce qui accréditerait la thèse de Silver.
Je vais donc explorer… L'enquête continue !

Krisprolls a écrit :

je crois avoir détecté un BF aussi sur mon 50mm1.4, ce qui accréditerait la thèse de Silver.
Je vais donc explorer… L'enquête continue !

Tu as mis le doigt sur le problème.

Tu es en bonne voie. :)

Il est temps que je regroupe quelques éléments et que je m'installe pour conter la suite de l'aventure, telle qu'elle se présente généralement pour l'usager de bonne foi lorsqu'il a constaté que quelque chose ne va pas dans le produit qui lui a été vendu à un prix si élevé.

Acte I : pour faire au plus simple, je me mets dans la peau de l'acheteur.

Le premier épisode est tout simple, découlant du bon sens : le produit étant sous garantie, et le problème loin d'être insignifiant, on le dépose autant que possible à un atelier agrée Canon afin que le nécessaire soit fait pour y remédier. Pourquoi dans un atelier agrée plutôt que chez le vendeur ? Tout simplement pour réduire tout autant le délai d'intervention et le nombre d'interlocuteurs, sans intermédiaire superflu pour transmettre, voire mal comprendre exactement de quoi il retourne ou de manière incomplète, source possible de malentendus. Autant s'adresser directement, entre quatre yeux, avec un technicien plus à même de comprendre les raisons du retour en atelier, et intervenir en parfaite connaissance de cause, avec tous les moyens nécessaires pour venir à bout du problème. Ne pas noyer le technicien dans un flot de laîus, l'affaire se résumant simplement à ceci :  autofocus efficace avec les deux objectifs L ouvrant à f4, et décalage manifeste avec des objectifs plus lumineux (EF135mm L 2, 0 et EF50mm 1, 4). Inquiétant le fait qu'avec un EF135mm L 2, 0 on ne puisse compter sur AF sans problème.

Jusqu'ici, tout paraît simple et clair, il n'y a plus qu'à… :)


La scène de l'acte I se déroule côté jardin, à l'accueil du SAV, seul lieu où la clientèle a accès.

Je precise qu'il s'agit ici d'un vaudeville pouvant se décliner de deux manières différentes. selon le cheminement de l'affaire,  en conséquence, je donnerai deux versions de l'acte II.
 

ton témoignage éclairé me tient en haleine…
En attendant de programmer cette intervention (à la rentrée probablement) je m'efforcerai de rester à des ouvertures plutôt moyennes…

Lever de rideau, pour l’acte II (première version)  côté cour,   la scène se déroule dans l’atelier, au bout du couloir**, où je mets dans la peau du technicien (il ne s’agit pas d’un rôle de composition, j’étais à en ce lieu il y a quelques années avant da faire valoir mes droits à la retraite, je peux dire que c’est autobiographique).




Le technicien  prend en mains le boîtier sous garantie (ce qui a une importance insoupçonnée par l’acheteur), déplie la fiche d’enregistrement,   et prend connaissance du retour en atelier, à savoir : présence de front ou back focus constaté par le client, lors de l’emploi d’un ou plusieurs objectifs lumineux, problème connu du SAV. 




 C’est le moment où une décision se doit d’être prise par celui qui prend en charge le produit, face à deux cas de figure possibles concernant  l’intervention  soit une légère et rapide, et une plus complète et plus lourde. Le traitement de tout produit sous garantie se faisant selon un forfait établi chichement par le constructeur, le technicien estimera la tâche à accomplir, au plus rentable pour le SAV. Ce qui signifie que la procédure la plus rapide et la plus simple pour remédier au problème sera préférentiellement choisie, même si ce n’est pas la plus efficace pour une solution définitive et satisfaisante pour le client ignorant ce petit détail qui a son importance.




Le technicien a opté pour la procédure (strictement définie par le constructeur) la plus simple, à savoir la reprise du réglage de l’autofocus du boîtier. Elle consiste à monter ce dernier, opérationnel, muni d’un objectif  étalon (un 50mm spécial en bronze, à ouverture fixe de 1, 8 fourni par le constructeur) sur un trépied, à exactement 2, 50m devant une mire dédiée à cet usage, éclairée par une source de lumière procurant le luminosité et le contraste nécessaires, inclinée à quarante cinq degrés,   le connecter à un ordinateur,   puis procéder avec un logiciel spécifique  dédié à chaque modèle de boîtier, de  procéder à une  prise de vue procurant sur l’écran de l’ordinateur, une photo (en mode P employé pour la programmation)dans ces conditions précises. la photo ainsi produite comprend à la fois le point de réglage de la mise au point réalisée par l’autofocus ainsi que la répartition de la profondeur de champ.




