Je débute et je suis perdu : Stabilisateur, ISO, vitesse…

Bonjour à tous,


Tout récent acquéreur d'un Bridge Lumix FZ200, je débute totalement dans l'univers de la photographie.
Je pense avoir une bonne approche au niveau des compositions mais techniquement, c'est le flou (f 2, 8) total !


Mes questions :
Tout d'abord j'ai lu plusieurs fois sur d'autres topics que des photographes avait un problème de flou lorsque le stabilisateur était activé. J'ai donc cherché sans succès dans le lexique la signification et l'utilité de ce stabilisateur : quelqu'un peut il m'en dire plus ? Son nom m’amènerai justement à penser qu'il apporte de la stabilité et donc de la netteté…


Ensuite, j'entends souvent parler aussi de "monter les ISO" pour différentes raisons. Quel est cet intérêt dans le sens ou monter les ISO augmente le piqué et donc diminue la qualité de l'image ?


Enfin, concernant la vitesse d'obturation, je vois énormément de variantes dans les réglages pour les même type de scène mais je me demande vraiment quel différence il peut y avoir entre 1/8 et 1/300 par exemple ? Quel sera l'effet visible sur une photo entre ces 2 réglages ?

Voilà je débute alors désolé si tout ça vous parait élémentaire…
PS : Comment saute t-on des lignes dans les messages ?

Au plaisir de vous lire,

 

Loukni a écrit :

J'ai donc cherché sans succès dans le lexique la signification et l'utilité de ce stabilisateur : quelqu'un peut il m'en dire plus ? Son nom m’amènerai justement à penser qu'il apporte de la stabilité et donc de la netteté…

Oui. Il porte bien son nom !

Loukni a écrit :

Ensuite, j'entends souvent parler aussi de "monter les ISO" pour différentes raisons. Quel est cet intérêt dans le sens ou monter les ISO augmente le piqué et donc diminue la qualité de l'image ?

Monter en iso permet de rendre le capture + sensible et donc de réduire le temps de pose (ou ne pas augmenter l'ouverture vers des valeurs faible de f.) Plus de piqué est synonyme de meilleure image et meilleure netteté, pas l'inverse. Tu confonds avec le bruit.


Loukni a écrit :

Enfin, concernant la vitesse d'obturation, je vois énormément de variantes dans les réglages pour les même type de scène mais je me demande vraiment quel différence il peut y avoir entre 1/8 et 1/300 par exemple ? Quel sera l'effet visible sur une photo entre ces 2 réglages ?

Plus c'est lumineux, plus la vitesse peut etre elevé et plus le temps de pose est diminué et moins tes photos sont flous.

Loukni a écrit :

PS : Comment saute t-on des lignes dans les messages ?

On ne peut pas, c'est voulu par le site.
En espérant t'avoir aidé !

Bon, alors… déjà pour commencer, le stabilisateur, comme son nom l'indique, aide à stabiliser, donc à éviter, en principe, les flous de bougé (dus aux mouvements involontaires du photographe, mains qui tremblent, etc.). Effectivement, ça aide plutôt à améliorer la netteté mais, dans quelques cas très particuliers, le stabilisateur peut être un handicap. Ceci dit, je ne crois pas (mais ça doit être indiqué dans ta notice) que ton bridge soit beaucoup concerné.

Les ISO correspondent à ce qu'on appelait parfois des ASA sur les pellicules des appareils argentiques. C'est à dire qu'un photographe, travaillant en mode manuel, va choisir, généralement, de monter ou non en ISO en fonction de la luminosité ambiante. Plus on monte, plus il y a de grain (ce qu'on appelle le bruit), mais le résultat, c'est qu'on peut faire des clichés dans des conditions d'éclairage difficile.

