Lumière et exposition photo

La lumière est la matière première du photographe, l'ingrédient essentiel et indispensable d'une photo réussie ! Parlons donc d'exposition photo et de travail de la lumière !

Profitez de ce topic pour poser vos questions si des points d'ombre subsistent après la lecture du tutoriel La lumière et l'exposition en photographie !

Bonjour, je voulais savoir la difference entre l'expo et la balance des blancs. Quelle est l'influence de ces réglages sur la prise de vues. Je débute à peine et tout vos conseils me font progressser, merci pour vos réponses et bravo à tout ce qui font de ce forum un lieu d'échange conviviale, je suis fan.

Nikon D5000 18-105

Avec mon vocabulaire de débutant, je dirai :

- l'expo, c'est la juste quantité de lumière de ta photo. Tu le gères avec la vitesse, l'obturation et la sensibilité ISO (ex : Neige plein soleil = forte exposition // intérieur - pénombre = faible exposition ----> pour avoir la bonne expo sur la photo, tu joues sur les paramètres de prise de vue).

- la balance des blancs, c'est la définition du blanc "vrai" sur la photo ; ça corrige une photo prise par temps sombre, éclairage intérieur, etc. et redonne la vrai couleur blanche au éléments blancs de ta photo. Bien sûr le blanc conditionne toutes les autres couleurs...

Je sais pas si j'ai été clair... ????

J'ai lu l'article sur la lumière et l'exposition et il y'a un truc que je comprends pas,
-Le temps d'exposition correspond t-il à la vitesse d'obturation? ou c'est 2 termes complètement différents, comment ça fonctionne?
-Comment se règle l'ouverture du diagramme et l'exposition de la photo sur un APN bridge?
Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour lauski,

Oui temps d'exposition et vitesse d'obturation ça revient à la même chose.

Pour ta 2ème demande, je ne suis pas possesseur d'un bridge, mais la réponse ne saurait tarder ici ;) . Peut-être devrais-tu compléter en déclinant le modèle de ton APN, pour que la réponse soit la plus précise possible.

Une question:
quelle est la différence entre les EV, les IL et les stops? est-ce que c'est la même unité, si non à quoi servent elles chacune précisément?
Merci d'avance pour vos réponses :)

J'ai commandais 5 livres sur les éclairages photos a la bibilothèque j'attends qu'il soit dispo, j'ai hâte c'est vraiment un art et peu changer totalement une photo.

levarwest génial tes commandes on attend un récapitulatif lol
phototech est pas mal
je préfère le magazine Pose partage

Tout d'abord, bravo pour le site
je site un paragraphe que je n'ai pas bien compris

"Pour faire simple : plus on choisit une grande ouverture de diaphragme, moins la profondeur de champ est grande (en d'autres termes, seule une petite partie de l'image est nette, le reste est plus ou moins flou), et plus on choisit une petite ouverture de diaphragme, plus la profondeur de champ est grande (la photo a alors tendance à être nette sur tous les plans : le sujet, l'arrière plan, etc.)."

j ai essaye, mais je n'ai pas de difference entre le diaphragme f5.6 et le f22
merci de m'aider, a savoir ou est mon erreur

J'ai réussi. Merci
Mais je n'arrive pas a joindre les photos.
merci pour les conseils

Tu as raison Marion.
C'était pour te tester qu'on a glissé une coquille :D

@Mabulle : Merci d'éviter de répéter le même caractère trop de fois à la suite.

Bonjour, je viens de m'inscrire sur le forum. On vient de m'offrir un Bridge fuji finepix HS10 pour mon anniv. J'adore faire de la photo animalière tôt le matin dans les bois et jusqu'à présent je fonctionnais avec le petit apn kodak fois 10. Difficile côté zoom mais finalement je n'ai jamais eu de grand souci côté lumière; Je le laissais se débrouiller. Premiers essais avec le Fuji et là je ne comprends rien, dans tous les modes automatiques ou semi-automatiques mes bois sont comme blanchis, les couleurs jaunes et oranges inexistantes, je suppose que l'appareil compense le manque de lumière ? Ou alors j'ai touché un bouton qu'il ne fallait pas ou je l'ai mal configuré ? Quelqu'un qui connait cet appareil pourrait-il me conseiller ??
Je suis une novice en matière de bridge (et de photos) et j'ai l'impression de commander un avion avec tous les boutons !
Merci d'avance si quelqu'un pouvait m'éclairer. :(

Bonjour tout le monde,

on vient de m'offrir un super Canon G12 (la chance) mais j'ai une question...
S'il est entendu que la faible profondeur de champ est utopique sur un compact (à moins de placer un objet au tout premier plan ou de travailler au télé avec un fond très loin et un sujet rapproché), je m'interroge sur l'utilité du mode priorité à l'ouverture… à quoi sert-il ? Avez-vous des test à me conseiller pour comprendre l'utilisation que je peux en avoir ?

