Le mode "Tout Manuel"

Bonjour,

La question va peut être vous paraître idiote, mais je ne trouve pas la réponse :p

Je voulais savoir, quels sont les avantages du mode tout manuel par rapport au mode Av/Tv, je m'explique :

En priorité ouverture, l'appareil photo gère la vitesse par rapport aux autres réglages, y compris la correction d'exposition (via la réglette) qui calcul pour nous le temps d'expo idéal pour un ensemble homogène sans cramé-bouché.
Alors à part dans des prises de vue créatives du style bulb ou longue expo, quel est l'intérêt d'utilisé le mode manuel dans le cadre d'un shooting portrait en extérieur par exemple ? Y a t-il des subtilité lié a l'exposition qui sont accessible uniquement dans ce mode la ?

Merci à vous ;)

L’intérêt du mode manuel pour moi est de reproduire les mêmes valeurs d'exposition à chaque déclenchement.  C'est très pratique en studio quand les lumières sont réglées, quand on fait un panorama et que l'on veut garder la même exposition sur les différentes vues, en pose longues pour un feu d'artifices, ext…
En shooting portrait en extérieur, sans flash, je dirais que cela… n'as aucun intérêt. Personnellement, je me met en mode Av : la lumière et/ou la position du sujet peuvent varier pendant le shooting.
Dans tous les modes (y compris le mode M) ton boîtier mesure l'exposition suivant plusieurs méthodes : matricielle (ou évaluative), centrale pondérée ou spot. Pour du portrait, j'utilise préférentiellement le mode centrale pondérée.
 

Merci pour ta réponse rapide, en clair ce mode est utile avant tout quand l'éclairage est fixe c'est bien cela ? (éclairage artificiel, ciel de nuit…)

@Pein : Oui bien sur mais pas que, par exemple, pour réaliser un time laps sur un coucher de soleil, tu peux vouloir que la baisse de luminosité soit visible sur le film résultant. Tu va donc fixer tes paramètres en mode M et prendre ta série de photo ( 1 photos toute les 5 secondes pendant 20 minutes par exemple) avec la même expo.
Bref, les modes sont la pour faire ce que tu veux, ils ne faut pas en choisir un pour la vie mais choisir celui qui répond à ton besoin. Il n'y a que le mode auto qui ne présente aucun intérêt  :)

Christophe68 a écrit :

je ne pense pas qu'il y ait des subtilités liées au mode manuel en terme d'expo par contre il n'y a qu'en manuel que tu pourras imposé ton couple ouverture/vitesse à ton APN.

 

Les heureux possesseurs de Pentax ont le mode TAv  qui permet de fixer l'ouverture et le temps de pose,   l'automatisme réglant la sensibilité :-y

Super merci pour vos réponses ;)

jldag a écrit :

[quote="Christophe68"]je ne pense pas qu'il y ait des subtilités liées au mode manuel en terme d'expo par contre il n'y a qu'en manuel que tu pourras imposé ton couple ouverture/vitesse à ton APN.


 

Les heureux possesseurs de Pentax ont le mode TAv  qui permet de fixer l'ouverture et le temps de pose,   l'automatisme réglant la sensibilité :-y
 [/quote]
Je sais pas pourquoi, mais laisse l'APN régler les ISO, c'est un truc qui me défrise au plus haut point, jamais utilisé cette fonction.

cortomaltese91 a écrit :

[quote="jldag"]
[quote="Christophe68"]je ne pense pas qu'il y ait des subtilités liées au mode manuel en terme d'expo par contre il n'y a qu'en manuel que tu pourras imposé ton couple ouverture/vitesse à ton APN.



