Bande noire sur mes photos

Bonjour les partapotes,

Suite de mon aventure avec mon studio en kit…
Une bande noire apparait sur mes photos, en bas de la photo pour être précise, j'ai remarqué que plus j'ouvre plus la bande est large, à F16 par exemple elle n'apparait plus… ! ?
Est ce normal ?
Je rappel que je viens d'acheter un adaptateur pour lampe flash de studio.

Et autre petite question, qd je fais des photos avec le studio et donc l'appareil branché sur les lampes, au bout d'un certain temps, je ne me sens pas très bien, un genre de malaise intérieur. je pensais que ce n'etait rien forcé de constater que cela se répète à chaque séance !

Est ce normal ou suis-je anormal ! ?

Autre chose bizarre, la pièce que l on fixe sous l'appareil pour le fixer sur un pied est tenu pas un vis, celui-la chauffe tellement lors de la prise de vue qu il me brule le doigt, si j'ai le malheur de le laisser dessus, j'ai enlever la pièce du coup et je n'ai pas remis mon doigt sur le pas de vis de peur de me bruler encore. bref.

 

À l aide svp

Quel temps de pose utilises tu ? es-tu en dessous de la vitesse de synchronisation de ton boîtier ?

Pour des pb techniques, je ne saurais pas te répondre.

Pour tes malaises, peut-être que tu ne supportes pas des sources lumineuses fixes dans l'obscurité ? Quelle est la température ambiante de ton studio ?

Il m'est arrivé un incident dans le même genre, mais dans un tout autre domaine. Un été, j'étais en salle de lecture aux Archives Départementales de mon département. Comme il faisait chaud, le personnel avait mis la clim, un peu trop fort, je pense. J'étais occupée à visionner des microfilms sur un appareil adapté (une sorte de table lumineuse) dans le secteur de la salle le plus sombre. Au bout d'un moment, j'ai été obligée d'arrêter, tellement je me sentais pas bien. Une fois dehors, mon malaise s'est dissipé. J'ai visionné des tas de microfilms depuis sans être incommodée. Je pense que c'était vraiment dû à la conjonction table lumineuse + obscurité + température ambiante trop fraîche.

Simple : ta vitesse est superieure a la vitesse maxi de synchro de tes flashs. La bande noire que tu vois, c'est l'obturateur qui remonte. Souvent la vitesse synchro de ces kits, c'est 1/160. Essaie avec ça.

jldag je ne sais pas du tout quel est la synchronisation de mon boitier :-o…

Atlante, je fais les photos chez moi il fait entre 21 et 22 degrès. 
je suis incapable d'expliquer d'ou cela peut venir.
J'en suis meme arrivé à me dire que mon boitier m envoyer peut etre de l'électricité faiblement mais assez pour me rendre mal.
J'ai l'impression d etre vidé de mon énergie, à moitier nauséeuse et presque tremblante…

je vais essayer en mettant l'appareil sur pied + télécommande.

c'est un kit que j ai acheté sur un site connu d'achat groupé, pas très cher, j ai donc peur que cela vienne du matériel.

Denis09 en effet ceci expliquerait cela, je réessaierais et vous en direz plus !  

Merci à vous  3

Si d'autre on ressenti un malaise intérieur en studio montrez vous SVP

@ Lilijine :
En dessous d'un certain temps de pose, le deuxième rideau de l’obturateur se ferme avant que le premier rideau n'ai découvert entièrement le capteur. Ce temps de pose limite qui permet d'avoir à un moment donné, l’ensemble du capteur découvert est appelé vitesse de synchronisation.
Sur les reflex Pentax la vitesse de synchronisation est de 1/180 s. Elle est de 1/200 s à 1/250 s sur les Nikon et les Canon.

Si on prend une photo avec des flash de studio et un temps de pose inférieur à la vitesse de synchronisation (1/400 s par exemple) le flash va se déclenché lorsque le premier rideau est ouvert mais le deuxième rideau occupe déjà une partie de la photo d'où la bande sombre.

