Comment calculer la distance hyperfocale

Bonjour à tous,

Voici qq chose qui va peut-être aider, ceux qui comme moi, aime la photo de paysage.
Nous sommes souvent confronté au problème de netteté, dans le cas de la photo de paysage nous voulons généralement avoir l’étendue de netteté la plus grande possible.
Généralement que faisons-nous ? Nous fermons  l’ouverture et nous faisons la mise au point sur l’infini.
Il y a une autre technique qui permet d’étendre la plage de netteté, je veux parler de l’hyperfocale.
Je vais d’abord tenter de définir ce qu’est l’hyperfocale, et là je m’en remets à Wikipédia :

L’hyperfocale ou distance hyperfocale, est la distance minimum pour laquelle les sujets seront perçus comme nets quand on règle la bague de mise au point sur l’infini. Il s'agit de la netteté de mise au point en excluant tout problème de mouvement.
Ce qui peut s'exprimer de deux façons :
    L’hyperfocale est la distance minimum à partir de laquelle le sujet est net, si on fait la mise au point sur l’infini.
    La distance de mise au point faite sur l'hyperfocale, permet d'obtenir une image nette de l'infini à la moitié de cette distance.

Le but étant de faire la mise au point sur la distance hyperfocale, ce qui va nous permettre d’étendre cette fameuse plage de netteté. Le fait de faire sa mise au point sur la distance hyperfocale nous permet d’avoir le premier plan net à une distance égale à la moitié de celle-ci (j’espère être clair, sinon n’hésitez pas).
 L’hyperfocale n’est pas très compliqué à calculer, le seul problème étant que n’avons pas toujours une calculette sous la main.

La formule est la suivante :
H = (Focale * Focale)  /  (Indice d’ouverture * cercle de confusion / 1000)= X en mètres
Le cercle de confusion varie suivant les APN, soit APS-C ou full frame, de manière générale le CdC pour un APS-C est de 0.019 ou 0.020 (suivant Canon ou Nikon) et de 0.030 pour un full frame (il est possible de trouver le CdC exact de son APN sur Google).

Voici le premier tableau (pour Full frame)


Et voici celui pour les capteurs APS-C


Ces tableaux ont été fait avec Excel, vous comprendrez également que l’hyperfocale à une focale de 150mm et une ouverture de 2.8 ne présente aucun intérêt… Mais voilà les valeurs sont là et ça ne devrait pas être très grave.
A cela vous remarquerez également que votre objectif ne présente pas les graduations aussi précises, le but étant de s’en rapprocher le plus.
Je vous ai parlé de l’intérêt de l’hyperfocale pour la photo de paysage, nous pouvons aussi lui trouver un intérêt dans le cas de la photo de reportage où nous pourrions alors nous concentrer sur le cadrage et avoir des photos nettes.

Pour terminer, je vous propose un exemple concret :
A une focale de 25mm
Nous choisissons une ouverture à f8
Et nous utilisons un APN full frame (c ;à.d. un CdC de 0.030)

Le tableau nous donne la valeur de 2.6m
Ce qui veut dire qu'en faisant la mise au point sur 2.6 la plage de netteté sera de 1.3 mètre.
Bien entendu (suivant les valeurs) il ne sera possible d’aller au-delà de la valeur minimum de mise au point de votre objectif (dommage d’ailleurs :)). Donc n’oubliez pas que cette distance est également déterminée par les caractéristiques de cellui-ci.

Me reste à vous souhaiter de belles photos.


PS : Si vous voulez ce tableau en fichier excel n'hésitez pas. Faite comme moi, vous le plastifiez et vous le laissez dans votre sac je crois qu'il vous rendra service.

J'ignorais Flambi,… ce sera pour ceux, qui comme moi, on un vieux gsm ;).

Ca m'a l'air sympa merci pacific, bon j'ai rien capté, mais c'est pas grave, perso j'ai pas mis d'apps de ce genre sur mon tel je fais tout au pif et les résultats sont pas mauvais puisque j'ai pas eu de plainte sur le peu de paysage que je fais ;) :)
maintenant je garde en favori quand même on sais jamais.