 

Les heureux possesseurs de Pentax ont le mode TAv  qui permet de fixer l'ouverture et le temps de pose,   l'automatisme réglant la sensibilité :-y

 [/quote]
Je sais pas pourquoi, mais laisse l'APN régler les ISO, c'est un truc qui me défrise au plus haut point, jamais utilisé cette fonction.[/quote]
Pourquoi ?
Dans le trio ouverture / vitesse / sensibilité, c'est le seul qui n'a pas vraiment d'influence sur ta photo. Pour moi c'est vraiment la variable d'ajustement par excellence. Dès que je ne suis pas dans des conditions d'éclairage optimales, je fixe mon ouverture, la vitesse que j'estime minimum (genre 1/100s pour un portrait) et je laisse le boitier se débrouiller avec la sensibilité. S'il a besoin de monter à 1600 voire 3200 qu'il le fasse, de toute façon je ne veux pas descendre en dessous de ma vitesse limite.

même avec un bon boitier, la montée en iso implique malgré tout une perte de définition  et de précision des couleurs
*
le mode manuel est indispensable dans tous les éclairages "éphémères" : feux d'artifice, cracheurs de feu…
ou a très fort contraste (si tu ne joues pas du bracketing) : contre jour…


 

Pour ma part, et c'est sans doute un tord, car à la vue des commentaires je dois me couper de pas mal de possibilités de mon boîtier, je suis toujours en manuel. Juste parce qu'à force j'en ai pris l'habitude.

Tu as raison ouioui (même si j'ai bien mes molettes en main, maintenant, et que peux les actionner assez rapidement), c'est vrai que mes photos sont en général des scènes statiques où je peux prendre mon temps. Mes rares photos instantanée n'ont pas été concluantes en effet… il va donc falloir que je réajuste ma façon de faire ! a+ !

En fait, moi, j'utilise trois modes : M, Av et Tv. Ce sont les plus intéressants.

Pour les ISO, j'ai discuté avec un photographe pro récemment qui avait réalisé une belle série N&B : lui, il monte en ISO autant qu'il peut pour renforcer ses noirs. Et le résultat est vraiment époustouflant !

Enfin, pour faire de la macro, pas d'autres choix que le mode M… y compris pour l'objectif !

@Atlante : p'tain ces photographes pro qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme conneries alors ! ou alors c'est que t'as pas tout compris.
Monter les Isos augmente le bruit.Si on est en mode semi automatique cela ne change pas l'exposition (les autres valeurs sont corrigées par l'automatisme du boitier). Et si on est en mode manuel et que l'on a déjà fixé l'ouverture et le temps de pose, cela va monter l'exposition. Rien à voir avec les noirs donc.

bonjour,
L'avantage du mode Av/Tv (exclusivité Pentax malgré le dire de OuiOui) c'est par rapport au mode M, si le photographe agit sur la molette Av le boitier calcule la vitesse et propose une solution à l'usager (en fonction de la Sensibilité ISO qui pourra être fixe si le mode ISO auto n'a pas été programmé).
Si la solution proposée ne convient pas l'action sur la molette Avant permet un décalage d'exposition (comme pour le mode P) et il reste toujours la possibilité d'agir sur la variable d'ajustement (en accès directe via le Paddle) qu'est la sensibilité ISO.
En mode manuel M ces modifications de réglages sont laissées à la seule appréciation du photographe (plus expérimenté donc).
J'ai du Nikon aussi et pas cette combinaison Av/Tv accessible.
Photographix
 

ouiouiphoto a écrit :

[quote="photographix"]exclusivité Pentax malgré le dire de OuiOui

 

que ce mode soit une exclu je veux bien. Je dis juste que sur certains modèles de canon en tout cas tu peux te mettre en iso auto en mode M

 [/quote]
C'est ce que je fais avec mon Canon 7D.
C'est d'ailleurs aussi ce que je fais avec mon Fuji X100s. Dès que je me balade dans la rue, je me mets sur l'hyperfocale, f11, entre 1/125 et 1/500 suivant la luminosité et je laisse le boitier gérer la sensibilité.
Le principal problème que je rencontre régulièrement avec ce procédé, c'est qu'on perd la correction d'expo. Avec le 7D c'est à peu près acceptable car les deux molettes sont déjà utilisées.
Avec le X100s c'est plus énervant car il y a une molette dédié à la compensation d'expo. Si par exemple je suis en priorité à l'ouverture avec une correction d'expo à +1 et que la vitesse auto (1/60s) ne me convient pas et que je décide de la fixer manuellement (1/125s par exemple)  quite à monter d'un IL en sensibilité. C'est particulièrement énervant qu'il ne tienne plus compte de la correction d'expo alors que la molette est toujours à +1.