Sur cette photo, la répartition de la profondeur de champ appart sous la forme de courbe en cloche sur l’axe de la mise au point. Si un décalage en avant ou en arrière du point de référence de la mise au point ( le zéro de l’échelle graduée verticale correspondant à la distance), le technicien  entre  alors au clavier une valeur corrective à enregistrer par le microprocesseur du boîtier. Ceci fait, il prend une nouvelle photo avec cette nouvelle valeur prise en compte par le microprocesseur du boîtier. Le technicien peut procéder à plusieurs essais  et peaufiner la valeur de la correction, voire à procéder à quelques prises de vue d’essai en conditions normales pour constater le résultat de son intervention. Il ne lui restera alors plus qu’à vérifier le bon fonctionnement des fonctions principales du boîtier, procéder à un nettoyage sommaire, remplir la fiche de prise en charge du produit, et le remballer. 




L’ensemble de l’intervention ne nécessitant aucun démontage, prend entre une vingtaine et une trentaine de minutes.  Facile, vite fait bien fait, ajoutant un produit au score quotidien du technicien, rendement oblige. Oui, mais… parce que ce remède succint  a une conséquence que nous  verrons dans l’épilogue, à l’acte III.




Voici une photo produite dans les conditions décrites ci-dessus  lors réglage de l’autofocus  en cours d’un boîtier, afin de mieux se rendre compte de la procédure suivie :








Il s’agit bien entendu d’un crop central d’une photo ( en faible définition) prise avec l’objectif  étalon de 50mm ouvrant à f1, 8 à une distance de 50 x la focale.


 

Bravo pour ton excellent expose sur le sujet…la lecture m'a tenue en haleine…j'attends l'acteIII avec impatience.
On sent une incroyable maîtrise…Merci pour le partage de ton savoir :-y
C'est exactement l'dee que je m'etais faite hier lors de ma soiree test…sur ma feuille a carreaux…le logiciel et le savoir en moins bien sur.

Merci pour cette narration effectivement "vue des coulisses". 
Et désolé pour le coup de chaud de tout à l'heure sur un autre fil. Sincèrement. Je ne sais pas pourquoi j'ai réagis au quart de tour. C'était un peu stupide de ma part…
Alors qu'encore une fois, ta proposition était bonne et partait d'une excellente intention !
donc, comme canonnier, je reste en suspens !

La seconde version de l’acte II  va connaître un petit évènement inattendu, en quelque sorte un clin d’oeil de la destinée du boîtier. Je me remets dans la peau du personnage principal  de ce one man show dans l’atelier, pour le lever de rideau.




Le technicien qui va assurer l’intervention (pas nécessairement celui auquel le lien a expliqué le motif du retour en atelier), va procéder tout autrement en  réalisant enfin ce qui aurait dû être fait  en usine lors de la fabrication, si ce n’était cette différence de tolérance de réglages entre un produit de qualité grand public et un professionnel en vue de réduction de coût de fabrication.




Il dispose pour cela de tout ce qui est nécessaire  pour le réglage de base du tirage mécanique de la cage reflex,   en un premier temps, puis, ceci étant fait,   compléter avec la seconde étape, le réglage de l’autofocus décrit précédemment, mais en partant sur quelque chose de plus fiable.




Un petit aparté pour expliquer en quoi consiste le réglage mécanique de la cage reflex, consistant tout simplement à dimensionner cette dernière, ainsi que la monture porte-objectif de manière à ce que la distance séparant  le bloc optique arrière de l’objectif  focalisé sur l’infini et la surface  du capteur film en argentique) soit exactement de la valeur définie ( à la tolérance près, à plus ou moins quelques microns admise)par le constructeur. Pour donner un ordre de grandeur  c’est 44 millimètres pour les Canon FF et pour les APS-C qui en dérivent. 




Ce réglage d’une précision extrême,   nécessite un équipement  adapté pour  obtenir des tolérances de l’ordre du 1/1000mm pour des capteurs numériques  à haute définition. Il est d’autant plus apparent sur  une photo à très faible profondeur de champ avec mise au point par l’autofocus, ce qui se constate par une mise au point optimale devant le sujet visé (front focus) ou en arrière (back focus) avec perte du piqué de l’objectif dans ces conditions.