Merci d'avance pour vos réponses
Fred

PS : Katara, j'aimerai te répondre mais je n'en ai pas la moindre idée

Bonjour,comme déjà indiqué sur de nombreux fils,le plus simple (bridge ou réflex) est de commencer avec le Mode Automatique,et surtout pas Scènes,en plein jour de préférence.
Laisser la Balance des Blancs et les ISO en automatique aussi.
Voir et noter les réglages choisis par l'appareil:vitesse/ouverture puisque les 2 sont liés.
Ensuite,tester soi même d'autres réglages comme,par ex augmenter la vitesse,et constater si amélioration ou pas.
C'est bien l'avantage du numérique!
Il est vrai aussi que l'autofocus et la stabilisation constituent des progrès.
Etant entendu que,comme à l'école,il faut relire l'énoncé,savoir le Mode d'emploi relativement simple sur un bridge.
J'ai encore souvenir de mes interrogations primaires,sur ce site,avec l'apparition soudaine d'une grille de visée sur l'écran alors que je n'avais rien demandé et était incapable de l'enlever!
C'est plus complexe,parfois,que l'argentique,cellule autour du cou en moins,quoi que ?

J'ai une question :
je viens d'acquérir un Sony Alpha 33, avec un objectif de base qu'est le 18-55. En attendant d'en acheter plus lumineux, que puis-je faire pour prendre des photos sans le flash, dans une pièce avec de la lumière?
Je m'explique : je suis actuellement chez moi, la pièce est allumée; simplement lorsque je souhaite prendre par exemple, la serrure de ma porte d'entrée, mon écran est tout noir, et je ne peux donc (sans flash) prendre de photo, alors que ma pièce est éclairée.
Est-ce un problème d'iso? de balance des blancs? d'exposition? Je m'y perds un peu (beaucoup) je crois.

Je ne suis pas sure d'être claire; n'hésitez pas à me poser des questions pour plus d'informations!

salut noah, quel sont tes réglages pour ta prise de vue ?

Par manque de lumière on ouvre au max ( F petit) et si cela ne suffi pas on baisse la vitesse 1/60, 1/40 ect par contre baisser la vitesse t'oblige à poser ton appareil sur un trepied afin de ne pas faire de flou de bougé, n'hésite pas aussi à déclencher avec le retardateur, rien que le fait d'appuyer sur le bouton peut faire bouger ton appareil :)


Sinon tu te met en priorité à l'ouverture ( AV sur canon mais sur sony ne je sais pas ) tu règles ton ouverture au max ( F3.5 par exemple) et ton boitier choisira tous seul la vitesse... si celle si est faible ( inf a 1/200) utilise un trépied ou un support afin de ne pas bouger. tu peux gagnée un peu de vitesse en montant les ISO mais tu perdras en qualité (bruit électronique)

Merci pour cette réponse complète.
Alors au niveau de mes réglages, je suis en 1/160 (ce qui correspond à la vitesse si j'ai bien compris), et en F5.6 (ce qui, si j'ai toujours bien compris) correspond à l'ouverture. En ISO, je suis à 100.

J'essaie de suite avec les réglages que tu viens de me fournir ;)

EDIT : je viens d'essayer, c'est parfait (et en effet, il faudra que j'emprunte le trépied de ma mère si j'ouvre beaucoup, car ça bouge). Un grand merci.

aucun souci ;), attention c'est ta vitesse lente qui fait que tu as du flou et non pas le fait que tu ouvres :), bonne journée

je viens de profiter des conseils d'alexis (merçi) suite à la question de noah (merçi aussi )et j'ai réussi à gérer sans flash je suis bien contente !
par contre car la piéce est vraiment sombre j'ai beau ouvrir au maximum mon boitier ne calcule plus de vitesse il est ecrit "Lo" à la place même si je monte en iso et là j'ai le flou de bouger

Bonjour,imagines que tu portes des lunettes et qu'il fasse sombre,que faire ?
- Tu changes pour de grands verres : pareil,puisque ton cerveau (capteur) restera au même niveau !
- tu allumes ou sort le flash,comme si tu sortais d'un tunnel :éblouie non,car tu restes à 800 (?) ISO.
Il y a un point critique,comme pour nous,où le capteur perçoit trop ou pas assez de lumière,donc il ne peut plus gérer le couple normal : ouverture/vitesse.
Selon l'objectif utilisé et son ouverture,les réglages seront différents :
- un 50 1,4 captera plus de lumière que le 18-55 à 3,5
- avec appui (trépied),tu peux moduler la vitesse d'exposition,donc le temps de pose comme pour nous les quelques secondes qui nous sont nécessaires au sortir du tunnel pour "savoir où on habite" sans tomber,ou pire ?
Je ne parle que de lumière naturelle et de la réaction normale de la (ou les) cellules du boitier qui commande le capteur,comme si tu laissais en Mode Automatique.