Il n'y a que le mode auto qui ne présente aucun intérêt  [Sourire]

Savoir utiliser son APN correctement, c'est savoir profiter de chacune de ses fonctionnalités. Le mode AUTO est très utile quand tu fais un selfie par exemple, ou quand tu dois prendre des photos à la volée sans avoir eu le temps d'ajuster tes réglages. Et c'est quand même dommage de ce passer de ces automatismes qui sont très performants et qui font que nos boîtiers coûtent parfois si cher.

J'ai prêté mon D7100 à ma compagne qui a fait des photos dans son école (genre Doisneau). Elle a tout shooté en AUTO, avec uniquement la mise au point manuelle, et le résultat est très bon.

Perso, je shoote le plus souvent en priorité ouverture, priorité vitesse quand le sujet bouge beaucoup. Mais quasiment jamais en manuel car mes situations de prise de vue ne s'y prêtent pas.

@Frankus : j'aime bien les gens qui ont l'esprit de contradiction, j'ai moi-même cette fâcheuse tendance quoique curieusement j'ai horreur que l'on me contredise. Effectivement tout est bon dans le cochon mais perso, j'utiliserais jamais le mode auto pour faire un autoportrait.
Le mode auto est très  utile pour faire une photo quand on ne connaît pas les fonctionnalités d'un réflex mais après, j'en doute.
Dans ce mode mon Pentax K3
- fait la mise au point ou il veut (impossible de choisir le collimateur) : il peut choisir de faire le point sur la bougie que tient le communiant plutôt que sur son visage (et dans une église il a bien sur pris l'ouverture maxi f/1, 8, je te dit pas le flou sur le vrai sujet).
- Fait l'expo comme il l'entend : pas de correction d'expo possible et pas de sélection des modes d'exposition (spot, central pondéré ou matricielle)
- Choisi la profondeur de champs (ouverture) qu'il veut
- Choisi le temps de pose qu'il veut.
Bref, à part le cadre, tout le reste échappe à la maîtrise de l'utilisateur.  M'étonne que Doisneau utilisait le mode auto moi !

 

jldag a écrit :

@Atlante : p'tain ces photographes pro qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme conneries alors ! ou alors c'est que t'as pas tout compris.
Monter les Isos augmente le bruit.Si on est en mode semi automatique cela ne change pas l'exposition (les autres valeurs sont corrigées par l'automatisme du boitier). Et si on est en mode manuel et que l'on a déjà fixé l'ouverture et le temps de pose, cela va monter l'exposition. Rien à voir avec les noirs donc.
 

J'étais pas toute seule, très cher ami, et les autres ont compris la même chose. Et le gars n'avait pas du tout l'air de se foutre de nous. J'ai d'ailleurs un peu testé le truc et c'est vrai que ça fonce les zones sombres. Quant au bruit, ça dépend évidemment du rendu que tu veux obtenir. Pour preuve, va donc voir un peu les portraits de Les Jeffries. Sur de la photo couleur, un tel parti-pris n'a aucun intérêt, c'est sûr, mais sur du N&B, c'est très intéressant dans certaines circonstances. Et il n'y a pas que les photographes pro qui racontent ça, d'ailleurs.

