Achat d'un premier reflex, hésite entre le d3100 et le 100d et d'autres…
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Achat d'un premier reflex, hésite entre le d3100 et le 100d et d'autres…
25/10/2014 à 02:47
Bonsoir,
voilà je souhaite acheter mon premier réflex. Pour quoi faire ? Des photos de toute sorte, prendre des paysages, des gens, des animaux, des lieux variés, etc. Mais j'aimerais pouvoir capturer les instants avec précision, jouer avec la profondeur, les flous (artistiques ou pas), le mouvement, la chaleur, le froid, l'obscurité, la clarté, pouvoir obtenir des photos super fidèles à la réalité ou… pas ! Ca sera en fonction de mes envies du moment, j'aimerais apprendre ! Apprendre à manipuler l'appareil, le dompter, mais apprendre aussi à tricher en retouchant mes photos pour que l'image retranscrive l'image qu'il y a dans ma tête, pouvoir montrer aux autres ma poésie, mon regard unique (comme l'est chaque regard).
Bref, je m'enflamme un peu mais au final, qu'est-ce qui me pousse à venir vous voir ? Je pourrais prendre l'appareil le plus cher et l'objectif le plus cher et voilà, sauf… que j'ai pas beaucoup d'argent. Je recherche donc le meilleur rapport qualité/prix.
Au départ j'ai lu que le d3100 de nikkon était top pour débuter, malgré son âge. Ensuite j'ai compris que le boitier ne faisait pas tout. Et puis j'ai lu sur certains sites que le d3200 puis le d3300 n'étaient pas forcément meilleurs que le d3100, notamment car moins rapide. Cet après-midi j'ai eu un coup de coeur pour le 100d de canon mais c'est pas le même prix et surtout en comparant sur le site de la fnac, je constate que question fidélité des couleurs le d3100 est meilleur.
Bref, je m'y perds. Que me conseillerez-vous pour débuter à petit prix ? Le d3100 a-t-il encore de l'intérêt en sachant que le d3200 et le d3300 sont pas loin niveau prix ? (je ne souhaite pas acheter en occasion)
Le 100d de canon, certes plus petit (mais mignon n'est-ce pas ?) a l'air très perfectionné, avec un super écran tactile, mais au final est-ce que tout cela me sera utile ?
Est-ce que tout ces appareils tiennent la route question autonomie ?
Et question objectif, je lis par ici que le 18-55mm est très bien pour débuter, et par là qu'il est peu cher parce que très limité.
Si je regarde mon budget il me semble plus raisonnable de prendre le d3100 (à condition qu'il en vaille toujours son prix), mais si j'écoute mon coeur, il me semble plus raisonnable d'acheter un peu plus cher pour tenir la route plus longtemps (car j'aime pas passer mon temps à racheter).
Bref, dans l'idéal j'aimerais investir entre 350 et 400 euros. Gros maximum 500 euros, appareil et objectif.
Dernières questions :
- Quelle carte mémoire me conseillez-vous pour débuter ? Quelle contenance ?
- Est-ce que les logiciels disponibles avec les appareils sont tous de qualité quelque soit la marque de l'appareil ?
Merci beaucoup par avance !
Manu
25/10/2014 à 08:16
Rassure toi, tout les reflex d'entrée de gamme vendu actuellement par Sony, Pentax, Canon ou Nikon sont d'excellent boîtier.
Je te conseille de prendre le temps de les manipuler pour voir ce qui te plait le plus : le viseur optique ou le viseur electronique, passer par des menus pour avoir la fonction désirée ou appuyer sur un bouton, appareil petit et léger ou appareil qui occupe bien la main…
Tous ces choix sont à faire par toi et l'on ne peux les faire à ta place car c'est une affaire de goût personnel.
Ils sont vendu généralement avec un objectif qui te permet de faire du paysage, des portraits, des photos de lieux. Pour l'animalier, surtout celui qui ne peux s'approcher de près, il te faudra acheter un autre objectif qui te couteras entre 500 et beaucoup plus.
De même au bout d'un an ou deux, tu vas trouvver que l'objectif du Kit ne délivre pas des photos très bien définies dans les détails et qu'il n'ouvre pas suffisamment. Tu t’achèteras alors un autre objectif qui coûte entre 300 et 500 euros.
Si tu as 800 euros, je te conseille d'ailleurs d'acheter tout de suite cet objectif avec ton boîtier.
Si tu ne veux pas dépenser plus de 500 ni maintenant ni après, et que tu veux faire des photos d'animaux, je te conseille de te tourner vers les bridges (mais adieu les jeux de profondeur de champs).
25/10/2014 à 12:59
Merci beaucoup pour vos réponses.
En fait je ne serai pas totalement fermé à l'idée de racheter un nouvel objectif par la suite, mais vraiment quand j'aurai l'impression de maîtriser l'appareil et que l'objectif de départ me semblera limité. Donc pas avant quelques années si possible, sauf si je me rends compte que financièrement c'est possible pour moi.
A l'heure actuelle 800 euros c'est trop cher pour moi. Tu me dis que tous les boitiers d'entrée de gamme sont très bons, mais pourtant ils sont variables en prix.
J'ai été en magasin pour toucher un peu les appareils mais j'ai pas franchement réussi à savoir ce qui me convient le mieux entre canon et nikkon car je me dis que quoiqu'il arrive je m'adapterai avec le temps.