[quote=sophiedk]je viens de profiter des conseils d'alexis (merçi) suite à la question de noah (merçi aussi )et j'ai réussi à gérer sans flash je suis bien contente !
par contre car la piéce est vraiment sombre j'ai beau ouvrir au maximum mon boitier ne calcule plus de vitesse il est ecrit "Lo" à la place même si je monte en iso et là j'ai le flou de bouger[/quote]

Passe en mode tv, met une pose assez longue (si tu as un stab je pense que tu pourrai prendre une photo en 0.8'' sans bouger) et tu règle les ISO a 3200 voire 6400(par contre tu risque d'avoir un peu de bruit), avec plus ou moins ces réglages (surtout au niveau de l'expo) tu pourra sans aucun doute prendre des photos de nuit sans flash et avoir l’impression d’être en journée :).

J'ai encore tendance à confondre ou à mal comprendre ce que je lis concernant l'exposition : vous dites parfois "augmenter la vitesse".
- est-ce que cela signifie augmenter la valeur de x dans 1/x (ce qui reviendrait à dire "diminuer le temps d'exposition", c'est bien ça ?)
- ou alors est-ce que cela signifie augmenter le temps d'exposition (autrement dit, diminuer la valeur de x)?

J'espère que ma question est claire. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas ;)

Merci nos pour ta réponse express :D
Je tâcherai de retenir tout ça...et surtout en patientant avant d'avoir un jour un VRAI appareil, et pourquoi pas mon 1er reflex ^^

Bonsoir, je retrouve régulièrement les mêmes défauts sur mes photos, à savoir soit sous-exposé, soit sur-exposé, là le problème vient de moi, de mes réglages et j'y travaille. Mais celui que je ne comprends pas, c'est une démarquation de couleur et un effet " brume sur le haut de mes photos ( à peu prêt 1/3 haut). J'ai donc modifié mes mesures, joué avec la balances des blancs, rien n'y fait. Ma question est donc de savoir si cela est lié à mon problème de sous ou sur exposition, cela ne peut venir de mon boitier ( CANON 1000D) ? D'avance merci de vos réponses que j'attends avec impatience.

Tu as ce problème sur toutes tes photos, quels que soient les réglages ?
Je ne pense pas avoir de solution en tête, mais tu aurais un exemple d'image à nous montrer ?

Bonsoir je me joins  ici, car pour moi la lumière est un de mes points faibles surtout en manuel ou je surexpose ou je sousexpose des conseils ? Ma question va paraître bête, mais comment placer votre model pour qu'il soit dans les bonnes conditions lumineuses ?

Bonjour,

Je viens de lire cette page, mais étant débutant, une question me vient :

Suite à ce passage : "Pas de panique : l'appareil s'occupe de faire cette correspondance (sauf en mode complètement manuel) : vous réglez la vitesse, il se charge de l'ouverture, vous réglez l'ouverture, il se charge de la vitesse. Magique non ? ! "

Je m'intéroge sur comment régler manuellement les deux ? Comment savoir quelle valeur mettre pour un ou pour l'autre si l'appareil le fait de lui-même ?

Un grand merci d'avance.

Bonjour,

Il faut déjà, te mettre en mode manuel sur ton boitier, et apres, te référer à ton mode d'emplois pour savoir comment regler la vitesse et l'ouverture, et où se situe, si elle existe sur ton appareil, la barre graduée de mesure d'exposition, avec le curseur qui se deplace en fonction de tes reglages.

Ah d'accord. Je pensais que c'était des mesures standards pour tout appareil. Je n'aurais pas pensé que ça allait varrier par appareil et que c'était dans le mode d'emploi. Je n'ai pas encore reçu mon appareil donc j'essayais de comprendre certaines fonctionalités avant de le recevoir.
En te remerciant.

globalement sur tout appareil, tu vas jouer sur

- temps d'exposition (la limite basse est fixée par la mécanique de ton appareil)
- ouverture (les limites sont celles de ton objectif)
- sensibilité, (la limite basse est fixée par ton capteur, et la haute par ton capteur ou ta tolérance vis à vis du bruit généré)

les triplets de valeurs eux ne sont pas dépendant de ton matériel, mais de la scène que tu photographie

Alors pour ma part, j'ai un GROS souci de comprehension sur la mesure évaluative, spot, etc…
Je dois dans un dvoir photo, faire 3 clichés à contre jour : mesure intégrale, spot, et pondérée centrale, le tout en mode manuel. Jusque là pas de souci. Mais là où ça se complique c'est qu'il faut expliquer les différences dans les photos. ça encore je saurais le faire, MAIS  je n'ai AUCUNE différence dans les photos. J'ai essayer avec et sans correction automatique de la luminosité, en plein jour avec le soleil de face, en mini studio improvisé avec une lampe halogène, mais rien…

Quelqu'un a t il une explication ?

