Besoin de conseil sur tous; 100% débutant

Bonjour, me revoilà.

Vu que l'on m'as vivement recommandé de garder mon Bridge (Finepix S2950) pour le type de photo que je veux faire(http://www.posepartage.fr/forum/reflex/conseils-achat-premier-reflex,fil-49483.html), je créer ce topic la.

J'ai tenté qqch hier matin, mais c'est vraiment pas beau :
Vu c'étais la nuit je me suis mis en mode "Ouverture"
1/20;1/50;1/100 :




Surtout quand je compare à ca : ciel bien noir, couleurs bien net, pas de bruit…


Donc j'attend vos questions, avis, suggestion…

Alors juste comme ça, ta photo exemple ne comporte aucun exifs du coup on ne sait pas avec quoi comme appareil elle a été réalisé, ni l'ouverture, ni le temps de pose etc….
Tes photos datent pas de hier en plus :D
Pour ce qui est des tiennes, il faut voir les choses ainsi, déjà il y a de la brume (pas sur ton exemple)
Il ne fait pas nuit noir, mais on est plutôt dans l'heure bleu (tes exifs indiquent 16h19 mais la date est bizarre je me demande si tu l'a bien réglé.)
Ensuite ce vient avant tout de ton temps de pose.
La 1 est à 1/20s
La 2 est à 1/50s
Et la 3 à 1/100s
Tu as donc certainement remarqué que plus ta vitesse est lente plus ta photo est clair (photo 1), la raison est que plus ta vitesse est lente plus il y a de lumière qui à le temps d'atteindre le capteur.
Donc ici avec un trépied, de préférence, pour t'approcher du résultat de ton exemple une pose plus longue est souhaitable, le trépied est là pour t'éviter le flou de bougé.
Pour le bruit il y a plusieurs raison, le manque de lumière, la monté en iso et le fait que les bridges encaissent souvent moins bien la monté en iso.

Si, mais l'appareil mange tellement de piles (à la dernière expo (1300 voitures) elles n'ont même pas fait la journée) que je régle plus l'heure et la date  :*)
Les photos ont été faite hier à 7h du matin.
Effectivement y avait du brouillard, mais fessait encore bien nuit noir.

J'ai pas "osé" augmenter la temps de pose car le ciel devenait bleu et les photos trop clair.
En mode S (Tv), j'ai le choix entre ISOauto 400 et 800.
En mode P, je peux changer le tps d'ouverture mais aussi l'iso (plage de 6400 à 64)

Helio67 a écrit :

Si, mais l'appareil mange tellement de piles (à la dernière expo (1300 voitures) elles n'ont même pas fait la journée) que je régle plus l'heure et la date  :*)
Les photos ont été faite hier à 7h du matin.
Effectivement y avait du brouillard, mais fessait encore bien nuit noir.

J'ai pas "osé" augmenter la temps de pose car le ciel devenait bleu et les photos trop clair.
En mode A, j'ai le choix entre ISOauto 400 et 800.
En mode P, je peux changer le tps d'ouverture mais aussi Iso (plage de 6400 à 64)
 

OK, je vais en profiter sachant que les piles sont à nouveau presque HS; pour ne pas trop changer :D

J'ai fait quelques tentatives en Tv avec IsoAuto 800 et 400, ainsi qu'avec le mode M en 100. Le tout dans un couloir assez sombre…
ai lu qques tuto. sur les ISO aussi. En gros, pour faire simple, à mon noveau : moins de sensibilité ISO = moins de bruit mais aussi moins d'expo. Si ISO/2(800->400) il faut par ex. Vitesse/2 (1/10 -> 1/5) pour avoir la même expo. ISO bas principale sur photo sombre.

Par contre contre j'ai remarqué que une haute sensiblité et synonyme d'appareil performant. Moi je cherche à les baisser pour les photos de nuit.
Pourquoi chercher à les augmenter ? Dans quel cas utiliser un ISO élevé ?