Du coup vous estimez que le d3100 de nikkon reste un achat de qualité aujourd'hui, pour 370 euros ? Ou bien alors à ce prix là autant prendre un d3200 ou d3300 ?
Merci encore.
25/10/2014 à 13:13
Les boîtiers se suivent et les performances et/ou les fonctionnalités s'améliorent. Etant Pentaxiste, je connais mieux cette marque et laisse aux amis Nikonistes le soin de te donner des précisions sur ces évolutions.
25/10/2014 à 14:59
Adepte de la marque Nikon il me faut toutefois reconnaitre que dans les tarifs d'entrée de gamme c'est Pentax qui propose la prestation la plus aboutie.
25/10/2014 à 17:01
Si le viseur des Canon et Nikon que tu as testés te convient, parfait. Mais sinon, en entrée de gamme, les meilleurs viseurs optiques sont chez Pentax, et il ne faut pas non plus négliger les EVF de Panasonic, Olympus, Sony ou Fuji.
25/10/2014 à 18:05
Ok merci, concernant les pentax dans ma gamme de prix, j'irai jeter un oeil de mon côté, mais quels sont d'après vous les modèles incontournables de cette marque pour les débutants ?
25/10/2014 à 18:14
Noumkka a écrit :
Ok merci, concernant les pentax dans ma gamme de prix, j'irai jeter un oeil de mon côté, mais quels sont d'après vous les modèles incontournables de cette marque pour les débutants ?
K30 s'il en reste c'est un très bon boîtier pas très sage question look et il est bradé. La qualité des photos est extra (même capteur que le pentax K5 et que le Nikon K7000). A peu très ce qui ce fait de mieux en matière de monté en Iso sur un APS-C. tropicalisé aussi !
Sinon K500 ou K50 la même chose en un peu plus sage au niveau look. Le K50 est tropicalisé, le K500 non.
26/10/2014 à 10:24
Ce que propose ptiboul et juste le top pour 500€ fonce c'est une offre limité. Perso j'ai un k50 et je l adore même si j'aimerai bien dans le futur acquérir un k5 2
26/10/2014 à 11:18
Merci ! Je vais d'abord aller jeter un oeil dans un magasin voir si l'appareil me fait bon effet. Concernant le temps d'allumage de l'appareil, il paraît qu'il est long, mais quand je lis le temps c'est à peine plus d'1 seconde, alors pour un débutant je pense que c'est pas le plus important.
Et concernant les objectifs de l'offre, ils sont de bonne facture ? J'ai l'impression qu'il ne sont pas tropicalisés comme le boitier, c'est pas grave ?
Merci encore.
26/10/2014 à 14:02
La tropicalisation du boîtier est plus importante que celle des objectifs, car il y a plus de boutons et de molettes et plus d'électronique.
Mais, sous une pluie battante et sans parapluie, je ne sors qu'avec des objectifs tropicalisés.
Du point de vue de la qualité optique, le 50/1.8 est bon, le 18-55 est ok, et le 50-200 est passable. Passable, ça veut dire parfait pour des tirages carte postale, mais qu'il faut fermer à f/8 pour du A4 et même du A5. La grande qualité de ce 50-200, c'est qu'il est compact et léger.
26/10/2014 à 17:05
Je n'ai pas l'impression qu'un logiciel est fourni avec l'appareil pour retoucher les photos par contre. Qu'en dites-vous ?
26/10/2014 à 17:56
Normalement est fourni un logiciel de traitement de RAW, et le K-30 lui-même sait faire pas mal de traitements. Mais ceux-ci sont sur l'ensemble de l'image. Pour les retouches locales, il y a GIMP qui est gratuit.
27/10/2014 à 01:18
Achat effectué !
J'ai profité de l'offre pour le pentax k30 en espérant être satisfait, car je n'ai pas pu le manipuler à la fnac il n'y avait aucun pentax. Le vendeur m'a dit que canon et nikon avait pris l'ascendant et que pentax ne suivait plus.
Mais j'ai suivi vos conseils, les notes sur internet et les commentaires. J'espère juste que Pentax ne fera pas faillite, pour bénéficier de leurs objectifs d'ici quelques années quand cela me tentera :-)
27/10/2014 à 01:37
Noumkka a écrit :
je n'ai pas pu le manipuler à la fnac il n'y avait aucun pentax. Le vendeur m'a dit que canon et nikon avait pris l'ascendant et que pentax ne suivait plus.
Il y en a encore chez des Darty.
Pentax a en particulier le défaut de ne pas proposer de boîtier à plus de 1000€ (à part un moyen format) ce qui fait que la clientèle riche (celle qui achète plein de boitiers et d'objectifs) s'en détourne. En revanche, dans les gammes de prix où est le matériel Pentax, il n'y a pas de défaut rhédibitoire par rapport à Canon et Nikon (et Sony, Olympus, Fuji ou Panasonic, qu'il ne faut pas négliger).
Noumkka a écrit :
J'espère juste que Pentax ne fera pas faillite, pour bénéficier de leurs objectifs d'ici quelques années quand cela me tentera :-)
Si Pentax fait faillite, il continuera à y avoir de bons objectifs d'occasion. Et un boîtier peut sans problème servir dix ans.
Donc tant que tu n'es pas riche, tu n'auras pas d'inconvénient à avoir ce matériel !