La différence ensuite, entre une vitesse de 1/8 ou 1/300, c'est la rapidité avec laquelle vont se déclencher les deux rideaux à l'intérieur de ton appareil. Dans le premier cas, ce sera "lent" et, à main levée, ton sujet sera flou. Dans le second, ce sera "rapide" et ton sujet sera bien net (tu as pris des valeurs extrêmes, quand même). Quel intérêt, me diras-tu, de travailler en vitesse lente ? Eh bien, dans certaines conditions (faible luminosité, ciel étoilé, cascade, etc.), cela va permettre de créer des effets sous réserve de travailler avec un trépied pour que le reste de la photo ne soit pas complètement flou (1/8 à main levée, par exemple, ça n'est guère possible). Un exemple concret : tu installes ton appareil devant une cascade, tu programmes une vitesse lente (essaie avec le mode S de ton appareil, c'est le mieux adapté à cette expérience), tu cadres et tu déclenches. Tous les éléments fixes de ta photo seront bien nets, mais l'eau de ta cascade aura un effet "filé", une sorte de flou artistique. Plus ta vitesse sera lente, plus ce filé va s'accentuer. Certains photographes en usent et abusent d'ailleurs, au point que l'eau a plus l'air d'un gros paquet de coton blanc que d'eau. On utilise aussi la vitesse lente pour photographier des feux d'artifice, des ciels nuageux au grand angle, etc.

L'ouverture, elle, a une incidence sur la quantité de lumière qui entre dans ton appareil. Plus la valeur est petite (exemple f/2.8), plus ton ouverture est grande et plus une grande quantité de lumière arrive sur le capteur. Tu vas me dire que l'idéal, c'est donc de travailler avec la plus grande ouverture possible. Eh bien non. A grande ouverture, faible profondeur de champ (netteté de l'arrière-plan derrière ton sujet), à petite ouverture grande profondeur de champ. Une grande ouverture est par exemple recommandée pour le portrait. Une petite ouverture pour le paysage.

Les ISO, la vitesse et l'ouverture constituent ce qu'on appelle le triangle d'exposition.

Ça ne paraît pas très clair ? Pas de panique. L'un des forumer, Oui-Oui Photo, a créer un site exprès pour ça, qui s'adresse du complet débutant au photographe averti : / Consulte le glossaire en commençant par ces trois notions essentielles en photographie (évite de trop t'éparpiller pour commencer) et surtout, n'hésite pas à faire des expériences avec ton appareil. J'ai une amie qui a un bridge Lumix, donc je connais un peu le fonctionnement. Normalement, tu devrais arriver à sortir des trucs sympa.

Salut Jerome91,
merci pour tes réponses !

Monter en iso permet de rendre le capture + sensible et donc de réduire le temps de pose (ou ne pas augmenter l'ouverture vers des valeurs faible de f.) Plus de piqué est synonyme de meilleure image et meilleure netteté, pas l'inverse. Tu confonds avec le bruit.

Tout à fait, je pensais au bruit désolé !

Plus c'est lumineux, plus la vitesse peut etre elevé et plus le temps de pose est diminué et moins tes photos sont flous.

D'accord. Mais par exemple, si je suis en pleine journée, il fait beau, et que je prend un paysage en photo (ou pour le coup tout est figé), qu'est ce qui peut me décider à la prendre plutôt en 1/8 ou 1/300 ou au contraire, en pose longue ?

N'y aurait t-il pas un topic "pense bête" pour les débutants ou les EXIFS "de base" pour réussir à coup sûr telle ou telle prise de vue en fonction des conditions de prise seraient donnés ? Par exemple : Paysage/nocturne, paysage/ensoleillé, portrait/ensoleillé, portrait/nuageux, etc…
Ou est ce que les modes "scènes" des APN suffisent pour prendre la "meilleure" photo à chaque fois ?

Ton savoir est très apprécié, merci encore ! :-)

Salut Atlante,

C'est on ne peut plus clair !

J'ai commencé à consulter rapidement 3, c'est le top pour l'apprentissage, exactement ce dont j'ai besoin pour m'améliorer.

