Ouverture oui… mais à combien ?

Bonjour tout le monde (ou bonsoir pour les couches-tard)
Bon j'apprends doucement la photo, je passe des heures à lire et relire des tas de choses sur les différentes techniques et tout et tout…
Ce soir j'ai testé sur un vase chez moi. Le truc tout bidon ouais mais sans flash je n'ai rien de concret.
J'ai bien compris que la vitesse dépendait de l'ouverture… Je me suis donc mise en mode Av pour faire joujou ! Mais je ne comprends pas.
Je viens de faire une série… avec l'objectif 50mm f/1.8
vitesse 0"3 f/1.8 ISO400
vitesse 0"3 f/2 ISO400… etc ! A chaque fois je fermais d'un stop (c'est ça ? On ferme quand on passe d'une ouverture de 1.8 à 2 ? )
Résultat : mes clichés sont tous sensiblement les mêmes au niveau de la lumière etc…
Dans ce cas, comment je sais quel réglage je dois opter ?

Je sais, c'est sûrement évident pour vous, mais ça l'est moins pour moi. Je ne peux pas me lancer réellement dans la photo sans gérer ça !
Merci à ceux qui m'aideront.
Virginie !


 

Je viens tout juste de trouver la réponse à ma question ici http://www.posepartage.fr/apprendre/bases/lumiere-exposition.html#.UlM9bZzLTIU
Maintenant je comprends mieux qu'est ce qui fait qu'on choisit telle ou telle ouverture… selon la netteté ou le flou que l'on souhaite soit la profondeur de champ. Si on souhaite une photo nette, autant fermer davantage le diaph pour éviter une trop longue pose non ?
Dites moi si je suis dans le droit chemin svp !
Ca va peut être finir par entrer dans ma petite tête ;)
Sur ce, je vais reposer mes neurones et vous dit à demain.

Dans tes essais ton temps de pose était relativement pareil malgré que tu es fermer plus car c'est le boîtier qui ajuste la vitesse par rapport à l'ouverture que tu as choisi, afin que ta photo soit bien exposé (pour faire simple hein).
La seul différence que tu auras entre deux clichés lorsque tu ferme sera la profondeur de champs (ou zone de netteté) qui comme tu l'as compris, plus tu fermeras (f/11 par exemple) plus tu auras cette profondeur de champs (ou zone de netteté) qui sera grande, à l'inverse plus tu ouvre (f/1, 8 par exemple) plus tu auras cette profondeur de champs (ou zone de netteté) qui sera petite.
Comme je te l’avais dit, l'autre effet de l'ouverture est de faire rentrer de la lumière, plus tu ouvre (f/1, 8 par exemple) plus tu as de lumière qui rentre et donc plus tu ferme (f/11 par exemple) moins tu as de lumière qui rentre.
Attention il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte et qui permettent d'avoir un arrière plan flou sans être obligé d'ouvrir, la focale, ainsi que la distance entre ton sujet et l’arrière plan par exemple, mais chaque chose en son temps.
Admettons que tu veuille ton vase avec un arrière plan flou, tu vas ouvrir à fond, du coup ton arrière plan sera flou (profondeur de champs/zone de netteté réduite), ton vase ne sera pas entièrement net non plus, seulement une toute petite partie le sera.
Cette grand ouverture laisse passer beaucoup de lumière et tu risque d'avoir une photo trop clair, afin de compensé l’ouverture, tu vas choisir une vitesse élevé 1/500s par exemple (ici c'est ton boîtier qui choisi la vitesse puisque tu es en mode AV).
Maintenant on garde ton vase, mais cette fois tu veux un arrière plan visible, tu vas choisir une petite ouverture f/11, celle ci laisse rentrer peu de lumière mais t'offre une plus grand profondeur de champs/zone de netteté.
Ton arrière plan sera net et une plus grand partie de ton vase sera elle aussi net, mais tu risque d'avoir une photo sombre, pour compenser tu réduits ta vitesse 1/50s par exemple, ainsi tu laisse rentrer de la lumière afin d'exposer correctement ta photo (là aussi ici c'est ton boîtier qui gère cela en mode AV).
En résumer  :
Grand ouverture (f/1, 8) = petite profondeur de champs/zone de netteté et beaucoup de lumière qui rentre.
Petite ouverture (f/11) = grand profondeur de champs/zone de netteté et peu de lumière qui rentre.