Auter chose ; avec ton boîtier tu auras un manuel papier. La version électronique est disponible sur
http://www.ricoh-imaging.be/media/2536a14ae569c189968b093eaa87035e/K-30_OPM_FRE.pdf
27/10/2014 à 08:03
Félicitation pour ton choix. C'est dommage que tu n'ai pas pu le manipuler avant de l'acheter. Un bon viseur optique, deux molettes et le plein de fonctionalités bien utiles pour la photo. Tu vas te régaler avec ce boîtier.
27/10/2014 à 10:01
J'ai fais comme toi une fois ouioui sauf que moi ça ma énerver d entendre des idioties pareille dans le seul but de vendre du matos. Sinon ne t inquiète pas quand tu aura goûter au joie de la double molette de réglage tu seras content d'avoir choisi pentax
27/10/2014 à 10:29
Salut à toi,
Personnellement j'ai un D3100 et dont je suis très satisfait, c'est mon premier reflex et maintenant que j'ai un peu plus d'expérience avec, effectivement il y a quelques fonctions que j'aurais souhaité avoir comme le bracketing auto (mais on peux toujours le faire en manuel), le testeur de PDC, pratique, mais pas forcément essentiel non plus, je ne dis pas, et surtout quelques touches de raccoucis supplémentaires et un écran supérieur de rappel des réglages mais ce sont des éléments pour lesquels il faut monter en gamme chez nikon et ce n'est plus le même prix (genre D7000 / D7100)… en gros toutes les fonctions que ma femme à sur son Pentax K10D (tropicalisé etc… ) mais dont le prix était à l'époque plus élevé… après Pentax c'est vrai qu'à gamme équivalente, c'est souvent mieux équipé que chez les concurrent, après le parc d'optiques semble plus réduit…
Question autonomie, j'ai monté un grip avec 2 batteries dedans, donc je n'ai aucun soucis pour une journée ou deux intensives… (officiellement, il n'y a pas de grip nikon pour le 3100, mais d'autres sociétés en ont sorti (malheureusement avec le petit cable pour relier au boitier, mais ça apporte aussi un déclencheur vertical et l'infrarouge pour la petite telecommande livrée avec)
Ce que je regrette aussi c'est l'absence de motorisation autofocus ce qui limite le choix d'optiques à celles disposant de leur propres motorisations (ou alors à se contenter de la MAP manuelle)
Autre regret mais ça c'est avec l'expérience, j'aurais du prendre le boitier nu et un Tamron 17-50 F2/8 dont tout le monde ici quasiment vante les grandes qualités, et je pense que ce sera mon prochain achat… (avant un Sigma 10-20HSM, moi je suis plutot paysages alors…)
Si tu pars sur un Nikon, question optique et pour un cout relativement faible, je suis très content pour ma part du AFS-DX 35mm F1/8…
bon choix et à bientot :)
27/10/2014 à 10:30
ouiouiphoto a écrit :
[quote="ArtKhane"]Sinon ne t inquiète pas quand tu aura goûter au joie de la double molette de réglage tu seras content d'avoir choisi pentax
J'ai deux molettes aussi sur mon 50D ;)[/quote]
ah bah sinon tu sais sur les 1DX ou D4S y a deux molettes aussi hein :)
27/10/2014 à 10:31
ouiouiphoto a écrit :
[quote="Noumkka"]Le vendeur m'a dit que canon et nikon avait pris l'ascendant et que pentax ne suivait plus.
Des fois les rares fois ou je passe a la FNAC je me met dans un coin et j'écoute les vendeurs. C'est souvent très drôle. C'est des vendeurs quoi ;) [/quote]
de ce que j'en ai lu, en haut de gamme, le K3 est pas mal du tout :)
27/10/2014 à 10:35
ouiouiphoto a écrit :
[quote="tomcat"]Si tu pars sur un Nikon,
Je crois que le choix a déjà été fait ;)[/quote]
oops… je suis au boulot alors je lis souvent un peu vite ici, j'arrive pas a faire croire que je bosse (je suis admin système AIX) quand j'ai pose partage d'ouvert :)
27/10/2014 à 10:44
Noumkha,
J'ai vu après coup que tu avais choisi pentax… j'ai offert recemment à ma femme le petit Pentax 35mm F2/4 pour son K10D et franchement, c'est pas mal… elle a encore un peu de mal a l'utiliser mais pour le prix, c'est plutot une bonne affaire… (dans les 160€ en neuf chez A* si je ne m'abuse et trouvable d'occasion assez facilement)
27/10/2014 à 10:52
tomcat a écrit :
de ce que j'en ai lu, en haut de gamme, le K3 est pas mal du tout :)
Il est bon, mais c'est un boîtier à moins de 1000€. Pour aucune marque ce genre de tarif n'est le haut de gamme et la seule caractéristique du K-3 qu'on ne trouve que dans des boîtiers estampillés "pro" est le fait de pouvoir enregistrer simultanément sur deux cartes mémoires. C'est pour ça que la com Pentax mentionne parfois que le K-3 est un boîtier pro, mais que tous les reviewers le mettent dans la catégorie expert.
Et comme premier reflex (pour revenir à la question de départ), le K-3 est non seulement hors budget, mais en plus il lui manque les modes "scène" qui facilitent la vie aux débutant.