Désolé si je n'ai pas été très clair :(.
Peut-être une autre chose à retenir pour ceux à qui ca ne parle pas.
 retenez ceci :
Lorsque vous faites la mise au point avec votre APN, la mise au point se fait 1/3 avant et 2/3 après.
En d'autres mots la netteté sera bonne 1/3 avant votre sujet et 2/3 après.… Ca peut toujours servir ;)

Encore une chose :

Pourquoi ce post ?
Simplement parce qu'il m'est arrivé plus d'une fois (et à vous aussi peut-être) de faire une photo de paysage en essayant d’inclure un premier plan et de se rendre compte que celui est flou. Cette technique vous évitera ce genre de désagrément ou, tout du moins, de minimiser les dégâts.

Flambidou a écrit :

Cela vaut aussi pour la photo de nuit des étoiles. On dit toujours de faire la MAP a l'infini, mais il faut en réalité la faire sur l'hyperfocale :)

Là tu m'apprends qq chose, je n'y aurais pas pensé dans ce cas puisque tout semble sur un même plan. Dès que je fais une photo d'une nuit étoilée je teste ;).

pacific a écrit :

Encore une chose :

Pourquoi ce post ?
Simplement parce qu'il m'est arrivé plus d'une fois (et à vous aussi peut-être) de faire une photo de paysage en essayant d’inclure un premier plan et de se rendre compte que celui est flou. Cette technique vous évitera ce genre de désagrément ou, tout du moins, de minimiser les dégâts.

C'est peut-être une question bête puisque je ne me sers pas encore de cette fonction mais on ne peut pas faire ça avec le petit bouton de contrôle de la profondeur de champ ?
De mémoire, il faut faire la MAP, appuyer et maintenir ce petit bouton (généralement mal situé) et fermer progressivement jusqu'à ce que tout ce que l'on veut voir net se retrouve dans l'ombre.
Je sais que ce n'est pas très parlant comme ça mais le coup de "l'ombre" devient plus explicite quand on fait la manip.
Normalement, tu devrais voir ainsi jusqu'à quelle valeur fermer l'objectif pour que ton premier plan se retrouve net.

Yom73 a écrit :

C'est peut-être une question bête puisque je ne me sers pas encore de cette fonction mais on ne peut pas faire ça avec le petit bouton de contrôle de la profondeur de champ ?
De mémoire, il faut faire la MAP, appuyer et maintenir ce petit bouton (généralement mal situé) et fermer progressivement jusqu'à ce que tout ce que l'on veut voir net se retrouve dans l'ombre.
Je sais que ce n'est pas très parlant comme ça mais le coup de "l'ombre" devient plus explicite quand on fait la manip.
Normalement, tu devrais voir ainsi jusqu'à quelle valeur fermer l'objectif pour que ton premier plan se retrouve net.

Oui, tu peux aussi essayer en tatonnant. Mais l'idée ici est justement de définir mathématiquement les réglages que tu dois faire pour avoir ta zone de netettée de x à l'infini en fonction de ta focale et de ton APN, donc de ne pas tatonner.

TheOverlord a écrit :

[quote="Yom73"]
C'est peut-être une question bête puisque je ne me sers pas encore de cette fonction mais on ne peut pas faire ça avec le petit bouton de contrôle de la profondeur de champ ?
De mémoire, il faut faire la MAP, appuyer et maintenir ce petit bouton (généralement mal situé) et fermer progressivement jusqu'à ce que tout ce que l'on veut voir net se retrouve dans l'ombre.
Je sais que ce n'est pas très parlant comme ça mais le coup de "l'ombre" devient plus explicite quand on fait la manip.
Normalement, tu devrais voir ainsi jusqu'à quelle valeur fermer l'objectif pour que ton premier plan se retrouve net.

Oui, tu peux aussi essayer en tatonnant. Mais l'idée ici est justement de définir mathématiquement les réglages que tu dois faire pour avoir ta zone de netettée de x à l'infini en fonction de ta focale et de ton APN, donc de ne pas tatonner.[/quote]

Yom73 a écrit :

[quote="pacific"]Encore une chose :

Pourquoi ce post ?
Simplement parce qu'il m'est arrivé plus d'une fois (et à vous aussi peut-être) de faire une photo de paysage en essayant d’inclure un premier plan et de se rendre compte que celui est flou. Cette technique vous évitera ce genre de désagrément ou, tout du moins, de minimiser les dégâts.

