23/04/2013 à 11:49
Yom73
Bonjour à tous,
Un peu de technique aujourd'hui et une petite astuce pour tirer le meilleur de votre flash cobra.
Une loi physique importante quand on photographie au flash est la loi du carré inverse. En version simple, à chaque fois qu'on double la distance, l'éclairage est divisé par 4.
Conséquence, si je veux prendre plusieurs personnes qui ne sont pas sur le même plan, toutes ne seront pas exposées pareil.
Si mon exposition au flash (en automatique avec le TTL par exemple) est calculée pour exposer correctement mon sujet situé à 1m, celui situé à 2m recevra non pas 2x moins de lumière mais 4x moins, et celui placé à 4m en recevra 16 fois moins.
J'aurai donc un premier sujet bien exposé, et très rapidement les sujets en arrière-plan complètement sombres.
Ca vous rappelle quelque chose la face de fromage blanc avec un fond tout noir ?
Cette loi du carré est vraiment contraignante mais elle peut également travailler pour nous !
Lorsqu'on utilise le flash en rebond (bounce), la lumière va parcourir plus de distance puisqu'elle va rebondir sur les murs / plafonds derrière nous avant de revenir exposer notre sujet.
Considérons maintenant qu'au lieu d'utiliser mon flash en direct (ou avec n'importe quel diffuseur), je fasse un rebond sur un mur situé à 5m derrière moi.
Mon exposition au flash est toujours calculée automatiquement avec le TTL pour que mon sujet soit correctement exposé. Par contre, dans ce cas, la lumière du flash ne va pas parcourir 1m avant d'atteindre; c'est le mur sur lequel je fais mon rebond qui devient la source lumineuse. Mon sujet se trouve donc à 6m (5m + 1m jusqu'au sujet) de la source.
Bien entendu, celà implique une puissance beaucoup plus importante et des réglages adapatés mais nous y reviendrons plus tard.
Mon expo est donc correcte sur mon sujet situé à 1m mais quid de ceux situés à 2m et à 4m ?
Dans le cas du bounce flash, la distance parcourue par la lumière n'a pas doublé ou quadruplé, elle a parcouru 6m pour le sujet principal, 7m pour le second (x 1.16) et 9m pour le troisième (x 1.8). Il y a donc beaucoup moins d'écart d'exposition entre mes 3 sujets.
Dans le cas du flash direct, la deuxième personne recevait 4 fois moins de lumière, avec le bounce elle en reçoit 1,4 fois moins que le sujet principal.
Pour la troisème personne située à 4m, elle en recevait 16 fois moins, avec le bounce elle en reçoit 3.2 fois moins.
On n'a donc plus cet effet fromage blanc avec l'arrière plan tout noir, tout le monde est plutôt bien exposé avec une belle lumière diffuse.
Mais… car il y a bien entendu un mais… il y a un inconvénient à cette technique. La lumière du flash devant parcourir beaucoup plus de distance, on perd beaucoup de puissance !
Dans le cas d'un éclairage direct sur un sujet à 1m, le flash est suffisant au minimum de sa puissance et on peut même se permettre de travailler à 100iso avec une bonne vitesse.
Dans le cas du bounce flash, le flash va devoir augmenter très significativement sa puissance. On se retrouve très vite à shooter à la puissance max et, suivant la configuration, ça peut ne pas être suffisant. Il faut donc aller chercher les photons en jouant avec les réglages du boitier : monter en sensibilité, ouvrir assez grand, baisser la vitesse.
On dit souvent que ce n'est pas le matériel qui fait le photographe mais quand les conditions sont difficiles ça aide beaucoup ! Il faut mieux avoir le flash le plus puissant possible, un boitier qui monte bien en sensibilité et un objectif qui ouvre grand. Si vous avez tout ça, vous pouvez éclairer une salle de mariage avec votre flash !
L'exemple en images sur le site de Niel van Niekerk :
http://neilvn.com/tangents/bounce-flash-photography-and-inverse-square-law/
Si vous n'avez pas tout ça, pas de panique, avec un boitier récent (genre Canon 550D ou ultérieur) qui monte à 800iso sans problème, l'objectif standard et un flash cobra, il y a quand même de quoi récupérer assez de lumière pour une grande pièce.
Petite astuce supplémentaire : si le mur sur lequel vous allez faire votre rebond est assez loin, pensez à zoomer le flash au max en manuel (105mm en général). Ca évitera que la lumière ne se diffuse trop avant d'atteindre le mur et limitera ainsi les pertes. Dans le cas de mon Canon 430EXII, il se met à 50mm dès que je lève la tête du flash si je le laisse en zoom automatique.
Désolé pour le pavé à lire, c'est peut-être rébarbatif à lire mais je pense que c'est en connaissant bien la technique qu'on peut tirer le meilleur parti de son matériel.