Désolé Atlante, je ne crois que ce que je comprends. Et là va falloir que quelqu’un m'explique le rapport.
Si tu as vraiment constater une influence, il doit y avoir une explication. Perso, je ne vois pas laquelle mais si quelqu’un a l'explication je suis preneur.
Maintenant, c'est pas parce que plein de gens croient à un truc que c'est vrai,   hein ?

un débat bien intéressant sommes toutes !

jldag a écrit :

Désolé Atlante, je ne crois que ce que je comprends. Et là va falloir que quelqu’un m'explique le rapport.
Si tu as vraiment constater une influence, il doit y avoir une explication. Perso, je ne vois pas laquelle mais si quelqu’un a l'explication je suis preneur.
Maintenant, c'est pas parce que plein de gens croient à un truc que c'est vrai,   hein ?

La montée en sensibilité réduit considérablement la dynamique du capteur (genre de 12IL à 8IL). Tu auras ainsi tendance à boucher tes noirs et cramer tes hautes lumières. Ca va en plus créer du bruit qui peut s'apparenter à du grain. Au final, si tu fais un N&B direct boitier, tu peux avoir une photo avec des noirs profonds, des blancs bien blancs et du grain, contrairement à un N&B boitier classique qui va être généralement très gris et d'apparence numérique. 
Bref, si on ne passe pas par la case PT, je pense effectivement que ça peut être mieux que le N&B standard du boitier.

 

La montée en sensibilité réduit considérablement la dynamique du capteur (genre de 12IL à 8IL). Tu auras ainsi tendance à boucher tes noirs et cramer tes hautes lumières. Ca va en plus créer du bruit qui peut s'apparenter à du grain. Au final, si tu fais un N&B direct boitier, tu peux avoir une photo avec des noirs profonds, des blancs bien blancs et du grain, contrairement à un N&B boitier classique qui va être généralement très gris et d'apparence numérique. 
Bref, si on ne passe pas par la case PT, je pense effectivement que ça peut être mieux que le N&B standard du boitier.

Voilà, c'est exactement ce que nous a expliqué ce photographe. Merci Yom d'avoir expliqué clairement les choses, ce que je n'aurais pas su faire. C'était en effet du N&B direct boîtier (j'avais oublié mais avec ton explication, ça m'est revenu), le gars travaillait avec un 5DMark III. L'effet était notamment très réussi sur la photo N&B d'un zèbre où il s'est bien éclaté avec le noir et le blanc des rayures.

Le photographe en question s'appelle Alexandre Boudet : http://photo.boudetnature.com/index.php/portfolio et la série "quelques gouttes pour la vie" (il n'y a pas que du N&B).

Et je pense que Lee Jeffries utilise aussi cette technique pour ses portraits de SDF : http://www.fubiz.net/2011/05/03/lee-jeffries-portraits/

Donc avant de dire qu'une chose est impossible, que les pros racontent n'importe quoi ou que les amateurs n'ont pas tout compris (pas tout retenu, je veux bien, cependant)… merci de se renseigner. ;)

Désolé Atlante, je t'ai visiblement heurté et je m'en excuse. Maintenant j'ai tenté de reproduire le phénomène avec mon appareil photo (un pentax K3,   je n'ai pas de 5D Mark III) avec la même scène prise à 100 iso et à 3200 iso et je n'ai vu aucune différence à l’œil (à part le grain) et sur l'histogramme, mais peut-être que toi ou Yom73 va pouvoir me le montrer.
En tout cas merci pour les liens : deux super photographes, je me suis régalé.

J'ai fait des tests ce matin. J'ai placé un téléphone noir sur une feuille blanche (pour sollicité au maximum la dynamique du capteur. J'ai régler mon apareil sur enregistrement Jpeg (c'est la première fois que cela lui arrivait). j'ai sélectionné le développement boîtier sur N&B. Mon boîtier est réglé sur réduction du bruit à off, je n'ai pas changer ce réglage.
Les photos n'ont bien sur pas été post traitées sur ordinateur sauf  redimensionnement et ajout de ma signature.