Oui étonnant !
A moins que tu ne soit en isos auto et encore ce n'est pas logique 
Ou bien que ta scène ne soit pas assez contrastée.
Tentes deux mesures spot, une sur le fond bien éclairé, une seconde en visant le sujet de premier plan qui en général est celui que l'on veut passer en contre jour.

Quel appareil as tu   ? peux tu déplacer le collimateur ? As tu un blocage d'expo quelque part ?

peux tu nous montre la photo ?

Bonjour,

Je m'y perds un peu…

J'ai pigé le principe d'ouverture et de la gestion de la profondeur de champ, et de la notion de vitesse avec le temps de pause, et donc de lumière qui va entrer, mais j'ai du mal à gérer les 2 en même temps. Si à cela on ajoute les ISO…

Je suis allée voir sur les tutos du forum et les sites de certains d'entre vous, mais cela reste 'flou'.

Quelqu'un pourrait-il, de manière simple genre si… alors…, m'énoncer le principe / la relation entre les 2. Dans quel cas prioriser l'un ou l'autre, ou bien les 2.

Merci d'avance.

la relation est que à exposition égale on ne peut faire varier un seul des éléments il faut en faire varier au moins deux
je dis bien à exposition égale.

 
Il y a quatre éléments liés :

1. la durée d'expo   pour faire simple (et faux comme chaque fois qu'on veut faire simple) la vitesse affichée
2. L'intensité d'expo c'et à dire soit la sensibilité du film soit la puissance électrique du capteur mesuré en isos dans les deux cas.
3. La concentration de lumière que l'on a choisi de faire passer par l'optique c'et à dire la surface que l'on laisse ouverte au centre de l'optique. beaucoup disent pour faire simple la quantité de lumière, pourquoi pas
4. Ces trois éléments déterminent la nature de la lumière qui atteindra la surface sensible c'est en principe une donnée fixée par construction (surface performances etc…)

 tu vises quelque chose  ton appareil se règle tout seul l'expo est correcte mais cela ne te plait pas car tu voudrais par exemple une durée d'expo très courte
alors pour l'explication tu passes en manuel et affiche les valeurs lues précédemment.
Si tu veux une durée d'expo courte pour une raison ou pour une autre (c'est un autre  sujet) tu augmente la réglage de vitesse par exemple si ton appareil c'est calé à 1/250éme tu le mettras jusqu'à 1/2000 éme

Ton ouverture était de de F/8  ;(F/8 est un réglage moyen passe partout) du coup ce n'est pas assez de lumière de lumière et tu dois  en laisser rentrer plus donc tu ouvres ton diaphragme 
De combien me diras tu ?

Il y a par convention une relation entre chaque pas de valeur que ce soit la vitesse (pardon la durée d'expo) l'ouverture et la sensibilité du capteur 

Quand on double la valeur précédente on double la quantité de lumière 

Attention à la confusion habituelle les ouvertures sont indiquées pa des rapports entre le cercle utile de l'optque et sa longueur et dans la pratique beaucoup se contentent de citer le dernier chiffre : par ex f 1/8 est dit f8 ou f/8 il faut bien se mettre dans nos petits cranes que plus c'est grand moins c'est grand vraiment pratique pour les littéraires. f/8 est plus ouvert que f/16 et moins ouvert que f/5.6

- - - - -Expo -Ouverture -Sensibilité

1. 1/60-   - - f /1.4 -400
2. 1/250 - -  f/2.8- -400
3. 1/500  -  -f/4 -  - 400
4. 1/1000- - f/5.6 - 400
5. 1/2000 - -f/8- -- -400
6. 1/2000- - f/16- - 800
7. 1/2000 - -f/5.6- -200

              
Dans cet exemple on aura toujours la même expo avec un appareil limté à 1/2000 comme beaucoup de compacts on compensera en montant les isos

Ensuite libre à toi de faire varier l'un de ces trois éléments 

• en se souvenant que la sensibilité native des appareils numériques est généralement celle où ils ont la meilleure dynamique

(capacité à enregistrer des informations sur une même image autant sur les zones très lumineuse que dans les  zones sombres)
la vue humaine a une dynamique de environ 20 à 22 il et un appareil photo standard 1 à 12 les derniers boîtiers plein format vont jusqu'à  14 il. Un compact expert atteint difficilement les 10 il.

• ouvrir une optique réduit la profondeur de champ et peut mettre en défaut les optiques en utilisant toute la surface edes lentilles.
• Fermer une optique augmente la profondeur de champ mais passé les valeurs moyennes diminue l'intensité des couleurs et le "rendu"

Ce qui est logique car un diaphragme fermé fonctionne un peu comme un sténopé (sélection des seuls rayons qui se croisent et s'inversent au centre

•  Augmenter La vitesse ou plutôt la durée d'exposition  provoque des effets de flous  par le bouger  de l'opérateur soit par le déplacement relatif des éléments du champ d'image
• Diminuer la durée d'exposition fige les images et ne permet pas suggérer un mouvement quelconque 

         Par exemple une hélice d'avion au décollage ne tournera pas à la même vitesse que à l’atterrissage , une voiture qu roule vite mais dont les roues paraissent immobiles à cause d'une expo trop courte ne sera pas dynamique 
Plus le sujet est proche plus ses mouvements seront perçus comme rapides un personnage au loin ne nécessite pas une trop grand vites pour être net.