Merci de prendre le temps de me répondre et d'utiliser un vocabulaire simple et limpide pour mon niveau ! :)

A bientot
 

Je ne reviendrais pas entièrement sur tout car les camarades en ont déjà pas mal dit.
Pour ce qui est de la stabilité comme expliqué elle est là pour diminuer le risque de flou dû aux micromouvements du photographe, mais celle-ci n'empêchera pas le flou induit par un sujet qui bouge trop rapidement ou par une vitesse trop lente (si photo à mains levées) ou non adapté à la focale utilisé (bon sur un bridge c’est vrai que c’est pas simple pour faire les conversions et trouver les bonnes valeurs).
Attention tout de même lors des poses longues appareil sur trépied, c'est là que la stabilisation peut devenir un handicap (pour reprendre le terme d'atlante) au lieu d'être un plus.
Pour les iso attention il n'est aps nécessaire de travailler en mode manuel pour pouvoir régler ces derniers, si l'on n'est pas en mode "iso auto" il est tout as fait possible de pouvoir régler ceux-ci en mode AV, TV ou M par exemple.

ouiouiphoto a écrit :

Et si tu ne comprends pas qq chose tu me contacte ;)
 

Quel bonheur ce forum ! Voir des gens si impliqués dans l'entraide, ça me redonne foi en l'Humanité ! :D

Je vais peut être un peu vite en besogne mais peut-être pourrais-tu m'éclairer sur ce point (je m'autocite) :

D'accord. Mais par exemple, si je suis en pleine journée, il fait beau, et que je prend un paysage en photo (ou pour le coup tout est figé), qu'est ce qui peut me décider à la prendre plutôt en 1/8 ou 1/300 ou au contraire, en pose longue ?

Merci beaucoup !

A 1/8 en pleine journée ensoleillée tu risques d'avoir une photo surexposée avec des zones blanches cramées.

En fait plusieurs choses peuvent te décider à choisir l'une ou l'autre des vitesses.
Ton ouverture ou tout simplement l'effet que tu as envie de donné.
Cela dit il est rare à mon avis que tu es besoin d'une vitesse de 1/8 pour un paysage par beau temps, sinon tu risques d'avoir une photo bien cramé.
Normalement tu as dans ton viseur ou sur ton écran un petit curseur qui se déplace (surtout si tu es en mode M) le long de petit trait appelait "IL", c'est dernier t'indique si ta photo est surexposé ou sous exposé, le but pour une photo bien exposé étant d'être sur 0.
Maintenant si tu veux faire une pose longue en plaine journée afin de donner un effet à ta photo, il te faudra alors un filtre ND qui a la particularité de faire passer moins de lumière et donc de t'obliger à allonger ton temps de pose afin que celle-ci soit correctement exposé, pour faire des filés d'eau ou de nuage par exemple.

Merci beaucoup les gars, je vais mettre vos conseils en pratique dès ce weekend, que je vous souhaite bien bon ! 8-)

Merci Miaz3, très instructif ce petit graph' !

A pas de quoi ;)

Ps : j'avais oublié de mettre la source : www.astuces-photo.com

Bonjour à tous,

J'ai une question concernant le flou et plus précisément le piqué.

En ce moment, par ce beau temps, on a beaucoup de luminosité. On va donc avoir tendance à se mettre sur 100 ou 200 iso. Si on veut une profondeur de champs proche, on va se mettre sur la plus grande ouverture (donc le plus petit chiffre) et l'apn va choisir une vitesse d'ouverture adéquate.
Maintenant, au lieu de rester sur les iso cités avant, je décide de pousser un peu et de me mettre a 400 iso par exemple et avec toujours la même ouverture. La vitesse d'ouverture va changer et va devenir plus petite donc plus rapide.

Dans quel cas j'aurai le plus beau piqué ?

En vous remerciant d'avance pour vos réponses et en vous souhaitant un très bon dimanche

le plus beau piqué ? notion toute relative, par ex ceci :
http://www.comment-photographier.com/le-pique-de-limage-quest-ce-que-cest/
ou encore ici :
http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,146357.0.html
Avec aussi un meilleur objectif genre fixe de qualité vs le 18-55 basique :)

Bilan : on obtient pas forcément le meilleur piqué a la plus grande ouverture. Et ca dépend surtout de l'objectif. Ca que j'ai pu dire auparavant n'agit pas forcement sur le piqué.