27/10/2014 à 10:54
c'est pas faux… d'ailleurs je me suis mal exprimé, pour moi le k3 est un boitier expert… ce que je considère comme pro moi ça va être plutot Nikon D810 / D4S Canon 5D MKIII / 1DX etc …
27/10/2014 à 11:18
Merci pour vos réponses. Il y a autre chose qui m'inquiète maintenant… J'ai reçu un nouveau mail de cdiscount me demandant de revalider ma commande en entrant mes coordonnées bancaires une seconde fois via un autre mode de sécurité 3d secure. Je trouve ça illogique et j'ai peur d'être débité 2 fois la même somme car j'ai lu que cela s'était déjà produit et cdiscount n'avait jamais remboursé cette personne. J'ai opté pour le paiement en 4x.
Qu'en pensez vous ?
27/10/2014 à 11:20
Alors la… le mieux serait de pouvoir contacter le SAV mais alors avec CDiscount… moi il m'avait perdu le Galaxy Note 2 que ma douce m'avait offert à noel il y a 2 ans, du coup elle avait annulé et commandé chez Amazon, et elle s'est faite rembourser rapidement, donc perso, on a pas eu à se plaindre, mais j'ai peut etre eu de la chance…
27/10/2014 à 11:31
Dans ce cas pourquoi ne pas me faire passer par 3d secure d'entrée. C'est ça qui me dérange j'ai donné mon code une fois. Ils disent que ça annule d'office cette première transaction mais je dois donc les croire sur parole.
27/10/2014 à 11:46
Apparemment c'est la démarche habituelle pour sécuriser. Je vais donc leur faire confiance car j'ai fait plusieurs achats chez eux auparavant sans problème.
29/10/2014 à 17:18
Bonsoir,
je n'ai toujours pas pu valider ma commande, car il s'avère que je n'avais pas assez d'argent sur mon compte. Bref, ma paye est en train de tomber et je vais pouvoir bientôt pouvoir valider, en espérant qu'on en me signale pas que l'appareil n'est plus disponible.
Je voulais vous demander si l'appareil était bien vendu avec le flash ou non, car j'ai eu un doute. D'autre part je viens de constater que l'appareil pentax k30 était vendu pour 369 euros avec l'objectif 18-55mm sur le site de rue du commerce, j'espère ne pas être perdant au final.
Merci pour votre aide en tout cas, dès que j'ai l'appareil en main je vous laisse un mot pour diffuser ma joie :-)
29/10/2014 à 17:55
Le K-30 a un flash pop up. C'est utile, mais de puissance plus limitée qu'un flash externe.
Quant à ton achat, il inclut un 50mm ouvrant à f/1.8 idéal pour les portraits à petit prix, mais qui vaut quand même autour de 150€ acheté séparément.
Et il inclut aussi un 50-200 qui est bien comme téléobjectif pour un budget limité (j'estime sa valeur neuf entre 50€ et 100€).
30/10/2014 à 12:00
Décidément, je ne sais pas quand je pourrai avoir mon K30 :(
Lors de mon paiement, j'ai vu s'afficher "mode de paiement expiré". J'ai donc appelé cdiscount et j'ai annulé ma commande car je trouve que c'est abusé le temps et la façon dont ils font payer, d'autant que l'offre qui se voulait limitée avec le nombre d'articles disponibles à ce prix, diminuait. Or, chaque jour je reviens sur cette offre et elle est prolongée comme par miracle, avec le nombre d'articles qui ne finit jamais d'être disponible. Je trouve que c'est une façon abusive pour inciter à acheter chez eux, montrer que c'est une offre passagère dans le temps alors qu'elle semble être permanente. Je n'aime pas me faire manipuler, je vais donc acheter ailleurs.
J'ai trouvé cette offre :
http ://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_photovideo_puis_rubrique_est_wn_pho_ref_puis_ref_est_nu10014494.html#ae33
Connaissez-vous ce site ? L'offre est cette fois ci proposée avec l'objectif tropicalisé.
Desolé de vous embêter avec mes histoires je sais qu'on est ici pour parler photo avant tout.
30/10/2014 à 18:19
Je ne connais pas ce site en revanche je fais tout mes achats sur digitphoto.com alors situ veux un site sérieux et sans arnaques c'est ici que ça se passe.
31/10/2014 à 16:55
Ma commande enfin validée sur le site rue du commerce, expédiée dans 24 à 48h. Trop hâte :-)
Une petite question, j'ai lu sur des forums que les objectifs DAL étaient plus légers mais aussi moins perfectionnés et plus fragiles que les objectifs DA. Confirmez-vous cela ?
Quels seraient d'après vous les références qui sont gages de qualité pour un objectif ? Quels sont les caractéristiques à vérifier pour avoir un objectif digne de ce nom ?
Merci encore !
31/10/2014 à 17:37
Du point de vue optique, les DA et DA-L correspondants sont identiques.
Ce qui manque aux DA-L est : un pare-soleil (livré avec les DA), le quickshift (retouche du point AF enclenché), l'échelle des distances sur la bague de mise au point, et une baïonnette de monture en métal (elle est en plastique).
12/11/2014 à 17:11
Bonjour à tous,
je vous écris car j'ai enfin mon K30 dans les mains, depuis samedi dernier :-)
J'ai commencé à m'entraîner mais c'est pas évident, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre certains boutons du K30 car même avec le mode d'emploi je ne comprends pas tout.
Tout d'abord, j'ai changé le format de photo, il était en JPEG et je l'ai mis en RAW en suivant des conseils de photographes qui' m'ont expliqué que cela me permettrait une plus grande marge de modifications lors des retouches.