N'hésitez pas à reprendre les erreurs ou les imprécisions.

Y a t il un photographe dans la salle ?
 Personne n'a été choqué par ce tableau ?
- - - - -Expo -Ouverture -Sensibilité

1. 1/60-   - - f /1.4 -400
2. 1/250 - -  f/2.8- -400
3. 1/500  -  -f/4 -  - 400
4. 1/1000- - f/5.6 - 400
5. 1/2000 - -f/8- -- -400
6. 1/2000- - -f/16- - --800
7. 1/2000- -f/5.6- -200

Et n'aurait pas plutôt vu celui la ?
- - - - -Expo -Ouverture -Sensibilité

1. 1/60- - --f/8-- ---400
2. 1/250 -  f/5.6---400
3. 1/500 - -f/4 -  --400 
4. 1/1000-
[color=#444444]f/2.8-- 400[/color]
5. 1/2000 -f /1.4- 400
6. 1/2000- f/4- -  -800
7. 1/2000 -f/5.6-1600

Pour ma part j'étais choquée, of course ;), mais je me disais c'est marrant on diminue le tps de pause et on réduit l'ouverture… Étrange…

Pour le reste j'ai bien tout lu, et suis encore en cours de digestion, si tu vois ce que je veux dire.

Tu as vraiment tout lu ? Alors la chapeau car j'ai essayé de me relire et j'ai eu comme un étourdissement…

Je remonte ce sujet !  
Ma question va sans doute vous paraître complètement stupide, mais ça fait longtemps que j'ai compris que c'est en posant des questions bêtes que je comprends  :*)
J'ai un peu potassé mes deux livres de photo, mais il y a toujours un petit quelque chose qui me chiffonne. 
Ils disent qu'en photographie, la lumière et l'exposition sont le plus important. D'accord.
Ensuite, les trois choses à régler, c'est l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. D'accord.

Si j'ai bien compris, l'ouverture c'est le plus simple (le diaphragme s'ouvre, la lumière rentre. Très ouvert, grande profondeur de champ).
La vitesse d'obturation détermine la durée d'exposition du capteur et plus elle est longue, plus l'image sera claire (et ça a aussi un rôle dans le rendu du mouvement).
Et pour la sensibilité ISO, plus elle est importante, moins il y a besoin d'une luminosité importante. 
Déjà, arrêtez-moi tout de suite si je me trompe quelque part !

Et là ou j'ai un problème, c'est que… Si tout sert à régler la lumière, pourquoi y'a autant de choses à bidouiller ? Parce qu'au final je ne comprends pas bien la spécificité de chaque réglage. Ou alors est-ce que les uns sont juste là pour "compléter" les autres ?  
Ca voudrait dire que par exemple, si je prends une photo d'oiseau qui vole et que je ne veux pas un mouvement figé, je prends une vitesse d'obturation lente. Du coup, l'image est sombre et pour "remédier" à ça, j'ouvre plus le diaphragme ? Mais à ce moment-là, quelle est la différence entre augmenter l'ouverture ou augmenter la sensibilité ISO ?


Je sais que ce sont des questions très basiques, mais franchement ça me chiffonne. Merci d'avance  :-w

Début de réponse rapide car je n'ai rien d'un pédagogue : on parle en général de PRIORITE, priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse.
C'est toi qui va décider des réglages selon l"effet recherché. Dans le cas de ton oiseau en volé; qi tu veux qu'il soit net il faudra au contraire de ce que tu dis, régler sur une vitesse rapide 1/400 par exemple…

Tu as compris les incidences de tes réglages les uns epar rapport aux autres, avec une vitesse rapide, la lumière aura moins de temps pour "imprégner" le capteur.
Si tu veux garder la même luminosité à une vitesse rapide qu'à vitesse lente tu devras donc ouvrir davantage.

Une bonne analogie pour ces réglages c'est celle du robinet : tu as la taille du tuyau (l'ouverture), et la puissance du jet (la vitesse)…

Allez, qui reprend la main pour les zizeaux ?

Je vais tenter de te donner un début de réponse car la phase dans laquelle tu te trouves est tout à fait légitime. On a compris le rôle de chaque réglage mais on a du mal à savoir lequel changer et pourquoi.
Djali a écrit :

Si j'ai bien compris, l'ouverture c'est le plus simple (le diaphragme s'ouvre, la lumière rentre. Très ouvert, grande profondeur de champ).