Merci pour ces infos ;)

Quand tu dis " La vitesse d'ouverture va changer et va devenir plus petite donc plus rapide" tu veux dire quoi ? Parce que pour moi plus petite veux dire par exemple que tu passes d'un 1/200s à 1/60s là ta vitesse est plus petite et donc dans ce cas ce n'est pas plus rapide mais plus lent.
Ensuite pourquoi monter en iso, si je suis ton explication tu es en mode AV soit priorité à l'ouverture, du coup ton boitier lui choisit la vitesse la plus adéquate pour une bonne expo.
Seulement voilà cela ne te convient pas, tu trouves cela trop surex ou sous ex malgré tout.
Tu ne peux pas ouvrir plus et tu ne veux pas fermer plus.
Donc au lieu de monter les iso, veut mieux se mettre en mode M, ouvrir à fond (puisque c'est ce que tu désires), mettre tes iso à 100 ou 200 comme au départ et ajuster ta vitesse selon ce que tu désires avoir.
Quoi qu'il en soit le piqué vient quand même avant tout de la qualité optique de l'objo, ensuite il est assez rare qu'un objo est un piqué de ouf à pleine ouverture (attention je n'ai pas dit que c'était impossible)

shoube a écrit :

Quand tu dis " La vitesse d'ouverture va changer et va devenir plus petite donc plus rapide" tu veux dire quoi ? Parce que pour moi plus petite veux dire par exemple que tu passes d'un 1/200s à 1/60s là ta vitesse est plus petite et donc dans ce cas ce n'est pas plus rapide mais plus lent.

Je me suis mal exprimé en fait. Je suis resté sur la "logique mathématique" où 1/200 est plus petit que 1/60 par exemple. Ca fait que 1/200 c'est plus petit donc plus rapide.

Ensuite pourquoi monter en iso, si je suis ton explication tu es en mode AV soit priorité à l'ouverture, du coup ton boitier lui choisit la vitesse la plus adéquate pour une bonne expo.
Seulement voilà cela ne te convient pas, tu trouves cela trop surex ou sous ex malgré tout.

En admettant que l'on soit en mode Av, avec une ouverture donnée (la plus grande que je puisse avoir par exemple), comme tu le dis l'apn choisit la vitesse adéquate. Mais si je pousse en iso, il choisit aussi une vitesse adéquate en fonction de ces deux paramètres. Je gagne des IL en poussant les iso, j'en perds en augmentant le vitesse d'ouverture. Le système des vases communiquant.
Et puis j'avais posé cette question pour savoir si ca faisait évolué le piqué en changeant certains paramètres. En poussant les iso par exemple.

Tu ne peux pas ouvrir plus et tu ne veux pas fermer plus.
Donc au lieu de monter les iso, veut mieux se mettre en mode M, ouvrir à fond (puisque c'est ce que tu désires), mettre tes iso à 100 ou 200 comme au départ et ajuster ta vitesse selon ce que tu désires avoir.

Si j'ouvre déjà a fond en Av comme je le dis au dessus, je ne vais pas pouvoir ouvrir plus en M.
Et je sais ce que je veux; c'est améliorer le piqué. Ce que je ne savais pas c'était le comment. D'où ma question initiale en pensant que je pouvait le faire en changeant des paramètres.

Quoi qu'il en soit le piqué vient quand même avant tout de la qualité optique de l'objo

C'est le bilan que j'ai tiré en regardant les liens qu'a donné MGI

Alors remettons les choses comme elles doivent l'être, une vitesse est rapide ou lente, mais en aucun cas grande ou petite, une ouverture elle est grande ou petite et une focale est courte ou longue.
En mode AV si tu veux augmenter ou réduire ta vitesse sans jouer avec l'ouverture, tu changes les IL ça t'évite de monter en iso et au pire tu passes en mode M.
Sinon j'avais bien compris le principe de la monté en iso de ton exemple y pas de soucis la dessus.
Il faut savoir que les iso non rien à voir avec le piqué proprement dit, j'aurais même tendance à dire que plus tu montes plus tu perds en qualité, les iso eux sont avant tout là pour rendre ton capteur plus ou moins sensible à la lumière.
Donc on en revient au final au fait que si tu veux améliorer ton piqué il faut que tu penses avant tout à l'optique, côté réglage je doute comme déjà dit qu'a pleine ouverture tu tires le meilleurs d'un objo niveau piqué (mais il y a bien sur des exceptions comme déjà dit plus haut.)

ouiouiphoto a écrit :

[quote="Fab59"]
Et je sais ce que je veux; c'est améliorer le piqué.