Pour apprendre à photographier, j'ai d'abord utilisé le mode Av pour me concentrer sur l'ouverture et jouer avec la profondeur et le flou. Je vais maintenant m'essayer au mode Tav pour travailler à la fois avec la vitesse et l'ouverture. Ensuite je ferai tout en manuel, selon les conseils d'un site internet.
Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste le mode P (programme) ? Car cela note "exposition auto". Donc a priori je n'ai rien à gérer puisque l'exposition comprend le triangle ouverture-vitesse-iso si j'ai bien compris. Si ce mode implique que tout se fait automatiquement, qu'est-ce qui le distingue du mode auto ?
J'avais cru comprendre que sur le K30 on pouvait passer du format jpeg au format RAW avec un simple bouton. Or, le seul bouton qui fait référence au format RAW c'est le bouton RAW/fx, mais apparemment ça n'a pas la même fonction. Pouvez-vous m'expliquer son rôle ?
A quoi sert également le petit cran en dessous. C'est écrit que cela gère la mise au point, mais l'explication est peu claire pour moi. AFS ? C ? FS ? Que choisir ?
D'autre part, lorsque j'ai pris une photo, juste après je ne peux plus modifier l'ouverture et la vitesse avec les molettes. Cela semble vérouillé. Il faut que je visualise la photo puis que je revienne à l'écran de contrôle pour que cela soit à nouveau modifiable. Je crois que j'ai dû activer un verrouillage involontairement car ça me faisait pas ça au début.
Bref, les début sont un peu compliqués pour moi, bien que je prenne beaucoup de plaisir à apprendre, mais c'est vrai que j'aime comprendre le rôle des boutons et pour l'instant je suis un peu dans le flou…
Merci pour votre aide !
Manu
12/11/2014 à 21:06
Salut tout d'abord félicitation pour ton achat. Pour commencer, selon moi, oubli le format raw au début, tu commence la photo alors concentre toi sur la prise de vue et tout ce qui va avec avant de te préoccuper des retouches. Sinon pour le bouton raw/fx, tu lui assigne une fonction depuis les menus, dans personnalisation des boutons et là tu sélectionne format fichier ponctuel. Une fois que c'est fait tu laisse appuyer sur le bouton raw/fx et ça bascule entre raw et jpeg. Pour le mode "p" en effet c'est comme le mode auto sauf que là tu peux changer les réglages proposer par l'appareil. pour la petite mollette : af.s c'est l'auto focus autrement dit la mise au point quand tu appui à mi course sur le déclencheur le s c'est le mode normal, le c ça fait la mise au point en continue sur le sujet principal tant que tu tient le déclencheur à mi course et mf c'est le mode manuel donc la mise au point ce fait avec la bague de l'objectif.
13/11/2014 à 01:08
Noumkka a écrit :
Tout d'abord, j'ai changé le format de photo, il était en JPEG et je l'ai mis en RAW en suivant des conseils de photographes qui' m'ont expliqué que cela me permettrait une plus grande marge de modifications lors des retouches.
C'est une bonne idée. Le capteur a une bonne dynamique ce qui fait que tu pourras corriger les erreurs d'exposition en post-traitement.
Je te conseille de récupérer gratuitement la version 8 de DxO (sur
http://www.dxo.com/intl/dphotographer) qui permet de faire facilement une conversion massive de RAW vers JPEG.
La photographie directement en JPEG, c'est quand tu maîtrisera suffisamment bien la prise de vue pour avoir une exposition et une balance des blancs parfaites.
Noumkka a écrit :
J'avais cru comprendre que sur le K30 on pouvait passer du format jpeg au format RAW avec un simple bouton. Or, le seul bouton qui fait référence au format RAW c'est le bouton RAW/fx, mais apparemment ça n'a pas la même fonction. Pouvez-vous m'expliquer son rôle ?
On ne peut pas passer du JPEG en RAW. En revanche, même si tu as configuré le boîtier en JPEG, tant que tu n'éteins pas le boîtier la dernière photo reste en mémoire et donc le RAW de cette photo peut être sauvegardé sur la carte mémoire. Cela se fait avec le bouton +/- en mode lecture (cf. page 78 du manuel).
Noumkka a écrit :
Pour apprendre à photographier, j'ai d'abord utilisé le mode Av pour me concentrer sur l'ouverture et jouer avec la profondeur et le flou. Je vais maintenant m'essayer au mode Tav pour travailler à la fois avec la vitesse et l'ouverture. Ensuite je ferai tout en manuel, selon les conseils d'un site internet.
Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste le mode P (programme) ? Car cela note "exposition auto". Donc a priori je n'ai rien à gérer puisque l'exposition comprend le triangle ouverture-vitesse-iso si j'ai bien compris. Si ce mode implique que tout se fait automatiquement, qu'est-ce qui le distingue du mode auto ?
Il y a deux façons de se servir du K-30 :
- Avec les modes "scène", on indique quel est le type de sujet, et le boîtier choisit les paramètres. Le mode AUTO choisit automatiquement un mode scène (cf. page 94).
- Avec un contrôle des paramètres. Mode Av pour imposer le diaphragme,… Et le mode P qui est un "hyper-program" c'est-à-dire que si tu bouges une molette tu passes automatiquement en un mode identique à Av, et si tu bouges l'autre molette tu passes dans un mode identique à Tv.
13/11/2014 à 18:18
Merci à tous les deux. Je pense que je vais vite m'essayer au mode "mf" alors. Ça doit laisser beaucoup plus de liberté.