C'est peut-être une question bête puisque je ne me sers pas encore de cette fonction mais on ne peut pas faire ça avec le petit bouton de contrôle de la profondeur de champ ?
De mémoire, il faut faire la MAP, appuyer et maintenir ce petit bouton (généralement mal situé) et fermer progressivement jusqu'à ce que tout ce que l'on veut voir net se retrouve dans l'ombre.
Je sais que ce n'est pas très parlant comme ça mais le coup de "l'ombre" devient plus explicite quand on fait la manip.
Normalement, tu devrais voir ainsi jusqu'à quelle valeur fermer l'objectif pour que ton premier plan se retrouve net.


[/quote]

Je ne pense pas qu'il y a de bêtes questions, il y surtout des gens qui veulent apprendre (comme moi…Et toi il me semble;)).
Le bouton de contrôle de PDC ne va pas te permettre de maximiser la plage de netteté. D'autant qu'il me semble (à moi en tout cas) que, même si ce bouton rend de grands services, il reste délicat de s'y fier dans ce cas précis. Personnellement je l'utilise plus lorsque justement je veux réaliser un beau bokeh (et d'autant que lorsque l'on ferme il va assombrir fortement la vision). A travers l'objectif il reste difficile de se rendre compte (même avec ce bouton) si vraiment la plage qui nous intéresse est parfaitement nette.
Le but avec l'hyperfocale est de calculer la plage de netteté afin que celle-ci soit la plus grande possible.
A l'occasion je vais réaliser deux photos, une avec la mise au point traditionnelle et une autre avec l'hyperfocal. Un exemple vaut probablement mieux que de longues explications ;).

TheOverlord a écrit :

[quote="Yom73"]
C'est peut-être une question bête puisque je ne me sers pas encore de cette fonction mais on ne peut pas faire ça avec le petit bouton de contrôle de la profondeur de champ ?
De mémoire, il faut faire la MAP, appuyer et maintenir ce petit bouton (généralement mal situé) et fermer progressivement jusqu'à ce que tout ce que l'on veut voir net se retrouve dans l'ombre.
Je sais que ce n'est pas très parlant comme ça mais le coup de "l'ombre" devient plus explicite quand on fait la manip.
Normalement, tu devrais voir ainsi jusqu'à quelle valeur fermer l'objectif pour que ton premier plan se retrouve net.

Oui, tu peux aussi essayer en tatonnant. Mais l'idée ici est justement de définir mathématiquement les réglages que tu dois faire pour avoir ta zone de netettée de x à l'infini en fonction de ta focale et de ton APN, donc de ne pas tatonner.[/quote]

Tout est dit !

Ca y est, j'ai compris ! :-y

Non c’est pas toi qui à mal expliqué c’est moi qui est toujours un peu de mal des qu’il y a plein de chiffres et de calculs à faire, je suis quelqu'un à qui il faut montré du concret en fait, là sur le papier si tu veux ça me parle pas, mais ça reste intéressant y a pas de soucis la dessus.
Pour les PDV nocturne je fais la MAP sur une étoile brillante et hop et comme je ne fais pas confiance à l’infinie de l’objo j’ajuste moi-même la MAP en général sur le sujet choisi.

Salut à tous, je viens de m'offrir un 14mm Samyang donc en MAP manuelle :D, et donc j'ai un peu lu sur l'hyperfocale. Bien que je me considère comme un débutant total (et pas très doué hélas), il me semble avoir relevé des erreurs dans les données ci-dessus : avec mon appli Android pour calculer l'hyperfocale, pour 14mm 2.8 (APS-C Nikon), j'obtiens 3,5 m.
Du coup les tables sont peut-être toutes faussées ?
Et aussi, la formule que tu cites

H = (Focale * Focale)  /  (Indice d’ouverture * cercle de confusion / 1000)= X en mètres

N'est-ce pas plutôt

H = (Focale * Focale)  /  (Indice d’ouverture * cercle de confusion * 1000)= X en mètres

Voilà, désolé de faire mon empapaouteur de mouches, mais le débutant que je suis était un peu perdu face aux différences entre tes tables et mon appli :/
Sinon, merci pour ce post, j'ai enfin compris ce qu'était l'hyperfocale :-w
Bye !