Donc comme dit shoube tu regardes d'abord sur des sites comme photozone les caractéristiques de ton objectif. Tu y trouveras l'ouverture optimale pour un bon piqué. Généralement c'est toujours un peu plus fermé que l'ouverture max. Souvent pour un objectif a F/2, 8 c'est vers F/4 et pour un objectif a F/5, 6 c'est F/8.

Ensuite il faut avoir une vitesse suffisante pour éviter le flou de bougé. Ca n'améliore pas le piqué (qui est une caractéristique de l'objectif) mais ca évite de le détériorer

Ensuite il faut ne pas trop monter en ISOS pour éviter le bruit qui détériore le piqué

Et finalement il te faut une mise au point précise pour que le piqué soit la ou tu le souhaitais

 [/quote]
Je vais prendre un cas concret : le portrait. On m'a toujours dit que le bokeh devait être au niveau des oreilles (enfin encore une fois cela dépend de ce que l'on veut mais là on va dire que c'est ce que l'on veut) Mais, pour avoir un beau bokeh il ne faut pas ouvrir au plus grand mais au contraire fermer un peu comme tu l'as bien expliqué ouioui. Mais dans ce cas, la profondeur de champs augmente et je n'ai plus la bokeh au niveau des oreilles. Bon ceci dit, dans mon cas avec mon matos ca serait peut etre dur d'avoir ce bokeh…a moins que cela vienne de moi ce qui pourrait aussi être fort probable.

Tu vois que le piqué est pas mal mais ya mieux

Qu'est ce qui te fait dire qu'un piqué est beau ou pas ? Ou encore qu'il y a mieux come dans l'exemple que tu es donné ? Ca me donne surtout l'impression que c'est un peu chacun son gout à ce sujet.

As tu un autre site comme photozone mais en Français stp ? Malheureusement, moi et l'anglais on n'est pas du tout copain

Donc quand on parle de piqué ce n'est pas seulement pour le flou mais c'est global : le flou, le net et la précision des détails. La sur les 2 photos, il n'y a pas photo justement.

Et lorsqu'on achète un objectif, comment savoir s'il a un bon piqué ? Le test, le bouche a oreille, des caractéristiques particulières… ?

Fab59 a écrit :

Le test, le bouche a oreille

yep… en gros c'est le seul moyen. Lire des tests aussi bien "technique" style DxO et autre qui sont version labo et aussi des tests sur le terrain pour se rendre compte si la théorie se lie bien à la pratique…

 

ouiouiphoto a écrit :

Il faut apprendre l'anglais et aller sur Photozone ou Dxo mark ;)
 

Oh ben j'ai appris l'anglais. Il y en a qui font un blocage sur les maths moi c'était sur l'anglais. ;)

ouiouiphoto a écrit :

[quote="Fab59"]Et lorsqu'on achète un objectif, comment savoir s'il a un bon piqué ?  

Il faut apprendre l'anglais et aller sur Photozone ou Dxo mark ;)
 [/quote]
Concernant les objectifs, j'ai une idée a te proposer ouioui.

Tu as déjà un super site internet dans lequel tu nous apprends beaucoup de choses. Ca serait bien de la compléter avec les infos sur les objectifs comme on peut trouver sur Photozone ou Dxo mark…mais en Français ;). Bon je sais que ca fais beaucoup de boulot mais ca serait plus que super.

Et oui mal /ou heureusement il faut passer par la case théorique afin de mieux comprendre le fonctionnement de son APN, optique, comment les flux de donnés sont traités, ect… Plus basé pour de l'audiovisuel tu as ce livre de Philippe Bellaïche. (en français) qui est une mine d'infos.
Sinon tu as le Adobe Lens Profile, qui permet d'avoir un meilleur retour visuel sur la qualité des objectifs et leurs défauts. (très basique)
++