Pour éviter ça, je te conseille de régler ton temps de pause au alentour de 1/100 s. Ta auras ainsi de la marge.


 

Juste en passant, elle parle de flash studio et non de cobras. Et avec ces betes-la (celles des kits), ce n'est pas la vitesse de synchro max du boitier qui importe, c'est celles des flashs, qui est inferieure bien souvent a celle du boitier (exemple : la synchro max de mon boitier hors high speed, c'est 1/320, mais mes flashs studio ont un limite de 1/160. Donc, je ne peux monter a plus de 1/160 sans voir de bande noire). A priori, cette vitesse max des studios est precisée dans la doc du materiel (et souvent avec ce genre de matos, c'est 1/160).

A mon avis, tu ne supportes pas de travailler dans la pénombre. Ça ressemble aux conditions dans lesquelles je fixais ma table lumineuse, même luminosité, même température ambiante. Est-ce que tu as des problèmes de vue, des lunettes ? Ça peut venir d'un problème de transmission de l'image entre la rétine et le cerveau. Personnellement, ça ne me l'a jamais fait en photo, même en travaillant dans de faibles conditions d'éclairage, mais c'est un problème que j'ai systématiquement si je veux voir un film en 3D au cinéma (et qui se solde tout aussi systématiquement par des migraines épouvantables).

Denis09 a écrit :

Juste en passant, elle parle de flash studio et non de cobras. Et avec ces betes-la (celles des kits), ce n'est pas la vitesse de synchro max du boitier qui importe, c'est celles des flashs, qui est inferieure bien souvent a celle du boitier (exemple : la synchro max de mon boitier hors high speed, c'est 1/320, mais mes flashs studio ont un limite de 1/160. Donc, je ne peux monter a plus de 1/160 sans voir de bande noire). A priori, cette vitesse max des studios est precisée dans la doc du materiel (et souvent avec ce genre de matos, c'est 1/160).



 

Denis09, fait un essai à 1/250 s et tu verras que tu n'as pas de bande noire mais que tu n'as pas la pleine puissance de ton flash.
La bande noir est liée au second rideau de l’obturateur (vitesse de synchronisation). La vitesse max est précisée dans la documentation des flashs de studio,   pour avoir la pleine puissance du flash. (voir la vidéo proposé par Ouiouiphoto) 
Et en studio, tu as raison, il faut prendre le plus grand des deux temps de pose, et avec un peu de marge pour la transmission radio.

jldag a écrit :

[quote="Denis09"]Juste en passant, elle parle de flash studio et non de cobras. Et avec ces betes-la (celles des kits), ce n'est pas la vitesse de synchro max du boitier qui importe, c'est celles des flashs, qui est inferieure bien souvent a celle du boitier (exemple : la synchro max de mon boitier hors high speed, c'est 1/320, mais mes flashs studio ont un limite de 1/160. Donc, je ne peux monter a plus de 1/160 sans voir de bande noire). A priori, cette vitesse max des studios est precisée dans la doc du materiel (et souvent avec ce genre de matos, c'est 1/160).



 

Denis09, fait un essai à 1/250 s et tu verraS que tu n'as pas de bande noirE mais que tu n'as pas la pleine puissance de ton flash.
La bande noir est liée au second rideau de l’obturateur (vitesse de synchronisation). La vitesse max est précisée dans la documentation des flashs de studio,   pour avoir la pleine puissance du flash. (voir la vidéo proposé par Ouiouiphoto) 
Et en studio, tu as raison, il faut prendre le plus grand des deux temps de pose, et avec un peu de marge pour la transmission radio.
 [/quote]
Euh… a 1/200, j'ai deja l'obtu sur la photo avec mes flashs studios… alors a 1/250… n'y pense meme pas, peu importe la puissance des flashs. Et Liljine a un kit avec des barebulb, pas des cobras… :-s
 

ouiouiphoto a écrit :

[quote="jldag"]Denis09, fait un essai à 1/250 s et tu verras que tu n'as pas de bande noire mais que tu n'as pas la pleine puissance de ton flash.