EDIT : j'étais mode M et non P dans mon message précédent. Le P est bizarre, seulement qques réglages possible de la vitesse, j'ai l'impression que la plage varie selon la luminosité… 

Les iso sont là pour rendre le capteur plus ou moins sensible à la lumière, leur problème c'est le bruit, plus tu montes plus tu as de risque d'en avoir.
Il ne rend pas plus performant ton appareil, il te permet juste d'avoir, selon certaines conditions et réglages, une vitesse plus approprié.
De la même manière que quand tu ouvres à fond pour laisser passer plus de lumière, ceci te permettant alors d'avoir une vitesse plus rapide que si tu avais fermé.
Maintenant très personnellement (mais je ne dois pas être le seul), pour ce type de photo et ces conditions de prise de vue, je préfère largement être en bas iso et allonger mon temps de pose.
As-tu regardé du côté du "triangle d'exposition" pour bien comprendre l'influence de l'ouverture, la vitesse et les iso sur une photo ?
Cela dit tu connais peut être ceci donc pas de souci dans ce cas.
Ensuite travailler en mode M dans le cas présent et en photo nocturne en générale est quand même plus simple.

Pour les photos de nuit, je te recommande de mettre ton appareil sur trépied, de te mettre en mode priorité ouverture (mode A sur Finepix) et de choisir la plus faible ouverture possible (f/8 si mes souvenirs sont bons), de régler les ISO à 100 et de choisir de sous exposer de -1 à -2 IL (touche +/-).
En photo de nuit, ton boîtier à tendance de te proposer une exposition plus forte que nécessaire, et donc te faire des noirs gris sombre.
Si tu es en mode M, tu va choisir aussi une faible ouverture (f/8) et  régler ton temps de pose avec la réglette. Dans ce cas, je te recommande de sous exposer aussi et donc de te régler de 1 à 2 graduations en dessous de la médiane.
Quelque soit l'appareil, on recherche toujours une sensibilité la plus basse possible en fonction des contraintes pour la qualité des photos. Si on a besoin d'un temps de pose faible, par exemple pour figer le mouvement, il va falloir soit beaucoup de lumière soit monter en sensibilité.
 

jldag a écrit :

Pour les photos de nuit, je te recommande de mettre ton appareil sur trépied, de te mettre en mode priorité ouverture (mode A sur Finepix) et de choisir la plus faible ouverture possible (f/8 si mes souvenirs sont bons), de régler les ISO à 100 et de choisir de sous exposer de -1 à -2 IL (touche +/-).


 

C'est pas trop fermé ça ?
Les ouvertures mini que j'ai en tête avant que la diffraction commence à faire son effet sont :
- f16 pour un plein format
- f11 en APS-C
- f8 sur micro 4/3
Je ne sais pas ce que ça peut être sur un petit capteur comme ça mais je crains que la marge de manoeuvre soit plus que limitée. C'est le genre à avoir de la diffraction dès que tu commences à fermer ne serait-ce qu'un peu.

Oui, j'ai déjà pris connaissance du triangle.
Et justement c'est ce triangle qui, je trouve, et le plus compliqué à comprendre; le fait que chaque réglage en influe un autre.

Pour moi, à la base : photo de nuit = réglage de la vitesse; profondeur de champs = réglage de l'ouverture.
Le post de jldag de perturbe encore plus ; j'aurais jamais pensé (vu ma très longue expérience 8-)) qu'on me conseillerait de mettre l'appareil en mode ouverture (mais plutôt vitesse)

 Je vais essayé ce soir. Pratique qu'il fasse nuit tot ;)

Concernant la nécessité de figer un mouvement (disons un swig de golf); je pensais qu'on choisirait d'augmenter la vitesse plutôt que jouer sur les ISO, à moins que (dans mon cas) une vitesse de 1/2000 ne soit pas suffisant et qu'il fasse augmenter les ISO pour encore diminuer le temps de pose  ?