Bonne journée.
Yom
Un peu de technique aujourd'hui et une petite astuce pour tirer le meilleur de votre flash cobra.
Une loi physique importante quand on photographie au flash est la loi du carré inverse. En version simple, à chaque fois qu'on double la distance, l'éclairage est divisé par 4.
Conséquence, si je veux prendre plusieurs personnes qui ne sont pas sur le même plan, toutes ne seront pas exposées pareil.
Si mon exposition au flash (en automatique avec le TTL par exemple) est calculée pour exposer correctement mon sujet situé à 1m, celui situé à 2m recevra non pas 2x moins de lumière mais 4x moins, et celui placé à 4m en recevra 16 fois moins.
J'aurai donc un premier sujet bien exposé, et très rapidement les sujets en arrière-plan complètement sombres.
Ca vous rappelle quelque chose la face de fromage blanc avec un fond tout noir ?
Cette loi du carré est vraiment contraignante mais elle peut également travailler pour nous !
Lorsqu'on utilise le flash en rebond (bounce), la lumière va parcourir plus de distance puisqu'elle va rebondir sur les murs / plafonds derrière nous avant de revenir exposer notre sujet.
Considérons maintenant qu'au lieu d'utiliser mon flash en direct (ou avec n'importe quel diffuseur), je fasse un rebond sur un mur situé à 5m derrière moi.
Mon exposition au flash est toujours calculée automatiquement avec le TTL pour que mon sujet soit correctement exposé. Par contre, dans ce cas, la lumière du flash ne va pas parcourir 1m avant d'atteindre; c'est le mur sur lequel je fais mon rebond qui devient la source lumineuse. Mon sujet se trouve donc à 6m (5m + 1m jusqu'au sujet) de la source.
Bien entendu, celà implique une puissance beaucoup plus importante et des réglages adapatés mais nous y reviendrons plus tard.
Mon expo est donc correcte sur mon sujet situé à 1m mais quid de ceux situés à 2m et à 4m ?
Dans le cas du bounce flash, la distance parcourue par la lumière n'a pas doublé ou quadruplé, elle a parcouru 6m pour le sujet principal, 7m pour le second (x 1.16) et 9m pour le troisième (x 1.8). Il y a donc beaucoup moins d'écart d'exposition entre mes 3 sujets.
Dans le cas du flash direct, la deuxième personne recevait 4 fois moins de lumière, avec le bounce elle en reçoit 1,4 fois moins que le sujet principal.
Pour la troisème personne située à 4m, elle en recevait 16 fois moins, avec le bounce elle en reçoit 3.2 fois moins.
On n'a donc plus cet effet fromage blanc avec l'arrière plan tout noir, tout le monde est plutôt bien exposé avec une belle lumière diffuse.
Mais… car il y a bien entendu un mais… il y a un inconvénient à cette technique. La lumière du flash devant parcourir beaucoup plus de distance, on perd beaucoup de puissance !
Dans le cas d'un éclairage direct sur un sujet à 1m, le flash est suffisant au minimum de sa puissance et on peut même se permettre de travailler à 100iso avec une bonne vitesse.
Dans le cas du bounce flash, le flash va devoir augmenter très significativement sa puissance. On se retrouve très vite à shooter à la puissance max et, suivant la configuration, ça peut ne pas être suffisant. Il faut donc aller chercher les photons en jouant avec les réglages du boitier : monter en sensibilité, ouvrir assez grand, baisser la vitesse.
On dit souvent que ce n'est pas le matériel qui fait le photographe mais quand les conditions sont difficiles ça aide beaucoup ! Il faut mieux avoir le flash le plus puissant possible, un boitier qui monte bien en sensibilité et un objectif qui ouvre grand. Si vous avez tout ça, vous pouvez éclairer une salle de mariage avec votre flash !
L'exemple en images sur le site de Niel van Niekerk :
http://neilvn.com/tangents/bounce-flash-photography-and-inverse-square-law/
Si vous n'avez pas tout ça, pas de panique, avec un boitier récent (genre Canon 550D ou ultérieur) qui monte à 800iso sans problème, l'objectif standard et un flash cobra, il y a quand même de quoi récupérer assez de lumière pour une grande pièce.
Petite astuce supplémentaire : si le mur sur lequel vous allez faire votre rebond est assez loin, pensez à zoomer le flash au max en manuel (105mm en général). Ca évitera que la lumière ne se diffuse trop avant d'atteindre le mur et limitera ainsi les pertes. Dans le cas de mon Canon 430EXII, il se met à 50mm dès que je lève la tête du flash si je le laisse en zoom automatique.
Désolé pour le pavé à lire, c'est peut-être rébarbatif à lire mais je pense que c'est en connaissant bien la technique qu'on peut tirer le meilleur parti de son matériel.
Bonne journée.
Yom