Et pourquoi ? A partir du moment ou le flash se met en route alors que le deuxième rideau a déjà commenceésa descente tu auras une bande noire non ?
 [/quote]
Je pense qu'il confond : il veut parler du fait que sur certains flashs studios, l'eclair est plus bref en fonction de la puissance. Cela dit, parfois, l'eclair est plus bref a puissance minimale mais parfois c'est a puissance maximale (c'est renseigné dans la doc). Mais vu que la vitesse de l'eclair d'un flash est toujours beaucoup plus rapide que celle d'un obturateur, ca ne joue pas dans ce cas-ci.  Cette notion est interessante, c'est pour figer le mouvement de qqch de tres rapide ou parfois mieux vaut avoir l'eclair le plus bref possible.

ouiouiphoto a écrit :

[quote="Denis09"]
Cette notion est interessante, c'est pour figer le mouvement de qqch de tres rapide ou parfois mieux vaut avoir l'eclair le plus bref possible.

Pour les gouttes j'utilise ce principe
 [/quote]
Moi, pour la goutte, j'utilise un verre :D :-* :-s

ouiouiphoto a écrit :

[quote="Denis09"]
[quote="ouiouiphoto"]
[quote="Denis09"]
Cette notion est interessante, c'est pour figer le mouvement de qqch de tres rapide ou parfois mieux vaut avoir l'eclair le plus bref possible.

Pour les gouttes j'utilise ce principe


 [/quote]
Moi, pour la goutte, j'utilise un verre :D :-* :-s[/quote]
Même pour la dernière ? (je sais c'est la classe internationale )  :D
 [/quote]
R-E-S-P-E-C-T ! OuiOui wins !   :-w :-w :-w Plié je suis ! :-y :-y :-y

Bon ben j'vois que ça discute dur lol.

Je n'ai eu aucune documentation avec mon kit ( super ! :-( ) donc jpeux pas vous dire.

Mais j'ai fait des test en augmentant le temps de pose et en effet on voit bien la bande de moins en moins visible jusqu'a disparaitre.

Mais avait vous un explication sur ce malaise intérieur ?

Je ne suis pas dans la pénombre qd je fais les photos je ne suis pas non plus en pleine lumière.

Je le dis que si je me déplace chez qqun et que je me sens mal au bout de 10 photos ça va pas le faire…
 

 

A mon avis, tu ne supportes pas de travailler dans la pénombre. Ça ressemble aux conditions dans lesquelles je fixais ma table lumineuse, même luminosité, même température ambiante. Est-ce que tu as des problèmes de vue, des lunettes ? Ça peut venir d'un problème de transmission de l'image entre la rétine et le cerveau. Personnellement, ça ne me l'a jamais fait en photo, même en travaillant dans de faibles conditions d'éclairage, mais c'est un problème que j'ai systématiquement si je veux voir un film en 3D au cinéma (et qui se solde tout aussi systématiquement par des migraines épouvantables)

J'ai bien lu mais je ne shoot pas dans la pénombre, je n'ai pas de problèmes de vue (du moins je ne crois pas ^^) et je peux regardé un film en 3D.
C'est bien pour cela que je demande si qq un d'autre à un avis la dessus.

Pour la vidéo je ne comprend pas l'anglais, je ne comprend déjà pas grand chose en français donc bon.
Mais grosso-modo j'ai compris ce que vous voulez m'expliquer.

Et pour le fait que le vis qui fixe la pièce pour le trépied (donc en dessous de Appareil), qui me brule les doigts s'ils ont le malheur d'etre dessus lors de la prise de photo, une explications ?

jldag a écrit :

@ Lilijine :
En dessous d'un certain temps de pose, le deuxième rideau de l’obturateur se ferme avant que le premier rideau n'ai découvert entièrement le capteur. Ce temps de pose limite qui permet d'avoir à un moment donné, l’ensemble du capteur découvert est appelé vitesse de synchronisation.
Sur les reflex Pentax la vitesse de synchronisation est de 1/180 s. Elle est de 1/200 s à 1/250 s sur les Nikon et les Canon.