J'ai une autre question. Un ami à moi m'avait montré à l'époque que l'on pouvait faire sa mise au point sur un élément à gauche ou à droite de ce que l'on a dans le viseur. Sur la photo qu'il avait prise, il avait fait une mise au point sur un bateau échoué sur la plage, ce dernier étant à gauche de la photo.
Or, quand je fais une mise au point, elle est toujours centrée pour ma part.
Comment faire pour que l'objet choisi, celui que l'on veut rendre net, propre soit sur la gauche, la droite, en haut ou en bas par exemple (de manière libre quoi) tout en laissant le reste de la photo plus flou (hors de la mise au point) ? De manière à mettre en valeur ce que l'on souhaite mais en conservant une position pas forcément centrale de cet objet choisi.
J'espère que je suis clair…
Merci d'avance !
13/11/2014 à 19:28
ouiouiphoto a écrit :
C'est vrai mais si tu commences a travailler en RAW le mieux c'est de te doter des bon logiciels. Comme lightroom par exemple.
Je ne connais pas de version gratuite de Lightroom, c'est pour ça que j'ai indiqué comment récupérer DxO version 8.
Il y a aussi Darktable, en open source.
ouiouiphoto a écrit :
[quote="Noumkka"]Je vais maintenant m'essayer au mode Tav pour travailler à la fois avec la vitesse et l'ouverture.
Le mode Tav ne te permet pas de regeler l'ouverture. Juste la vitesse[/quote]
Le mode TAv est une spécificité Pentax, qui permet de choisir vitesse et ouverture, et le boîtier en déduit les ISO.
D'autres marques peuvent obtenir le même résultat en mode M avec ISO auto, mais chez Pentax c'est une position dédiée sur la molette de sélection des modes.
En général, le mode TAv est adapté quand on sait qu'on veut une vitesse élevée et une profondeur de champ faible, comme pour un spectacle. Mais ça n'est pas le bon mode pour apprivoiser l'appareil.
Noumkka a écrit :
Merci à tous les deux. Je pense que je vais vite m'essayer au mode "mf" alors. Ça doit laisser beaucoup plus de liberté.
Le mode MF, c'est pour la mise au point, à ne pas confondre avec le mode M, qui est pour les paramètres d'exposition. Choisir les deux te donne un contrôle total sur les paramètres de prise de vue.
Noumkka a écrit :
J'ai une autre question. Un ami à moi m'avait montré à l'époque que l'on pouvait faire sa mise au point sur un élément à gauche ou à droite de ce que l'on a dans le viseur. Sur la photo qu'il avait prise, il avait fait une mise au point sur un bateau échoué sur la plage, ce dernier étant à gauche de la photo.
Or, quand je fais une mise au point, elle est toujours centrée pour ma part.
Comment faire pour que l'objet choisi, celui que l'on veut rendre net, propre soit sur la gauche, la droite, en haut ou en bas par exemple (de manière libre quoi) tout en laissant le reste de la photo plus flou (hors de la mise au point) ? De manière à mettre en valeur ce que l'on souhaite mais en conservant une position pas forcément centrale de cet objet choisi.
C'est ce qu'on appelle la sélection du collimateur AF. Qui donc n'est pas valable en mode MF.
C'est à partir de la page 117 du manuel du K-30. Le bouton Info te permet de choisir entre quatre modes : collimateur du centre, collimateur choisi manuellement, collimateur choisi automatiquement parmi 11, collimateur choisi automatiquement parmi 5. Normalement le point sélectionné s'affiche dans le viseur, sauf si tu as désactivé ceci avec un réglage personnalisé.
NB : avec un objectif qui n'est pas autofocus, c'est toujours le collimateur central qui est utilisé, et qui sert à indiquer si la mise au point (faite manuellement) est bonne.
14/11/2014 à 18:20
Si je peut te donner un conseil, ne t'encombre pas des RAW au début, fait tranquillement tes essais en jpeg, soit à l'aise avec l'appareil avant de songer au post traitement.
Pour le mode priorité ouverture c'est l'idéal, tu maitrises ta profondeur de champ, sinon passe sur le mode priorité vitesse si tu veux une vitesse lente par exemple.
Oublie le mode manuel qui ne sert que dans certains cas bien particuliers où l'expo pose problème, contente-toi de jouer sur l'expo avec les + et les - (sujet clair du met 2/3 en + par ex et sujet foncé tu met 2/3 en -, à affiner suivant le sujet).
Pour la mise au point, si le sujet est pas trop près (supérieur à 1m), utilise le collimateur central, verrouille ton sujet, et recadre l'image avant de déclencher…je sais pas si je suis clair ! :)
14/11/2014 à 19:04
Merci encore pour vos réponses. Et oui c'était clair :) Mais j'ai bien compris la différence entre AFS et MF mais à quoi sert C ? Je ne vois aucune différence avec AFS à première vue.
Concernant le logiciel j'ai pour l'instant celui fourni avec mon appareil, c'est skilkypix. Est-ce qu'il est valable pour travailler les RAW ? Pour l'instant je vous ai écouté et j'ai remis en JPEG le temps de maîtriser les bases.
Merci pour les fonctions c'était exactement ça, le mode MF et la fonction AF pour faire une mise au point manuellement là où je le souhaite. C'est trop top ! :-) Du coup, je ne vois pas l'intérêt de revenir en mode automatique 5 ou 11, qu'en dites-vous ?