Vitesse élever (1/1000s) = peu de lumière, moins de risque de flou de bougé.
Vitesse lente (1/50s) = beaucoup de lumière, plus de risque de flou de bougé.
Ceci dépend bien sur des conditions de prise de vue et de la focale utilisé et du résultât que tu désire obtenir…

Hello virginie,

Comme dis dans un autre de tes fils de discussion, je t'ai laissé le lien de ouioui : ‎ qui explique très bien les bases… Je t'avais également suggéré de commencer à apprendre en mode M et non en mode semi auto. Tu comprendras bien mieux ton apn.
Je n'accepte pas cette réponse : "Le problème du mode M c'est qu'il faut un réglage parfait…"
On dirait que tu as peur avant même d'avoir essayer… Il te suffit juste de paramètrer 3 choses et d'appuyer à mi course sur ton déclencheur et de regarder une info dans ton viseur (la mesure d'expo) pour voir si ton règlage est "parfait". Franchement, c'est pas fastidieux…
De plus, tu comprendras tout de suite l'influence de la vitesse, de l'ouverture et des isos…

En mode semi auto, tu vas pas comprendre pourquoi si tu shoot une personne en contre jour, ta photo sera cramé… ou il y'a le ptit bouton * sur ton apn ;-)

Bonne continuation.

Shoube, t'es est vrai romancier :-) <3

Shoube je te remercie pour cette réponse que j'ai parfaitement comprise. Enfin ! Tout doucement l'oiseau fait son nid ;)

Effectivement j'aurais du mettre plus d'exemples de mes prises car le temps d'exposition changeaient bien à chaque fois sauf aux premiers réglages.

En revanche, malgré que j'ai bien compris l'histoire de la profondeur de champ avec la netteté, pourquoi mon fond était toujours pareil même quand j'avançais mon vase du mur ?
Bon j'avais pas un super grand espace non plus mais j'allais pas finir sur ma terrasse avec mon vase :D
Merci merci

Seaflow merci pour le site de ouioui que je vais finir par savoir par coeur ;)
Je l'ai lu en long en large et en travers. J'ai même imprimer tous les docs !
Cependant si tout était si parfait ça serait cool.
Certains me disent de commencer en mode av et tv et toi en mode m :( qu'en est il vraiment ?
Merci aussi pour tes infos en tout cas.

A l'usage, tu verras qu'au final il n'y a pas tant de possibilités de ça et qu'on atteint vite les limites du boitier. Ensuite, la technique est utile pour te permettre de choisir le meilleur compromis.
Quand tu shootes à l'intérieur par exemple, tu vas vite devoir choisir entre :
- grande ouverture - difficile de faire une bonne mise au point à cause de la profondeur de champ très réduite
- vitesse basse - risque de flou de bougé important 
- haute sensibilité - photo très bruitée
Si t'es en soirée avec un éclairage normal, tu seras confrontée aux 3 problèmes en même temps et tu devras te mettre au max partout. Au mieux tu pourras légèrement améliorer un des trois paramètre.
Si t'es à f1.8 - 3200iso - 1/125s, tu peux à la limite baisser un peu la vitesse jusqu'à 1/60s.
Celà va te permettre de soit baisser un peu la sensibilité à 1600iso pour avoir une photo moins bruitée, soit de fermer un peu à f2.5 pour avoir un PDC un peu plus grande.
Si tu fermes plus ou que tu baisses plus en sensibilité, tu vas avoir une vitesse intenable à main levée.

 

virginie_2a a écrit :

Je viens tout juste de trouver la réponse à ma question ici http://www.posepartage.fr/apprendre/bases/lumiere-exposition.html#.UlM9bZzLTIU
Maintenant je comprends mieux qu'est ce qui fait qu'on choisit telle ou telle ouverture… selon la netteté ou le flou que l'on souhaite soit la profondeur de champ. Si on souhaite une photo nette, autant fermer davantage le diaph pour éviter une trop longue pose non ?
Dites moi si je suis dans le droit chemin svp !
Ca va peut être finir par entrer dans ma petite tête ;)
Sur ce, je vais reposer mes neurones et vous dit à demain.
 

et bien voilà, tu as trouvé toi même les réponses à tes questions.
Même s'il persiste une petite erreur mais je pense que c'est surtout vocabulaire…
POur éviter d'avoir une pose trop longue, il te faut ouvrir le diaphragme, donc diminuer le chiffre
Concrètement et basiquement
f/22 -> diaphragme fermé (moins de lumière, pose plus longue, plus de netteté
f/1.8 diaphragme ouvert plus de lumière pose moins longue, mais moins de netteté,

attention la vitesse se règle automatiquement en mode ouverture (Av) et du coup tte créé une luminosité sensiblement identique. APrès, tu peux aussi jouer avec les modes de mesure de lumière (ou d'exposition)