PS : Mon ouverture mini est F/6, 4 (j'ai le choix entre 6, 4 et 3, 1) en mode A sans zoom (donc f=5.0)

Voilà comment je procède en temps normal (quand je ne suis pas en mode AV-priorité à l'ouverture sur mon boitier)
Je règle mon ouverture car c'est elle qui va déterminer l'effet que je souhaite obtenir (plus ou moins de flou etc…)
Ensuite je m'occupe de la vitesse afin d'avoir une photo correctement exposé, ou pas, selon mes désires.
Pour ce qui est des iso je ne m'en occupe quasi jamais je reste sur 200iso la plupart du temps sauf effet désiré exemple pour du nocturne avec de bonne condition de prise de vue : avoir un effet plein jour.
Ici tu es avec une photo nocturne, avec de l'éclairage artificiel (qu'il te faudra gérer malgré tout), le sujet est fixe donc aucune obligation d'avoir une vitesse rapide, la pose longue est donc une solution.
Une photo sportive d'un swig de golfeur c'est autre chose, d'une part parce que théoriquement ça se passe en plein jour (donc aucun intérêt la plupart du temps de monter en iso) et d'autre part parce que selon l'effet que désirera obtenir tu pourras choisir une vitesse rapide ou lente.
Ici dans ton exemple tu veux figer le mouvement, à 1/2000s ça devrait être figé, mais en admettant que cela ne soit pas suffisant il te faudra alors augmenter ta vitesse, le risque étant d'être sous exposé si tu gardes la même ouverture.
En augmentant les iso tu ne vas pas diminuer mais augmenter le temps de pose, mais dans le cas ou ton temps de pose max offert par ton appareil est 1/2000s, monter les iso ne t'offrira pas la possibilité de dépasser cette barrière, par contre ils vont rendre ton capteur plus sensible à la lumière et donc d'avoir une photo plus clair.

Pour l'ouverture, ne te casse pas trop la tête. Avec ton petit capteur, tu peux mettre ce que tu veux, la profondeur de champ sera énorme de toute façon donc autant rester sur l'ouverture maxi (chiffre le plus petit). Ca t'évitera d'avoir un temps de pose trop long que ton boitier pourrait refuser de faire. Par exemple, les reflex ne vont généralement pas au-delà de 30 secondes de pose.
 

@flamby ben c'est ce que je dis ça ne diminue pas le temps de pose, ça l'augmente, comprendre diminue= 1/4000 -> 1/2000 -> 1/1000 et augmente 1/1000-> 1/2000-> 1/4000. Mais ok on peut dire aussi l'inverse, c'est comme l'ouverture max et mini.

shoube a écrit :

@flamby ben c'est ce que je dis ça ne diminue pas le temps de pose, ça l'augmente, comprendre diminue= 1/4000 -> 1/2000 -> 1/1000 et augmente 1/1000-> 1/2000-> 1/4000. Mais ok on peut dire aussi l'inverse, c'est comme l'ouverture max et mini.

1/4000 - 1/2000 - 1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 seconde - 2 sec - 4 sec…
On peut se tromper avec l'ouverture mais Je crois qu'il y a un consensus pour dire que quand tu passes de 1 à 4 secondes tu augmentes le temps de pose.

Si je recommande de fermer le diaphragme c'est pour obtenir de belle étoile sur les sources lumineuses. Donc f/5 ou f/6 dans ton cas. Si tu n'es pas intéressé par les étoiles, ouvres davantage (f/3).

Pour exemple :

bonjour a tous ! lorsque je vois les photos du cite je reste COIS les couleurs sont magnifiques ! je n'obtient pas ce resultat sont elles toutes retouchées, si non comment mi prendre merci :-t

cheumine a écrit :

bonjour a tous ! lorsque je vois les photos du cite je reste COIS les couleurs sont magnifiques ! je n'obtient pas ce resultat sont elles toutes retouchées, si non comment mi prendre merci :-t
 

Personnellement, je retouche toutes mes photos car j'utilise systématiquement le format brute (Raw). Pour avoir des pistes plus précises d'amélioration,   je te conseille de poster une ou plusieurs de tes photos dans les rubriques photos et de demander des conseils sur la prise de vue et le post traitement.