pdk a écrit :

calculer l'hyperfocale, pour 14mm 2.8 (APS-C Nikon), j'obtiens 3,5 m.

j'ai vérifier sur mon android : je trouve la même chose que toi :)

ah la technique… même les smartphones s'emmèlent. 

la chose importante pour les un peu débutants (comme moi) c'est de savoir ça

""Lorsque vous faites la mise au point avec votre APN, la mise au point se fait 1/3 avant et 2/3 après.
En d'autres mots la netteté sera bonne 1/3 avant votre sujet et 2/3 après.… Ca peut toujours servir ""

et que l'importance de ce  1tiers2tiers change en fonction de la focale et du diaphragme et naturellement de la distance des sujets à valoriser

Bonjour

J'ai un problème et plusieurs réponses qui semblent toutes plus justes les unes que les autres.
J'ai un petit tableau Excel pour fabriquer des cartons mémos à hyperfocale.
Quand je calcule l'hyperfocale de mon Xpro1 j'utilise la formule

=((27*27)/(B3*0, 02))/1000

27 c'est l'objectif (Fuji XF 27mm); donc 27 au carré
que divisent B3 c'est l'ouverture (par exemple ici 5, 6
0.002 c'est la taille de la zone de confusion du Fuji X Trans
que je divise par mille pour avoir des mètres…

Cela me semble parfait sauf que… les calculateurs du net me donnent des différences allant jusqu'à 1 mètre à 5.6

Qui croire ? Quelle erreur je fais ? :-t

Merci d'avance ! :)'


 

Ce ne serait pas plutôt : h=27x27/5, 6*0, 002*1000 ?

J'ai fait un p'tit tour d'horizon en fonction de ton appareil… ton tableau me parait correct, si je m'appuie sur la formule, mais il existe une différence avec les calculateurs en ligne…
 

Une autre solution beaucoup plus simple si vous avez un objectif avec une échelle de distance sur la bague de mise au point (ça existe de moins en moins je sais) : Mettre le signe ´infini' de la bague de MAP au dessus, à droite, de la valeur d'ouverture choisie, à gauche la distance au dessus de l'ouverture vous donnera la limite du premier plan…vous êtes reglé à l'hyperfocale.

Ça prend 2s sur le terrain.

Une illustration :


Je pense qu'aujourd'hui il ne doit rester qu'une célèbre marque allemande avec une pastille rouge qui livre ses objectifs avec un marquage très clair des distance et profondeur de champ, même en version AF… Tout se perd.

Mouais, cette histoire d'hyperfocale m'a toujours défrisé et on se posait beaucoup moins de questions avec les vieux objectifs fixes, à course de réglage plus longue, bague plus précise et, encore une fois, en voyant clairement ce qu'on vise :-t
Plutôt que de sortir ma règle à calcul et, comme au lycée, me lancer dans la trigonométrie,   je préférai regarder la cellule que je gardais toujours autour du cou !
C'est curieux comme le numérique, pourtant simple, arrive à compliquer la vie à certains photographes amateurs ;)

MGI a écrit :

Mouais, cette histoire d'hyperfocale m'a toujours défrisé et on se posait beaucoup moins de questions avec les vieux objectifs fixes, à course de réglage plus longue, bague plus précise et, encore une fois, en voyant clairement ce qu'on vise :-t
Plutôt que de sortir ma règle à calcul et, comme au lycée, me lancer dans la trigonométrie,   je préférai regarder la cellule que je gardais toujours autour du cou !
C'est curieux comme le numérique, pourtant simple, arrive à compliquer la vie à certains photographes amateurs ;)

Je pense que plusieurs facteurs ont conduit les fabriquants à faire disparaitre ce marquage de leurs objectifs à focale fixe :
- Arrivée de l'auto focus bien que le mode manuel soit toujours possible. Même du temps de l'argentique ça a commencé à disparaitre sur certains AF pour reflex.
- Petit capteur qui donnent des profondeurs champs importantes. Les full frame sont arrivés bien plus tard et sont encore de nos jours rarissimes => on se pose moins la question.
- Certains appareils affichent une estimation de la profondeur de champs dans leur viseur ou sur l'écran (comme sur mon ex Fuji X100).
 