1 à 100 iso

2 Iso 3200

3 Iso 8000

4 Iso 51200 : le bruit assombrit tout (y compris les blancs)
Personnellement je trouve que l'essai n'est pas concluant pour un renforcement des contrastes noir/blanc en montant les Isos.
Je continue à m'excuser auprès d'Atlante pour l'avoir heurté mais je continue aussi à nier l'intérêt de la monté en Iso pour obtenir des noirs profonds.
A part sur la dernière ou l'on obtient une bouillis de pixels pour avoir quelque chose de plus sombre. Franchement, faut vraiment pas pouvoir post traiter ses photos sur le premier logiciel venu disposant de l'outil courbe de tonalités pour utiliser une telle méthode. C'est mon avis personnel bien sur et je conçois qu'il y ai des avis différents.

 

Intéressant ce test ! C'est clair qu'avec ton exemple c'est pas très probant.
Du coup je viens de regarder la dynamique de mon capteur (7D) sur DxoMark et elle passe bien de près de 12IL / 100iso à environ 8IL / 3200iso. Sans avoir à monter à 51200iso, on devrait tout de même voir une différence.
A l'occasion il faudra que je fasse l'essai en plein après midi avec une partie en plein soleil et des ombres bien marquées.

J'ai aussi un 7D, pas de réducteur de bruit. C'est en faisant un bête exercice pour mon cours de photo que j'ai pu vérifier le phénomène. Du style, monter l'appareil sur trépied, et prendre le même cliché dans les mêmes conditions lumineuses en montant en ISO (mon appareil va jusqu'à 6 400). Sur les deux derniers clichés, 3 200 et 6 400 ISO, on voyait vraiment le phénomène se produire (mon arrière-plan était assez sombre)… tout en voyant le bruit augmenter. J'ai réessayé hier dans des conditions de lumière très marquée sans résultat probant… mais je suis loin d'être pro et de maîtriser le concept.

Boudet, lui, travaille avec un 5DMark III et nettement plus d'expérience que moi.

 

Et pour compéter, voila ce que donne la photo prise à 100 Iso traitée avec l'outil courbe de tonalités.

Tu as un APSC ou un FF ? Parce qu'a priori, plus le capteur est petit, plus le bruit se fait visible lors de la montée en ISO. Le 5DMark III est un FF, ce qui explique peut-être que Boudet peut utiliser certaines astuces et nous pas trop. Le 7D de Yom et moi est un APSC, donc avec un capteur plus petit, mais déjà plus grand que toute la gamme des 600 / 700 D.

Mon Pentax K3 a un capteur APS-C de 24 Mégapixels (facteur de conversion 1, 5 par rapport au FF). La gestion du bruit quoique assez performante, doit être inférieure à celle du 5DMark III muni d'un capteur de 22, 3 Mégapixels et donc de densité de photosite moindre.
Maintenant, le 5D Mark III doit aussi être meilleur dans la plage dynamique du capteur, ce qui va à l'encontre de l'effet annoncé.

Bonjour,
je me permet d'intervenir. En premier lieu je remercie ceux qui on pris le temps d'aller faire un tpur sur mon travail. Pour aller plus en profondeur, ce n'edt pas la monté en iso qui fait changer drastiquement la dynamique. Elle apporte par contre un grain qui peut etre interessant en noir et blanc. Ma technique personnelle est plus proche de la technique du "pousser une pélicule" que de la simple montée en iso. Il s'agit de sous exposer a la prise de vue pour ensuite pousser la lumiosité au pt. Comme on faisait a l'époque en argentique. J'etais a l'epoque sur un 5D Mk II je ne peut pas garantir que ca marche avec tout les boitier non plus. Je ne garanti pas non plus que le grain apporté par la monté forte en iso donne un grain interessant… Bref il faut faire des essais et se créer soit meme ses techniques… Experimenter, c'est ce qui donne le plus de résultat et ca donnera a vos photos une identité.
alexandre

pardon si il y a des fautes de frappes je suis sur mon telephone et je ne vois pas ce que je tape.

Super sympa ton passage pour expliquer ta technique et ce que tu cherches à en tirer.