L’outil dont dispose le technicien pour  mener à bon terme le réglage du tirage optique de la cage reflex d’un boîtier est un banc de mesure  laser contenant sa propre source de lumière. Il se présente sous la forme d’un bon rack comportant une monture  à baïonnette  très solidement fixée, sur laquelle vient se monter le boîtier à régler. et un panneau d’affichage à cristaux liquides




Ce opération délicate, toute de  minutie et doigté, permet tout à la fois  le réglage de la planéité de la surface du capteur et le tirage mécanique à avec une tolérance serrée, au mieux à +/- 1/1000mm. cela nécessite le démontage du boîtier (carter arrière, carter avant, dépose da la carte-mère) afin de déclencher l’obturateur et le laisser bloqué ouvert, découvrant le capteur, et un total accès aux trois vis de fixation et de réglage  de ce dernier. 




Une fois la calibration du banc de mesure effectuée (sans boîtier) avec une surface réfléchissante insérée dans la monture baïonnette, il n’y a plus qu’à s’attaquer au réglage à proprement parler, par tentatives successives en agissant sur les vis du capteur, en laissant à chaque fois  se stabiliser et relancer une nouvelle mesure. Quand le technicien obtient le résultat jugé satisfaisant, il lui reste à remonter le boîtier. Le boîtier refermé, les contraintes mécaniques du châssis peuvent entraîner une infime variation du réglage considérée comme négligeable.




Il ne reste plus alors au technicien qu’à finaliser, en partant d’une base saine, à savoir un boîtier au tirage mécanique  au top de la tolérance, par la seconde étape, celle décrite précédemment. Ce qui s’appelle faire le travail complètement, ce qui demande davantage de temps,   et de boulot, et  revient normalement plus cher, ce qui explique le calcul du constructeur  réduisant à un réglage sommaire, misant sur un faible taux de retour après vente, seule un faible pourcentage de clients constatant le problème de décalage FF ou BF et utilisant la fonction « micro-réglage » qui n’est qu’une diversion  occultant  l’ampleur du phénomène.




L’outil,   banc de réglage à  collimateur laser :









En façade à gauche, la monture baïonnette pour  fixer le boîtier, à droite le panneau d’affichage  numérique à cristaux liquides.




L’affichage que voit le technicien en cours de réglage du tirage mécanique de la cage reflex :









Sont affichés le tirage aux quatre angles du capteur, ainsi que l’écart entre les valeurs extrêmes, soit simultanément le tirage mécanique de la cage reflex et la planéité du capteur. (écart de 5/1000mm entre le haut et le bas du capteur dans cet exemple).

Merci @silver_dot pour ton explication…j'ai carrement vecu l'action sous tes mots.
J'aurais d'autre question…mais pour l'heure il est tres tard pour moi a tres bientot…et encore Merci pour cet eexposé.  :)

:-y

Après ce long entr'acte pour les vacances,  un petit Up à ce fil pour le troisième et dernier acte.

Avant le lever de rideau, je passe  voir l'un des acteurs à l'atelier où je travaillais naguère, avant de faire valoir mes droits à la retraite. Autant reprendre ce fil avec une petite vérification de certains éléments, au cas où il faudrait réactualiser certaines informations.

silver_dot a écrit :

Après ce long entr'acte pour les vacances,  un petit Up à ce fil pour le troisième et dernier acte.

Avant le lever de rideau, je passe  voir l'un des acteurs à l'atelier où je travaillais naguère, avant de faire valoir mes droits à la retraite. Autant reprendre ce fil avec une petite vérification de certains éléments, au cas où il faudrait réactualiser certaines informations.

Ouf…J'attendais ce retour, le but de m'a volonte a t'ecrire…mais je te contacterais quand meme.

Après m'être assuré auprès d'un ex-collègue toujours en activité afin de m'assurer qu'il n'y avait pas de changement de procédures de réglage pour la génération de boîtiers sortie depuis mon départ (dont les EOS 6D et EOS 5DIII), je vais écrire l'épilogue et cesser de polluer ton fil.

J'ai préféré vérifier plutôt que risquer de sortir quelque incongruité. Les infos que j'avais données ici sont toujours d'actualité, les procédures étant restées inchangées.

merci en tout cas pour l'ensemble de tes contributions.
J'ai réussi (je pense) à obtenir un résultat honorable en usant des microréglages. Le 85 se comporte à présent exactement comme je l'attends.
Il faut toujours avoir en tête qu'à cette focale (et même en FF) on est déjà dans du télé et qu'une PDC de 1.8 nécessite toujours une vitesse appropriée pour ne pas se louper. Le décalage du cadrage occasionne souvent l'imprécision que j'ai eu tendance à tort à attribuer à un problème technique alors qu'il était en grande partie lié à mon maniement du boîtier.
Mais je n'ai pas renoncé à rendre tout mon matériel pour un ajustement plus précis par un labo SAV de qualité.