Si on prend une photo avec des flash de studio et un temps de pose inférieur à la vitesse de synchronisation (1/400 s par exemple) le flash va se déclenché lorsque le premier rideau est ouvert mais le deuxième rideau occupe déjà une partie de la photo d'où la bande sombre.

Pour éviter ça, je te conseille de régler ton temps de pause au alentour de 1/100 s. Ta auras ainsi de la marge.






 

L'explication est plutôt celle indiquée par Jldag  conforme à la vidéo d'ailleurs
Faites le test avec le flash en manuel pour dissocier les deux éléments ( Durée de l'éclair et durée de l'expo ) et vous verrez
En gros le temps d'expo qui sert de référence pour les flash en TTL est celui pendant lequel les deux rideaux sont l'un complétement en haut et l'autre complètement en bas il faut bien comprendre que la vitesse de déplacement des rideaux n'est pas liée à la durée d'ouverture de l'obturateur puisque ces rideaux se déplacent toujours à la même vitesse, la durée d'expo est liée à l'intervalle qui sépare le démarrage du premier rideau et le démarrage du second. Au fond c'est comme si la vitesse ( pardon la durée ) de synchro indiquait le point neutre de l'obturateur. plus long les deux rideaux sont ouvert ensemble plus longtmeps en longue pose plus courte la pose le second rideau démarre avant que le premier n'arrive en fin de sa course, à grande vitesse (pardon à très courte expo) les deux rideaux se suivent en ne laissant qu'une mince bande de lumière qui expose le plan sensible. Pour le jeu intéressez vous à la fameuse photo de Lartigues, celle de la voiture de course aux roues déformées vers l'avant
Le cas de base est obturateur entièrement ouvert le premier rideau arrive en bas et alors seulement le second démarre, cette durée sert de durée type de synchro. elle est sur un boitier comme le D700 de 1/250e qu'on peut pousser accessoirement à 1/320e en cas de besoin pour déboucher des ombres en plein jour par exemple. En gros en automatique c'est transparent mais en manuel il faut toujours avoir une durée d'éclair inférieure ou égale à la durée d'expo qui elle est contrainte mécaniquement par ce mécanisme.
Si le second rideau démarre avant que le premier n'ait terminé sa course alors la durée d'expo sera réduite et le flash qui sera encore en fonction impressionnera la pellicule ( ou le capteur ) de l'ombre du second rideau comme l'image est inversée c'est l 'ombre apparaitra en bas du cliché
Dans ce cas de figure la durée de l'éclair importe peu sauf à mieux figer la scène d'ailleurs il serait dix fois plus court que la durée d'ouverture de l'obturateur que cela ne changerait rien dans un noir absolu par contre l'inverse crée ces fameuses barres avec les obturateurs à rideaux et c'est pour cela que le vrai travail en studio au flash se fait avec des obturateurs centraux qui eux transforment ce phénomène parasite pour en faire un effet de dégradés les reflexs classiques à rideaux ne pemettent pas de vraiment figer un mouvement au flash.
A noter l'importance de choisir ou pas la fonction second rideau pour le départ du flash mais c'est une autre histoire.

Pour ce qui est des sensations de mal aise et des montées en températures le premier point est assez étrange quoique les electroniques modernes mal fabriquées sont capables du pire et le second carrément inquiétant pour la durée de ton matériel, voire dangereux tout court.

cocagne merci pour ton explication, j't'avoue que les termes trop technique me dépasse, pour ce qui est des malaises tu crois que ça peut venir du matériel ! ? parce que c'est ce que je pensais, en rapport avec la pièce qui brule, jme suis dit peut etre que de mauvaises ondes ou un courant électrique me traversent ou je ne sait quoi d'autre !