 

C'est presque ça, effectivement le diaph s'ouvre pour laisser passer la lumière mais pour la PdC c'est le contraire. Plus le diaph est ouvert et plus la PdC est petite. Un petit chiffre f/2.8 est une très grande ouverture. Un grand chiffre f/22 est une très petite ouverture. 
Djali a écrit :

La vitesse d'obturation détermine la durée d'exposition du capteur et plus elle est longue, plus l'image sera claire (et ça a aussi un rôle dans le rendu du mouvement).







 

C'est encore presque ça, une image est plus claire si tu augmente la vitesse d'obturation mais ce n'est pas son rôle. Le temps d'obturation est un réglage qui laisse plus ou moins longtemps ouvert l'obturateur, certes, mais toujours par rapport à l'ouverture que tu aura choisi (par rapport aux conditions de lumière). Il se trouve qu'il joue aussi un rôle sur le rendu du mouvement. 

Mon conseil concernant les réglages sont de faire dans cet ordre :
- Choisir en premier l’ouverture. C’est l’ouverture qui déterminera le champ de profondeur. En effet, l'impact de ce réglage est très important sur l'esthétique des photos. 
Il faut savoir aussi que les objectifs ne donnent pas les même rendus à toutes les ouvertures. En général on aime bien ouvrir le diaphragme à des valeurs moyennes. Les extrêmes provoquent une perte de qualité. Peu à peu tu te rendras compte que certaines ouvertures sont mieux que d’autres, c’est ce que l’on appelle “le sweet spot”.

- Choisir le temps d’exposition afin de capter suffisamment de lumière pour obtenir une image bien exposée (par rapport à l'ouverture choisie). Attention à ne pas choisir un temps d’exposition trop lent, le risque de bouger est alors important. 

- Choisir les ISO. Toujours tenter de régler les ISO le plus bas possible (100 ISO), car si les ISO sont trop hauts, il y aura beaucoup de bruit sur ta photo.

Imaginons qu'a une ouverture donnée, ton image soit sous-exposée. Changer l'ouverture ne me semble pas être une bonne idée car toute l'esthétique peut être changée, il vaudrait mieux alors augmenter le temps d'exposition. En ouvrant plus longtemps, tu obtiendra une image bien exposée.
Que se passe-t'il si tu ne peux pas ouvrir plus longtemps (car tu n'as pas de trépied ou autre chose) alors, tu commence à envisager d'augmenter les ISO.

Il y a, bien sûr beaucoup de contre exemple, notamment celui que tu donne sur les oiseaux, pour tout ce qui bouge vite. Bien que l'ouverture reste importante, c'est la vitesse d'obturation qui est primordiale et peut-être alors qu'il faudra adapter l'ouverture et les ISO par rapport à la vitesse que tu souhaite.

Comme tu vois, c'est toujours une question de compromis entre ces 3 réglages. Ce modus operandi peut déjà te donner une indication avant que tu ais saisi toutes les nuances et que tu te les approprie. 

Cordialement,
so|ex

Cool.

Maintenant, pour aider un(e) novice, je lui dirai "demande à Solex"

IJK a écrit :

Cool.

Maintenant, pour aider un(e) novice, je lui dirai "demande à Solex"

:P

Wahoo, merci pour vos réponses ! Mention spéciale pour @solex, je vais chercher une feuille et un stylo et je reviens noter tout ça !  

@IJK : Pour la vitesse, je ne sais pas ce que j'avais fait mais en effet, en relisant mes notes, j'avais bien écrit figé = rapide. 
Pour ce qui est de la métaphore du robinet, j'avais déjà vu ça sur internet je crois… Mais alors les ISO, dans ce robinet, c'est quoi ?  
Merci  :D

@solex : Pour l'ouverture, je ne devais pas être très concentrée puisque mes notes se contredisent entre elles. Merci pour la rectification !
Et pour le reste, je crois que j'ai compris… C'est plus simple comme ça ! Merci merci merci !   :-*
Mais donc les ISO, pour le moment j'y touche pas… ? Je crois que dans certains modes on peut les mettre en Auto et ne régler que le reste, c'est peut-être le mieux pour le moment non ?   :-t
J'avais vu dans mon bouquin qu'ils disaient de changer les ISO en fonction de la luminosité (de mémoire, entre 100 et 400 pour une forte luminosité, et on augmentait quand il faisait plus sombre…). J'ai bon ? Je prends en compte ou pour l'instant j'oublie ?  

En tout cas mille merci, vous êtes géniaux tous  :-y

• Pour les isos… demande à Solex :P Comment les définir C'est la sensibilité du capteur à la lumière ou, pour en revenir à mon robinet, la capacité d'absorbtion du buvard sous le robinet tu vois
• Les autres, certains hein… pas tous, sont géniaux ; moi, je reste modeste.