Merci pour la précision concernant les ISO que l'on peut gérer avec le bouton "+/-". Je croyais qu'il fallait absolument passer par la molette. Du coup c'est cool, je me mets en mode AF pour me concentrer sur l'ouverture et ensuite je rectifie doucement la sensibilité avec ce bouton.
Quand je vous lis, je comprends dans ce que vous me dites que le mode manuel n'est donc pas forcément indispensable. Pourtant je m'étais dit que pour être un jour un photographe digne de ce nom, il fallait absolument TOUT régler moi-même. Est-ce que c'est de la perte de temps ? Dois-je faire confiance au mode automatique toute ma vie ? En gros, ce mode manuel n'est à utiliser qu'en cas particulier si je comprends bien ? Ce que je veux dire, c'est que les photographes professionnels travaillent en automatique la plupart du temps ? Merci de votre réponse.
J'ai encore une question. Il y a un truc qui m'énerve c'est ce fameux verrouillage. Quelqu'un a-t-il une idée de ce dont il s'agit ? Lorsque je prends une photo, juste derrière lorsque je veux reconfigurer, par exemple avec le bouton "+/-", ba je ne peux plus y avoir accès. Je dois d'abord revoir l'image puis revenir à l'écran principal de configuration (iso, vitesse, etc.) pour pouvoir à nouveau modifier mon réglage. Comment faire pour déverrouiller ?
Merci !
14/11/2014 à 21:54
Comme dit pour la mise au point, les 3/4 du temps j'utilise le collimateur central et uniquement lui car souvent c'est le plus précis et si tu n'a pas une profondeur de champ trop réduite il suffit de faire le point sur ton sujet en pressant le déclencheur à mi-course, garder enfoncé le bouton et recadrer rapidement pour prendre enfin la photo, ça me semble plus précis qu'en manuel.
La mise au point manuelle je ne l'utilise que pour des cas très particuliers où j'ai une très faible profondeur de champ et où mes collimateurs ne seront pas forcément placés juste là où je le souhaiterais.
Pour ce qui est des + et - je ne vous voulais pas parler des isos ! …je te conseille de les laisser en auto avec éventuellement une limite haute (par ex max 1600) pour garder un rendu d'image "propre". En fait il y a normalement une petite échelle dans le viseur avec un o au milieu et +1 +2+3 à droite, -1 -2 -3 à gauche, c'est pour sous-exposer ou sur-exposer ton image, le mieux c'est de travailler avec ça en priorité ouverture, c'est ce qui est de plus rapide.
Si tu as le temps et que tu veut peaufiner l'expo d'une image, tu peut t'amuser à te mettre en manu et faire qq essais jusqu'à obtenir le rendu voulu, mais ça c'est seulement si tu as le temps ;)
Le mode AUTO, c'est le carré vert, ça c'est le mode à éviter ! En fait il prend entièrement la main sur l'expo, l'ouverture, la vitesse, les isos, sort le flash quand ça lui chante, bref, c'est bien pour celui qui n'y connait rien et qui veut obtenir une image tout de même à peu près correcte.
Les pros, je ne pense pas qu'ils soit en auto ni en manu, déjà ça dépend de quel pro et de quel sujet il doit traiter…en studio avec un éclairage bien précis, ce sera manuel très souvent, en photo-reportage pas le temps de tout régler, donc priorité diaph ou vitesse et correction d'expo à la volée.
En photo de nuit ou pose longue, c'est du manu, mais pour toutes les photos qui demandent à être prise sur le vif, impossible de gérer en full manu !
Sinon pour ton soucis de verrouillage je ne connais malheureusement que Canon…
14/11/2014 à 22:12
Bravo pour ton choix.
Pas d'inquiétude pour Pentax qui est maintenant lié à Ricoh maison qui a une vraie et ancienne culture photographique.
Silkypix fournit à quasiment tous les fabricants un logiciel de dematricage et de develiopement de très haut niveau.
Ils dématricent même les fichiers Fovéon des Sigma ce que ne sait toujours pas faire Lightroom
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http ://www.silkypix.eu/lp-francais
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Si tu veux tu peux essayer la version pro mais après avoir fait le tour de ton appareil car ces boitiers mine de rien sont extrêmement aboutis.x
15/11/2014 à 10:09
Noumkka a écrit :
Quand je vous lis, je comprends dans ce que vous me dites que le mode manuel n'est donc pas forcément indispensable. Pourtant je m'étais dit que pour être un jour un photographe digne de ce nom, il fallait absolument TOUT régler moi-même. Est-ce que c'est de la perte de temps ? Dois-je faire confiance au mode automatique toute ma vie ? En gros, ce mode manuel n'est à utiliser qu'en cas particulier si je comprends bien ? Ce que je veux dire, c'est que les photographes professionnels travaillent en automatique la plupart du temps ? Merci de votre réponse.
Je vais répondre à tes questions, mais… je te conseillerais de ne pas t'en poser autant : choisis un mode de prise de vue pas trop compliqué, et utilise-le. Pour être un "photographe digne de ce nom", cela ne dépend pas de quel matériel tu as et de comment tu l'utilises : il y a plein de façons d'arriver au même résultat, et celle que tu choisiras pourra évoluer en fonction des circonstances.
Le K-30 est un boîtier riche de plein d'options et de configurations possibles, et comme tu n'en as pas lu en détail le manuel, il y aura des possibilités du boîtier que tu n'utiliseras pas, et ça n'est pas grave.