Gnark gnark gnark ça m'énerve !
Je crois que je vais me tourner vers "jardinière" mdr :D

Quand tu dis que ton fond était toujours pareil tu veux dire quoi  ? Qu'il était toujours net ou toujours flou  ?
Si toujours net ça peu s'expliquer par le fait qu'il est proche de ton sujet et que même en ouvrant à fond il sera toujours présent, la focale joue un rôle aussi dans le flou d’arrière plan, ainsi que ta distance à toi avec le sujet.
De plus dans l'exemple que tu donne dans ton topics de départ tu es entre f/1, 8 et f/2 il n'y a pas une grande différence entre de les deux.
Si toujours flou ça peu s'expliquer par les ouvertures choisi, f/1, 8 et f/2 étant de grande ouverture offrant un faible profondeur de champs/zone de netteté.
Pour ce qui est du choix entre mode TV/AV ou mode M pour apprendre il n'y a pas de vrai bonne méthode chacun à la sienne à toi de choisir celle qui te convient le mieux, de mon côté je t'ai donné ma méthode qui permet d'appréhender pas à pas les différents aspect du triangle d'expo et seaflow t'a donné la sienne qui consiste à gérer tout les paramètres d'un coup toujours dans le but de comprendre le triangle d'expo.
@seaflow en fait je pense à une réponse simple et au fur et à mesure que j’écris je pense à d'autre trucs et ainsi de suite du coup je fais un pavé. :)

Yo virginie,

Voici comment j'expliquerai le triangle d'expo.

Ton APN, c'est comme ton oeil, il emmagasine de l'information en fonction de la QUANTITE de lumière qui rentre dans l'objectif.
Cette quantité varie en fonction de 2 paramètres intiment liés : la vitesse et l'ouverture

1) La vitesse : Le temps que ton oeil va rester ouvert, cela va évidement influencer la quantité de lumière qui rentre. Au plus le temps est long, au plus de la lumière rentre.
Le problème étant que pour le portrait ou les photos sportives, les photos que j'appelle dynamique, il te faut une vitesse > 1/200 pour figer suffisament le mouvement.

Exemple une hélice d'hélicopter qui tourne : Si tu shoots à 1/1000 l'hélice sera net comme si elle ne tournait pas. Si tu shoots à 1/30, la vitesse étant faible, tu auras sur ta photo une hélice en mouvement.

Donc pour la vitesse, ca va règler à quel degré tu veux figer le mouvement.

2) L'ouverture : La surface par laquelle rentre la lumière. Au plus cette surface (cette ouverture ) est grande, au plus la lumière rentre.

Donc l'ouverture va influencer la PDC comme tu l'as compris (différence entre sujet net et arrière plan flou)

Dans la plupart des cas, tu vas vouloir t'imposer une vitesse ou une ouverture, voir les deux. Et cela va influencer la quantité de lumière qui rentre.

Exemple 1 :Tu veux figer un mouvement (tu sautes sur ton lit, portrait volé en rue, reportage…) alors il te faut une vitesse grande ou petite ?
Une grande vitesse. car si la vitesse est trop faible, l'apn va enregistrer le moindre mouvement du sujet et un flou peut apparaître.

Exemple 2 : Tu veux faire du portrait serré en mariage.
Tu vas priviligier une grande ouverture et une vitesse élevé pour figer les sujets et avoir un flou d'arrière plan

Exemple 3 : Tu veux faire du paysage, et tu as un trépied. Quel vitesse, quel ouverture ?
L'ouverture dans être suffisament petite pour avoir aucun flou (grande profondeur de champs). Le sujet étant "généralement" statique, la vitesse a "peu" d'influence…

3) Le troisème côté du triangle d'expo est

la monté en iso, c'est le dernier des trois paramètres à configurer. Au plus les isos sont grands, au plus la sensibilité à la lumière et le bruit sont grands.

Les isos, c'est comme le type de pellicule que tu mets dans ton APN, ca va gérer la "sensibilité à la lumière". Si il fait midi, tu seras à des isos faibles, si il 18h00 tu vas monter en isos, si tu es en intérieur aussi.