Jsuis assez inquiete car je n'ose plus trop faire d'essaie, je vais juste en faire un sans tenir l'appareil pour voir si cela viens de la lumière que je ne supporte en effet peu etre pas ou si cela peut venir du matériel. pour la pièce qui chauffe je l'ai retiré, mais bien sur je n'ose pas mettre mon doigts sur le pas de vis pour voir si ça brûle encore.

Je précise même que je suis incapable de dire si ça brûle juste ou si c'est une décharge électrique…

Denis09 a écrit :

Juste en passant, elle parle de flash studio et non de cobras. Et avec ces betes-la (celles des kits), ce n'est pas la vitesse de synchro max du boitier qui importe, c'est celles des flashs, qui est inferieure bien souvent a celle du boitier (exemple : la synchro max de mon boitier hors high speed, c'est 1/320, mais mes flashs studio ont un limite de 1/160. Donc, je ne peux monter a plus de 1/160 sans voir de bande noire). A priori, cette vitesse max des studios est precisée dans la doc du materiel (et souvent avec ce genre de matos, c'est 1/160).
 

 Denis09, malgré tes explications, je n'arrive pas à  savoir techniquement pourquoi tu as une bande noire sur la photo à 1/200 s. Ce n'est pas le 2 eme rideau de l’obturateur puisque tu es largement en dessous de la vitesse de synchronisation annoncé de ton boîtier.
Peux-tu me faire une photo test à 1/200 s avec tes flashs de studio pour que je me rende compte du phénomène et que j'étudie la question. A moins que tu es la réponse.

Mes chers amis, le problème de Denis vient de la marque de son boîtier !

Je vous invite, pour ceux qui ont le même que lui, à relire la notice de votre appareil (D700 et D800 ont la même spécificité).

Ils ont une synchro-X "variable".

Autrement dit, utilisé avec un flash Nikon, celle-ci fonctionne à 1/320s, mais utilisé avec un autre flash (entre autres les studios) la vitesse de synchro va drastiquement chuter.

Pourquoi ? J'ai envie de dire que Nikon sont des ▓█▓█▓█▓█▓█ mais bon, ce ne serait pas poli.

En fait, il profite du dialogue entre le flash propriétaire et le boîtier pour gérer la synchro, plutôt que d'offrir une mécanique de précision… (véridique).

Voilà un mystère de résolu ^^


PS : Les flash studio n'ont pas de problème avec les synchro haute vitesse, je fais des photo à 1/1'600s avec mon P1 !

Ah bin voila. J'ai appris qqch aujourd'hui, c'est donc une bonne journée ! Merci @Darth ! :-y

Flambidou a écrit :

[quote="Denis09"]'ai appris qqch aujourd'hui

Que Nikon c'est de la ▓█▓█▓█▓█▓█ 

 [/quote]
Non, ca je le savais deja ! D'ou la presence du parfois dans ma signature ! :D

Merci @Darth. C'est clair comme ça.

Flambidou a écrit :

Ce que je n'arrête pas de répéter à Nijathys peut aussi s'appliquer à toi.
Tu fais de tellement belles photos avec un Nikon de ▓█▓█▓█▓█▓█ que tu dois être un photographe de génie.
Heureusement que tu t'imposes ce Handicap :P
 

J'ai moins de merite qu'elle quand meme, pcq elle, en plus de Nikon, elle est blonde… :D :D :D

Flambidou a écrit :

[quote="Denis09"]J'ai moins de merite qu'elle quand meme, pcq elle, en plus de Nikon, elle est blonde

Et toi tu n'es pas Belge une fois ?
 [/quote]
2 fois meme ! :P

Flambidou a écrit :

Bon ben vous voila sur un même pied d'égalité alors ^^
 

Pq ? T'es blonde ? :D :-* :D

Flambidou a écrit :

Moi je suis Mi-Belge Mi-Blond :D
(Je suis né dans les Ardennes et j'étais blond a la naissance)
 

Tout s'explique ! :D :P :-y :-s :-*

Super intéressant ce post et du coup j'apprécie mon CANON…
Le fil est vraiment intéressant et bien expliqué !
L'intervention sur la dernière goutte de @Ouiouiphoto m'a permis de mieux comprendre le truc du coup je suis bien content !
Trêve de plaisanterie, merci pour cette énonciation de problème !
 