Noumkka a écrit :
Merci encore pour vos réponses. Et oui c'était clair :) Mais j'ai bien compris la différence entre AFS et MF mais à quoi sert C ? Je ne vois aucune différence avec AFS à première vue.
AF-S fait la mise au point et la garde tant que le déclencheur est enfoncé à mi-course, tandis que AF-C (position "C") fait la mise au point en continu. Tu peux lire ton manuel à partir de la page 114.
Il y a aussi un mode appelé AF-A qui choisit automatiquement entre AF-S et AF-C, indépendamment de la position du levier. On choisit AF-A dans l'un des menus. Le mode AUTO impose AF-A.
Pour voir la différence entre AF-S et AF-C, choisis un sujet proche de toi, appuie sur le déclencheur à moitié, puis tout en laissant le déclencheur appuyé change le cadrage : en AF-S ton sujet reste au point, alors qu'en AF-C le point va changer et ce sera le fond qui sera au point.
En général, on choisit AF-S quand on veut utiliser cette technique de mise-au-point puis changement de cadre. Et on choisit AF-C quand on a un sujet mobile qu'on veut suivre ; il faut que ce sujet reste en permanence sur le collimateur choisi. Mais toutes les photos qu'on prend en AF-S aurait pu être prises en AF-C, et réciproquement.
Noumkka a écrit :
Merci pour les fonctions c'était exactement ça, le mode MF et la fonction AF pour faire une mise au point manuellement là où je le souhaite. C'est trop top ! :-) Du coup, je ne vois pas l'intérêt de revenir en mode automatique 5 ou 11, qu'en dites-vous ?
La sélection automatique de la zone de mise au point est en particulier utile si on n'a pas le temps de sélectionner manuellement le collimateur AF à utiliser : le K-30 choisit le collimateur correspondant au sujet le plus proche. Là encore, ce choix est à faire par le photographe selon ses goûts et sa pratique.
Noumkka a écrit :
Concernant le logiciel j'ai pour l'instant celui fourni avec mon appareil, c'est skilkypix. Est-ce qu'il est valable pour travailler les RAW ? Pour l'instant je vous ai écouté et j'ai remis en JPEG le temps de maîtriser les bases.
Quant au logiciel, Silkypix est bien. Mais il ne faut pas raisonner en termes de "travailler les RAW" mais plutôt "développer les RAW", c'est-à-dire laisser le logiciel (de façon automatique) extraire un JPEG.
Le JPEG ne te permet pas de rattraper des photos pour lesquelles l'exposition est ratée. Donc c'est pour cela que le RAW est mieux pour un débutant, qui en JPEG n'aura pas d'autre choix que de mettre ces photos à la poubelle. Tant que tu en es à l'expérimentation avec ton K-30, tu peux rester en JPEG, mais si tu te mets à prendre des photos que tu auras envie de garder, passe en RAW, pour diminuer les pertes. Ou alors en RAW+JPEG si tu ne maîtrises pas encore l'utilisation d'un logiciel pour développer les RAW.
Noumkka a écrit :
Merci pour la précision concernant les ISO que l'on peut gérer avec le bouton "+/-". Je croyais qu'il fallait absolument passer par la molette. Du coup c'est cool, je me mets en mode AF pour me concentrer sur l'ouverture et ensuite je rectifie doucement la sensibilité avec ce bouton.
Là, tu mélanges tout.
Le bouton +/- est aussi appelé "correction IL". Il ne sert pas à bouger les ISO. C'est le bouton ISO qui sert à ça !
Pour se concentrer sur l'ouverture, c'est le mode Av et non pas AF.
Pour l'exposition, la question est de choisir le "triangle des paramètres" vitesse, ouverture et ISO. Et avec le K-30 il y a plein de façons de faire ce choix, mais quelque soit la façon dont on arrive à un choix pour ces trois paramètres, le résultat sera le même.
Ce choix doit être fait en deux étapes : choisir l'exposition, puis choisir les paramètres correspondant à cette exposition.
Choisir l'exposition, cela veut dire décider quelle est la luminosité de la scène photographiée. Pour cela, il y a une cellule de mesure de lumière dans le boîtier, qui sait faire trois méthodes de mesure (cf. page 109 du manuel). Le plus simple est de garder le réglage par défaut : multizone. Cette mesure de lumière décide d'une exposition qui peut être modifiée en utilisant le bouton +/-, afin d'obtenir une photo plus claire ou plus sombre que ce que le boîtier aurait fait tout seul (cf. page 104; il y a une type dans le manuel, cette section devrait avoir pour titre "correction de l'exposition"). On peut aussi mémoriser l'exposition avant de changer le cadrage, avec le bouton AF/AE-L (cf. page 108).
Une fois que l'exposition a été choisie, on peut laisser l'appareil choisir tout seul les paramètres (modes scènes ou mode P) ou bien choisir soi-même un ou plusieurs de ces paramètres (autres modes, ou bien mode P en bougeant les molettes). Si on en choisit deux, alors le troisième est automatiquement calculé en fonction de l'exposition choisie.
Sauf le mode M, où on choisit directement les trois paramètres indépendamment de l'exposition calculée par le boîtier, et où s'affiche dans le viseur l'écart entre l'exposition correspondant à ce choix de paramètres et l'exposition calculée par le boîtier.
15/11/2014 à 10:54
Merci pour le temps passé à me répondre. Je vais déjà essayer d'assimiler tout ça et je vais m'arrêter avec les questions ;-)