Pour faire rapide :

• très beau ou beau temps en extérieur : 100 isos
• temps couvert, nuageux : 200
• sale temps, ombres fortes, début ou fin de journée : 200 à 400 isos
• en intérieur lumineux : 100 à 200
• en intérieur sombre : 200 à 6 400 isos voir plus

… mais cela dépend des capacités de ton boitier à monter en isos (supporter beaucoup d'isos en faisant le moins de bruit possible), de ton objectif, du flash ou non, de ce que tu veux obtenir comme résultat, de tes réglages d'ouverture et de vitesse.

donc : très simple : beau et lumineux : 100 sinon plus pour sombritude et autre fonceté.

C'est du numérique, pas de pellicule ni de développement à payer, vas-y essaie toutes les situastions, tous les réglages et n'oublie pas… demande à Solex !
 

Djali a écrit :

J'avais vu dans mon bouquin qu'ils disaient de changer les ISO en fonction de la luminosité (de mémoire, entre 100 et 400 pour une forte luminosité, et on augmentait quand il faisait plus sombre…). J'ai bon ? Je prends en compte ou pour l'instant j'oublie ?  

 

C'est vrai dans l'absolu. Mais il ne faut monter les ISO que quand tu vois qu'adapter le temps d'exposition ne suffit plus (dans la fourchette des ouvertures que tu veux utiliser). Alors, tu montes les ISO comme l'indique ton livre. Tu notera qu'en montant les ISO, tout d'un coup tu pourra diminuer le temps d'exposition. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est augmenter systématiquement tes ISO sous prétexte qu'il y a des nuages. En tout cas, ce n'est pas le premier réglage qu'il faut paramétrer. 

Je suis content si j'ai pu t'être utile.

Cordialement,
so|ex

@IJK : L'idée du buvard, ça me va ! Je note  :D
Etant donné que je désespérais de comprendre quoi que ce soit à tout ça (quoi que j'aurais encore tout plein de questions à poser, je les espace un peu dans ma grande miséricorde ! ), et qu'en plus c'est fait gentiment, il n'en faut pas moins pour m'enthousiasmer  :-w


@solex : c'est noté, merci beaucoup !  

Si j'ai d'autres questions je reviens au galop ! Je vais déjà faire quelques essais avec ce que vous m'avez dit !

Moi je suis feignant, je te fais juste un copier / coller d'un post que j'avais fait il y a quelques temps.

"En fait, pour que ton exposition soit correcte, il faut qu'une certaine quantité de lumière atteigne le capteur. Evidemment, si c'est en extérieur par grand beau temps, ça va plus vite qu'en intérieur à la lueur d'une bougie.

Ensuite chacun des 3 paramètres va influer sur la quantité de lumière reçue.
Plus le temps de pose est rapide et moins il y a de lumière qui a le temps de toucher le capteur (et inversement). 
De même, plus l'ouverture de ton objectif est grande (f petit) et plus il y a de lumière qui peut rentrer.
Enfin, plus la sensibilité du capteur est élevée et moins il est nécessaire de laisser rentrer de lumière.

Maintenant plus technique !
Chaque fois que tu multiplie par 2 le temps de pose, tu doubles la quantité de lumière qui atteint le capteur.
A chaque fois que tu multiplies par 2 la sensibilité, tu as besoin de 2 fois moins de lumière pour donner la même exposition.
Plus compliqué, à chaque fois que tu fermes ton diaphragme d'un stop, tu divises pas 2 la quantité de lumière qui peut rentrer. Je dis que c'est plus compliqué car, comme ton diaphragme est circulaire, ce n'est pas un coeff. 2 mais racine de 2. A f5, 6 par exemple, tu laisses passer 2 fois moins de lumière qu'à f4 (4 x 1, 414 = 5, 6).
Les stops entiers, ce qui correspondent à un doublement de la quantité de lumière, sont à connaître par coeur :
1 - 1, 4 - 2 - 2, 8 - 4 - 5, 6 - 8 - 11 - 16 - etc.

Une fois que tu as compris ça, tu peut faire toutes les combinaisons que tu veux.

Si tu te rends compte qu'à 1/250 c'est pas assez rapide pour arrêter ton chien en plein mouvement, tu peux monter à 1/500s. Dans ce cas, tu laisseras entrer la lumière 2 fois moins longtemps. Il va donc falloir soit doubler la sensibilité en passant de 200 à 400iso, soit augmenter ton ouverture en passant de 5, 6 à 4 par exemple."

Je vais user de ce qui me reste de mes cours de maths de cette année pour essayer de comprendre tout ça et je reviens ! Merci pour tes précisions  :-y

EDIT : Je suis très très très courageuse en temps normal, mais ce n'est pas pour rien que j'ai arrêté les sciences et les maths. Tous ces calculs là, c'est obligé ?  ;(

C'est facile, c'est juste mal expliqué !

Après il faudra qu'on te parle des IL (ou stops)…

Bon d'accord je m'y colle.

C'est un terme  qui reviendra toujours en photo.
Un IL c'est une unité de l'indice de luminosité. C'est ce que tu vois dans ton viseur sur la petite échelle qui va généralement de -3 à +3.
Normalement, si ta photo est correctement exposée, le curseur est en plein milieu sur le 0. A -1IL ta photo est un peu sous-exposée, à +1IL est est un peu surexposée.