Car si tu n'as pas assez de lumière, tu ne pourras effectuer tes réglages vitesse + ouverture qui seront trop faibles. un seul moyen, la monté en iso…

Le problème de la monté en iso, c'est que ca procure du bruit (des grains, de la perte de qualité). Avec ton 70d, tu peux monter en iso ;-)
Quand on débute en manuel, le but est d'essayer d'avoir les isos faibles.

J'espère que tu as tout compris, si t'as des questions, comme d'hab…


Edit : et pour l'histoire du flou entre le sujet et l'arrière plan, ca dépend toujours 1) de la distance entre toi et le sujet + 2) le sujet et l'arrière plan…
Il te faut 1) petit et 2) grand pour avoir un gros flou…

Des infos toutous utiles.
Merci beaucoup

Merci à Shoube…
tu m'as éviter d'écrire un Roman en le faisant toi  même !
( Seaflow aussi )
mon clavier te remercie  aussi ;)

bon, alors comme je n'ai plus rien à apporter, je vais juste dire que pour toute information complémentaire ne pas hésiter à demander.
( et que la suite des ouvertures est une suite géométrique de raison Racine de  2. Donc les valeurs de diaph entières sont données par (Racine de 2 ) ^ n, où n est un entier. Voilà. j'aime pas apprendre par coeur, donc avec cette formule je les retrouve lol  )

Par ailleurs, les modes semi auto sont en fait des modes manuels camouflés !
hé oui, si on y réfléchit bien, en mode AV on peut forcer une vitesse ( ou lente ) grâce aux ISOS !
Idem en mode TV, on peut forcer une grande ( ou petite ) ouverture avec les Isos aussi.
( exemple en mode AV : tu veux shooter à F/8. mais tu veux aussi shooter à vitesse rapide, au lieu de laisser décider l'appareil. ben tu montes les ISOs assez haut :P. c'est très con dit comme ça mais c'est un exercice sympa pour rentrer dans le mode Manuel )

et le Mode P c'est  pareil, mais c'est encore plus camouflé :
à ISOS fixés, le reflex va décider tout seul Ouverture ET vitesse.
Or, il n'y a pas unicité des couples Ouverture/ Vitesse
( à ISOS fixé, F/4 et 1/100 <=> F/8 et 1/50  <=> F/2 et 1/200 etc etc )
en mode P donc, en bougeant la molette sous l'index, tu peux faire varier ces couples " automatiquement"
cf le cours de Mr Blaise Fiedler ICI .

voilà voilà…
ah oui, euh le changement du programme d'exposition ( en mode P ), ça sert pour être créatif hein.
ça va donc dépendre de tes envies ( faible PDC ou pas en général, ou filé ou pas  )

Il y a une manière moins risqué pour "forcer" en mode TV ou av que de monter en iso, dont l'apparition de bruit est le principal problème.
Pour cela il faut jouer avec les IL.

shoube a écrit :

Il y a une manière moins risqué pour "forcer" en mode TV ou av que de monter en iso, dont l'apparition de bruit est le principal problème.
Pour cela il faut jouer avec les IL.
 

si c'est de la correction des IL dont tu parles,   ça oblige à corriger l'exposition globale en PT après nan ?
mais oui c'est moins risqué :P

Oui je parle bien de la correction IL, aucun besoin de retoucher en PT, en mode TV ou av lorsque tu augmente ou baisse les IL l'appareil ajuste automatiquement la l'ouverture ou la vitesse.

shoube a écrit :

Oui je parle bien de la correction IL, aucun besoin de retoucher en PT, en mode TV ou av lorsque tu augmente ou baisse les IL l'appareil ajuste automatiquement la l'ouverture ou la vitesse.
 

O.o
si tu  touches aux IL ça va " décentrer" l'exposition normale en théorie, va bien falloir remonter l'exposition après non ? ( ou la descendre )
disons que tu sois à
100 isos fixes, 1/100 et F/4  en mode AV
tu corrige de  -1 IL pour être à
100 isos fixes, 1/200 et F/4
va bien falloir à un moment ou à un autre rattraper ce -1IL  ?
ou alors tu viens de m'apprendre un truc ;)

Oui tu as raison pour le PT, j’étais pas chez moi j'ai pas trop réfléchie, cela dit baisser ou augmenter les IL permet dans un sens de faire quasi même chose (à savoir ton idée de forcer la vitesse ou l'ouverture), même si après il y a une légère correction à faire au PT, avec ce risque en moins d'avoir du bruit sur la photo.

bonjour,
Les explications de Noss, sont pour moi, les plus claires. Je viens moi même d'écrire un article sur le même sujet.
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