Filtre polarisant de qualite moyenne fausse l'AF

Bonjour à tous,

j'ai un soucis avec un filtre polarisant monté sur un sigma 70 300 apo. La mise au point auto est faussée. Je n'ai pas ce problème avec d'autres filtre polarisants sur d'autres objectifs. Pensez-vous que cela vienne de la qualité du filtre ou que l'objectif n'est pas terrible non plus ? Si je rachète un Hoya, l'AF de l'objectif s'y retrouvera t il ?  

merci ;)

Un bon filtre ne ferait pas de mal mais ça ne réglera probablement pas le problème. Un filtre polarisant te fait perdre 1 à 2 stops de luminosité, donc avec ton objectif qui ouvre à 5.6 à fond de zoom, tu te retrouve à f8 voire f11. Sachant que la plupart des AF sont fait pour fonctionner jusqu'à f5.6 max, il est normal qu'il soit un peu à la peine.

Bonjour et merci :)
il ne s'agit pas de distance minimale de mise au point puisque mon sujet se situait à environ 4ou 5 mètres de moi. Il s'agit d'oiseaux. Je vous posterai une photo avec, et une photo sans CPL ce soir.
aussi, je comprend qu'un CPL, comme n'importe quel filtre teinté, puisse enlever un a 2 "il" et donc fausse la mesure de luminosité. Par contre je ne vois pas le rapport avec la focale qui passe de 5, 6 à 11. Là il faudrait me détailler pour que je puisse comprendre.

Déjà, il faut savoir que ton boitier fait la mise au point à l'ouverture maxi de ton objectif. 
Peu importe ton réglage d'ouverture, si t'as un objectif qui ouvre à 1.4, ton boitier fera la MAP en profitant de l'ouverture max de l'objectif.
Avec un objectif qui ouvre à 1.4, ton boitier verra très bien. Avec un objectif qui ouvre à 5.6 (comme le tien à fond de zoom) il verra moins bien puisqu'il recevra 16x moins de lumière…
Les constructeurs considèrent que l'AF fonctionne avec les objectifs qui ont une ouverture minimale de 5.6, au-delà le boitier ne voit pas assez clair.

Dans ton cas, t'es à la limite et tu rajoutes un filtres qui consomme 1 à 2IL. C'est exactement comme si tu avais mis un objectif qui ne pouvais pas ouvrir à plus que f8 ou f11.

PS : Et le filtre ne fausse pas la mesure de luminosité. Il fait plus sombre c'est tout. Suivant ton réglage le boitier va compenser en baissant la vitesse ou en montant en sensibilité pour obtenir une exposition correcte.

Christophe68 a écrit :

[quote="Patoleptioizo"]Par contre je ne vois pas le rapport avec la focale qui passe de 5, 6 à 11. Là il faudrait me détailler pour que je puisse comprendre.

il n'y a pas de rapport, enfin je pense, juste que si tu "déploiesé ton objo entièrement soit à 300 mm ton ouverture max sera de F/5.6 eb y ajoutant le filtre, yom, te dis qu'en réalité elle sera de F/8 voir F/11
maintenant, si ce n'est que le manque de luminosité va peut-être faire en sorte que ton AF rame, car il ne détectera plus aussi bien les contraste au niveau des collimateurs, je ne vois pas trop pourquoi la MAP serait fausse.[/quote]
Ton ouverture ne sera pas de f8 (ou f11) mais la quantité de lumière reçu par le système AF sera équivalente à ça.
Pas facile à expliquer tout ça, je ne sais pas si je suis très clair…  :-t

Encore merci, je comprends. Ça devient plus clair :) lol
Bon en gros le fait que je change de filtre ne corrigera pas mon problème. Il faut que je choisisse un objo dont l'AF rame moins. Le changement de filtre sera un plus.
Aussi, merci j'ai appris un nouveau truc : je ne savais pas que le boitier faisait la mise au point a l ouverture maxi quel que soit le réglage.
impec ;)

ouiouiphoto a écrit :

C'est quoi une Mise au point faussée ? L'appareil n'arrive pas a faire la mise au point ou la mise au point est devant ou derrière le sujet ? Il y a une zone nette au moins sur ta photo ? car qui dit moins de lumière dit temps de pose plus grand et dit flou de bougé. 