Si les autres paramètres sont constants, si tu doubles ton temps de pose (1/100 au lieu de 1/200 par exemple), tu vas augmenter l'exposition de… 1 IL.
Et si tu la divises par 2 le temps de pose, tu va la baisser de 1 IL.

Si tu doubles la sensibilité, tu augmentes de 1IL.
Si tu divises par 2 la sensibilité, tu baisses de 1IL.

Si tu doubles l'ouverture, tu passes de 5, 5 à 4 par exemple, tu augmentes de 1IL et inversement.

Ce qui résulte de tout ça, c'est qu'il y a de multiples combinaisons qui donnent une bonne expo. Il faut juste choisir la bonne.

1/200 - f5, 6 - 400iso
ou
1/400 - f4 - 400iso (-1 vitesse, +1 ouverture, 0 sensibilité => Total 0)
ou
1/100 - f4 - 100iso (+1 vitesse, +1 ouverture, -2 sensibilité => Total 0)
ou
1/1600 - f2, 8 - 800iso (-3 vitesse, +2 ouverture, +1 sensibilité => Total 0)
ou
1/13 - f11 - 100iso (+4 vitesse, -2 ouverture, -2 sensibilité => Total 0)
etc…

Tout ça donne la même exposition.

Mais si tu veux arrêter un oiseau en plein vol tu prendras un réglage à 1/1600 par exemple.
Alors que si c'est un paysage sur trépied, tu prendras celui à f11 pour avoir une grande profondeur de champ et 100iso pour une qualité max, la vitesse tu t'en moques.

Bon il faut le lire plusieurs fois mais je suis sûr que tu vas comprendre.

Bon courage !

 

Je relirai tout ça demain à tête reposée et je reviendrai dire si c'est clair ou pas !  
Merci beaucoup en tout cas, votre aide me fait plaisir, je me sens moins seule  :-*

Je vais prendre un exemple plus concret, après je vais me coucher.

Tu veux prendre ton oiseau en plein vol.
Tu as donc besoin d'une vitesse rapide, par exemple 1/1000s. Le temps d'exposition étant très court, il va falloir compenser avec les 2 autres paramètres.
Tu vas ouvrir ton objectif à fond, probablement f5, 6 sur un objectif pas trop cher. T'aimerais bien ouvrir plus mais c'est pas possible.
Il ne te reste plus qu'à monter en sensibilité pour avoir la bonne exposition. C'est ta seule possibilité pour garder ta vitesse à 1/1000s.
Sinon tu acceptes de baisser la vitesse mais l'oiseau risque d'être flou.

A l'usage tu verras que les choix ne sont pas si nombreux. Tu es vite limité par les performances de ton matériel.
C'est pas pour rien que tout le monde veux un boitier qui monte sans problème à 12800iso (3000€) et un zoom pro genre 70-200 f2, 8 (2000€).

Bonjour Djali,
Ce fil est très copieux aussi je n'en ai pas lu toutes les interventions.
Il faut que tu comprennes bien que les paramètres de mesure d'exposition ne sont pas indépendants mais interagissent entre eux (notion d'indice de luminance les fameux IL). L'image formée par ton objectif correspond à un certain "flux lumineux" dont le débit est réglé par l'ouverture du diaphragme. Malheureusement ce diaphragme agit aussi sur la profondeur de champ (comme la focale de l'objectif et la distance objectif/sujet). Donc, à cause de ces liens physiques, la prise de vue devra faire l'objet de compromis dans les réglages (par exemple la recherche d'un fond flou en portrait nécessitant une ouverture maximale du diaphragme incompatible avec une grande profondeur de champ pour un portrait). De même la réduction du flux lumineux à cause d'une ouverture insuffisante du diaphragme (18-55mm à f :5.6 par exemple) ou d'une grande vitesse d'obturateur réclamée par l'utilisation d'un téléobjectif (photos sportives ou animalière), devra être compensée par une montée en sensibilité ISO du capteur numérique (s'il le peut sans dégradation du cliché !).
Ceci est la difficulté technique de la photographie et les possibilités du matériel (selon budget) fait la différence en repoussant les limites du possible ou non.
cordialement
Photographix

J'ai compris, @Yom73 ! Merci merci merci !  
Je vais jouer un peu avec tout ça cet après-midi, je vous montrerai le résultat (si il y a quelque chose de montrable héhé).

Merci beaucoup @photographix !
Ca commence enfin à devenir un peu plus clair  :D

Ok, je commence à comprendre !  

En effet, tu commences à comprendre.
Plus sérieusement c'est avec ce type d'exercices et le fait de varier ses réglages pour trouver le bon qu'on progresse.
Bonne continuation.

Y'a plus qu'à m'entraîner maintenant ! Merci :D