Darth a écrit :

Mes chers amis, le problème de Denis vient de la marque de son boîtier !





 

Sacré Darth !
Heureusement que les participants à ce fil connaissent son sens de l'humour et du second degré d'ailleurs ils ont tous bien compris et s'en amusent mais dans le cas où un petit nouveau viendrait se risquer sur ce forum et tomberait sur ce fil pour éviter qu'il ne prenne à la lettre ces plaisanteries je vais quand même rappeler deux trois petites choses.
La vitesse synchro des appareils équipés d'un obturateur à rideaux correspond exclusivement à la vitesse à la quelle ceux ci se déplacent c'est une caractéristique identique sur tous les boitiers quelle que soit leur marque que ce soit Canon Nikon Pentax ou même Leica elle variez d'un modèle à l'autre en fonction des gammes mais elle ne peut mécaniquement parlant pas varier. Seuls à l'heure actuelle les appareils à obturateur central permettent une expos très courte au flash c'est à dire la plupart des moyen format, le compact plein format Sony RX1 à carrément 1/2000e ( Ce qui explique son prix )


 Canon 1DX 1/250
Canon 1Ds Mark II, Mark III 1/250
Canon 1D Mark III, Mark IV 1/300
Canon 1D Mark I… 4 megapixels 1/500 (surprenant celui la il déclenchait même au 1/16000e un obtu de course qu'on ne refait plus, trop cher mais à l'époque c'était le vaisseau amiral )
Canon 5D Mark I, Mark II, Mark III 1/200
Canon 6D 1/180
Canon 7D 1/250
Canon 20D, 30D, 40D, 50D, 60D 1/250
Canon 350D. …… jusqu’au 700D 1/200
Canon 1100D 1/200

•  

Nikon D4, D3X, D3S 1/250
Nikon D600 1/200 ( le plein format pour tous mais avec quelles concessions ? )
Nikon D800, D700 1/250
Nikon D7000 1/250
Nikon D3000, D3100 1/200
Nikon D5000, D5100 1/200
Nikon D90 1/200

•  

Pentax K7 1/250
Pentax K-x, K-r, K10, K20 1/180
Pentax K3, K5 /180

•  

Sony SLT-A57 1/160
Sony A500 1/200
Sony Alpha 290, Alpha 300 1/160
Sony SLT-A77 1/250
Sony Alpha SLT-A99 1/250
Sony SLT-A55 (Alpha 55), SLT-A65 1/160
Sony RX-1 1/2000  ( Remarquable ! mais optique à obturateur central je me demande si c'est vraiment utilisable avec un autofocus par dtection de contraste. )
Fuji X100 1/1000 à optique fixe à obturateur central (le diaphragme faisant office de ) avec quelques limitations liées au double emploi des lamelles.

• Au vu de ce tableau les Nikon sont plutôt bien dotés et même souvent mieux que la concurrence

Évidemment Darth avec son P1 ( Si tu parles, Darth, de ton dos moyen format. ) utilise des optiques à obturateurs centraux il n'est donc pas limité en vitesse d'obturation (la vitesse d'obturation n'étant pas la durée d'exposition. ) il faut donc comparer les serviettes avec les serviettes et les portes monnaie avec les portes monnaie…et donc le prix d'un ensemble moyen format pour studio avec celui d'un plein format ou même d'un petit format comme ceux les plus fréquents sur ce forum. A noter que, les derniers vaisseaux amiral de Canon le DX 1 comme celui de Nikon le D4, ne font pas mieux que le D700.
Mais puisqu'on parles de Nikon la fameuse expo synchro X à 1/320e est un prestation unique propre à ce manufacturier mais qui n'est en aucun cas une modification de la vitesse de déplacement des rideaux
C'est juste une intelligente astuce logicielle qui autorise une expo plus courte au flash et qui est exclusivement destinée à un usage en pleine lumière en plein jour par exemple. C'est un plus que d'autres marques ne peuvent utiliser car leur synchro X est initialement au taquet.
Le principe est simple de bon sens : si on déclenche à 1/320e on verra l'ombre du denier rideau sauf si l'environnement est suffisamment éclairé (cas du plein jour pour déboucher des ombres ) Rien n'interdit d'ailleurs de forcer le flash si on cherche une expo très courte en plein jour. mais attetion aux ombres des rideaux sur le visage si c'est un portrait; la norme de 1/320e est assez raisonnable.