:) bonjour et merci du conseil ! je vais voir pour metre des photos car la retouche tres peu pour moi ! :)

Attention il y a retouche et retouche, développé son RAW n'est pas une grosse retouche juste du développement, car contrairement au JPEG qui lui est développé par le boitier, là il faut le faire soit même.
Et il y a retouche destiné, a changer, donner, ajouter, retirer etc… rendant la photo plus ou moins belle, ou différente de la réalité etc…

tout a été dit.
je voulais juste rajouter que sur tes photos, il y a du brouillard (+ de la vapeur d'eau du lavomatique). le brouillard, c'est des milliards de gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Elles agissent comme des milliards de prismes, ou de petits miroirs, qui renvoient la lumière dans toutes les directions. Du coup toutes ces gouttelettes se voient sur l'image et le ciel n'est plus noir mais gris.
moralité, si tu veux un ciel bien noir, en plus d'appliquer les conseils déjà donné, tu peux essayer de prendre tes photos par temps clair et dans le cas présent, d'attendre un moment après le dernier lavage, le temps que l'eau retombe

salut ! j'ai transferer mes photos sur l'ordi ;( blèm ! elles sont pales moches quoi ! pourtant  sur mon appareil (brige nikon p600 ) elles sont belles, sur l'ordi mes photos ne sont jamais identiques  :-g HELP !

les photos ne sont jamais les mêmes sur l'APN et à l'écran. Sur l'APN, le contraste est renforcé, les couleurs plus saturées etc… C'est pour ça que les photographes se fient à l'histogramme et non à la photo sur l'APN.
Ca peut peut-être être rattrapé sur le PC ?

salut ! je suis nul ! un histogramme c'est quoi ? si mais photos paressent mauvaises comment avoir de bon conseils ? ex : d'une photos ; plus tot fadasse ! ;(

l'histogramme, ou plutôt les histogrammes (en fait il y en a deux), ce sont des petits graphiques qui te permettent de voir directement :
-comment ta photo est exposée. si la courbe monte très haut à gauche, c'est qu'il y a trop de lumières sombres (sous-exposée), à droite, il y a trop de hautes lumières (sur exposée). Si grosso modo, la courbe fait une montagne vers le centre du graphique, mais est basse à droite et à gauche, la photo devrait être bien exposée.
-voir les niveaux de couleurs RVB. Le capteur de ton APN est fait de plein de pixels, certains réagissent à la lumière rouge, d'autre verte, les autres bleue. quand tu mélanges ces pixels exposés à la lumière, ça fait du blanc. S'ils ne sont pas exposés, ça fait du noir. Sur ce deuxième histogramme, il y a en fait trois courbes, une verte, une rouge, une bleue. Ca permet de savoir s'il y a beaucoup de rouge, vert, bleu, dans une image et de vérifier la colorimétrie.
J'ai dit ça de mémoire, j'espère ne pas m'être planté… pas taper siouplé…

:*) j'ai un bridge  "pas dans la bouche ! "   :-w  Nikon coolpix p600, un histogramme pour  l'exposition  generale, rien trouve d'autre, merci pour le conseil je l'utiliserai :)

^à ma connaissance, c'est surtout l'histogramme d'exposition qu'on utilise fréquemment… donc ça devrait le faire :D

:-y super ! ! ! merci :D

Attention l'histogramme peut t'aider à bien exposer ta photo mais pas à régler ton problème de contraste ou couleur plus saturé.
Déjà tu photographie en jpeg, donc c'est une photo développé par l'appareil, ensuite l'écran arrière de ton appareil est plus petit que celui de ton pc, le tout est donc condensé et peut paraître plus net, plus coloré etc…, le résultat peut alors paraître diffèrent une fois sur l'ordi, de plus si ton écran n'est pas calibré ou un minimum calibré, alors tes couleurs, contraste etc… peuvent être faussé.
Voici une petite adresse où tu peux tester ton écran, ça vaut pas une sonde mais ça dépanne bien.
http://www.photographe-de-mode.com/calibration-ecran.htm