 

Bonne question de ouioui (comme d'habitude) !

Plusieurs possibilités :

1. Mise au point effective mais à côté de la cible (devant ou derrière). Dans ce cas c'est peut-être ton objectif qui a un problème de front/back focus. Sigma a fait des progrès ces derniers temps mais leurs objectifs ne sont pas réputés pour être super précis. Normalement le problème devrait être le même sans le filtre.
2. Le boitier n'arrive pas à faire la mise au point, il fait avant-arrière puis déclare forfait. Dans ce cas c'est probablement un problème de luminosité comme expliqué précédemment. Le problème devrait disparaître en enlevant le filtre.
3. Le boitier fait la MAP mais tout est flou (contrairement au cas 1 où certaines parties sont nettes mais pas au bon endroit). Probablement une vitesse trop lente. Faudrait voir tes réglages.
4. MAP correcte mais manque de piqué. Ca c'est très probable. Ton objectif n'est pas un foudre de guerre, alors avec un filtre bas de gamme dessus, ça doit commencer à faire beaucoup.

Je n'ai pas trop le temps dsl je vais faire court.
Les propositions 1 et 3 ne sont pas possible : 1 une fois le filtre enlevé je n'ai plus de soucis.3 quand je prend des photos à 300mm avec un objo non stabilisé sans trépied, je fais attention d'être au moins à 1/800eme. En plus je devrais avoir ce flou de bouger sans le filtre aussi.
Bref je pense que mon soucis se situe dans les proposition 2 et 4. Avec les photos ce soir vous pourrez juger par vous même…

Bonsoir à tous !

Voilà j'ai le temps de vous poster 2 photos qui mettent en évidence mon soucis.
En effet, à 300mm et 1/500eme, il pourrait y avoir un flou de bouger. Cependant je vous assure que ce n'est pas le cas, et que j'ai le même problème à des longueurs focales moins élevées et/ou à des vitesses plus élevées.

edit : j'avais oublié une chose importante, dans les 2 cas, la mise au point a était effectuée sur l'oiseau, en AF avec le collimateur centrale uniquement.

La première, avec le filtre polarisant (1/500ème, F/5.6, iso 400, 300mm)


La deuxième, qui a était prise sans filtre polarisant cette fois-ci (1/500ème, F/6.3, iso 400, 300mm)


Bonne soirée à tous !     :)

Ca ressemble bien au cas 4… 
Au fait, pour ma culture personnelle, pourquoi tu mets un filtre polarisant sur ton télé ?

En fait pour les photos que je vous montre il n'est pas indispensable c'est vrai. Mais par exemple, si les oiseaux se baignent, il peut être sympa de voir la partie immergée, au lieu d'un reflet…
Autre exemple, s'il y a beaucoup de soleil, le plumage des oiseaux devient trop brillant, et le filtre peut atténuer ce reflets. 

Donc, pour conclure, mon problème ne semble pas venir de la mise au point mais d'un gros manque de piqué. Je vais commencer par changer de filtre, car je n'ai pas encore les moyen de m'offrir un meilleur téléobjectif. En effet je recherche un objectif avec une focale de 300 mm avec un bon piqué et là, les prix explosent !

En tout cas, encore merci pour vos conseils et votre aide précieuse ;)

OK, je comprends mieux.
Je ne sais pas ce qu'ils valent en filtres polarisants mais les filtres ND Haida sont d'un très bon rapport qualité prix. C'est peut-être une piste à explorer car c'est quand même pas donné ces filtres. Au pire, si tu le commandes sur internet tu peux toujours le renvoyer si tu vois que ça ne va pas.