• Un point pour Nikon ! Mais qu'on se rassure  on peut faire de belles photos sans avoir compris comment elles se font, heureux les innocents ils iront au paradis des grands amateurs

Je n'entre pas dans les détails technique car comme tu le dis si bien, des débutants pourrait passer par là et tomber dans les pommes.

Mais tu n'as pas tout à fait raison…

J'ai longuement parler de ce point avec un ingénieur de chez Nikon (un de ceux qui a travaillé sur le D800 entre autre… il devait en connaître un rayons à mon sens) et il m'a clairement expliqué les choses.

Canon et Nikon on une sychro FP qui peut aller jusqu'au limite de la fitesse d'obturation de tout appareil, soit pour les plus rapide en ce moment, 1/8000s, cela diminue grandement la puissance du flash, car il va émettre une série de petit éclaire sur tout le déplacement de l'obturateur et donc offrir une expo parfaite sans problème de synchro X, puise que chaque section sera éclairé par un éclair et de faire exposera la photo sans créer d'ombre.

S'il y a une synchro une synchro à 1/320 EN PLUS d'une physique et de la synchro FP cité plus haut qui va jusqu'à 1/8000s, c'est que celle-ci a une petite différence…  Et ce n'est donc pas simplement l'émission de petit éclaire successif, bien que dans le principe on est pas loin.

Je ne vais pas entrer dans des discussion compliqué, en plus, c'est pas très intéressant, dans le fait, ce qu'on doit retenir, sychro-X et Synchro X FP et synchro FP sont trois chose différente. Dans le premier cas, pas de bande noir quelque soit le flash, dans le deuxième cas pas de bande noir si on utilise un flash Nikon… c'est simple ;)

On est alors bien d'accord c'est à l'avantage de Nikon de proposer sa fameuse Synchro X haute vitesse c'est sur que les autres n'ont pas ce problème de compatibilité puisque ils ne la proposent pas en fait si mais alors elle rejoint le principe que tu décris au dessus

On pourrait effectivement déclencher sur les durées les plus courtes des boitiers avec une rafale d'éclairs très proches émis par exemple par plusieurs sources montées sur un même support aux départs décalées et à la fois synchronisées  mais il faudra pour cela attendre qu'un fabricant de flash propose une solution techniquement fiable pour l'instant la limite avec les obtus à rideaux est dans leur vitesse -fixe- de translation. pour l'instant l'émission de centaines d'éclairs par secondes pour compenser le défaut structure les obturateurs n'est qu'un pis allé sur le principe du stroboscope

Mais pour l'initiatrice de ce fil il te faudrait expliquer en détail pourquoi elle doit augmentée son temps d'expo si elle ne veut pas d'ombre du rideau  sur son cliché, c'est tout ce qu'elle veut savoir.


Tiens au fait indirectement je te remercie car en collationnant les valeurs indiquées dans le billet précédent je suis tombé sur un fabricant d'adaptateur de dos numérque pour mon Bronica ETRS I à voir avant de s'emballer mais en même temps j'ai pas mal de bonnes optiques avec cet appareil qui est sommes toutes très efficace et qui lui fait de la synchro flash à 1/500e…je l'utilise avec un Mecablitz déporté sans effet stroboscopique.