Merci pour ce super tuto… et pour ce tableau très utile.
En effet c'est vraiment dommage de ne pas avoir les indications de profondeur de champs sur les objectifs récents. C'était bien pratique

En plus la bague de mise au point tourne tout seule. Je crois que je vais mettre un scotch sur 0, 7m, quand j'utilise le 14-24 à f11 en 14mm ! Comme ça je serais tranquille… cela evite les mauvaises surprises (zut, la bague a tourné !)

Auriez vous le fichier excel ?

Mon message précédant était en réponse à ça (en bas)…
Si quelqu'un a le fichier excel, cela m'amuserait, sinon je peux le faire…

[quote=pacific]Bonjour à tous,

Voici qq chose qui va peut-être aider, ceux qui comme moi, aime la photo de paysage.
Nous sommes souvent confronté au problème de netteté, dans le cas de la photo de paysage nous voulons généralement avoir l’étendue de netteté la plus grande possible.
Généralement que faisons-nous ? Nous fermons  l’ouverture et nous faisons la mise au point sur l’infini.
Il y a une autre technique qui permet d’étendre la plage de netteté, je veux parler de l’hyperfocale.
Je vais d’abord tenter de définir ce qu’est l’hyperfocale, et là je m’en remets à Wikipédia :

L’hyperfocale ou distance hyperfocale, est la distance minimum pour laquelle les sujets seront perçus comme nets quand on règle la bague de mise au point sur l’infini. Il s'agit de la netteté de mise au point en excluant tout problème de mouvement.
Ce qui peut s'exprimer de deux façons :
    L’hyperfocale est la distance minimum à partir de laquelle le sujet est net, si on fait la mise au point sur l’infini.
    La distance de mise au point faite sur l'hyperfocale, permet d'obtenir une image nette de l'infini à la moitié de cette distance.

Le but étant de faire la mise au point sur la distance hyperfocale, ce qui va nous permettre d’étendre cette fameuse plage de netteté. Le fait de faire sa mise au point sur la distance hyperfocale nous permet d’avoir le premier plan net à une distance égale à la moitié de celle-ci (j’espère être clair, sinon n’hésitez pas).
 L’hyperfocale n’est pas très compliqué à calculer, le seul problème étant que n’avons pas toujours une calculette sous la main.

La formule est la suivante :
H = (Focale * Focale)  /  (Indice d’ouverture * cercle de confusion / 1000)= X en mètres
Le cercle de confusion varie suivant les APN, soit APS-C ou full frame, de manière générale le CdC pour un APS-C est de 0.019 ou 0.020 (suivant Canon ou Nikon) et de 0.030 pour un full frame (il est possible de trouver le CdC exact de son APN sur Google).

Voici le premier tableau (pour Full frame)


Et voici celui pour les capteurs APS-C


Ces tableaux ont été fait avec Excel, vous comprendrez également que l’hyperfocale à une focale de 150mm et une ouverture de 2.8 ne présente aucun intérêt… Mais voilà les valeurs sont là et ça ne devrait pas être très grave.
A cela vous remarquerez également que votre objectif ne présente pas les graduations aussi précises, le but étant de s’en rapprocher le plus.
Je vous ai parlé de l’intérêt de l’hyperfocale pour la photo de paysage, nous pouvons aussi lui trouver un intérêt dans le cas de la photo de reportage où nous pourrions alors nous concentrer sur le cadrage et avoir des photos nettes.

Pour terminer, je vous propose un exemple concret :
A une focale de 25mm
Nous choisissons une ouverture à f8
Et nous utilisons un APN full frame (c ;à.d. un CdC de 0.030)

Le tableau nous donne la valeur de 2.6m
Ce qui veut dire qu'en faisant la mise au point sur 2.6 la plage de netteté sera de 1.3 mètre.
Bien entendu (suivant les valeurs) il ne sera possible d’aller au-delà de la valeur minimum de mise au point de votre objectif (dommage d’ailleurs :)). Donc n’oubliez pas que cette distance est également déterminée par les caractéristiques de cellui-ci.

Me reste à vous souhaiter de belles photos.


PS : Si vous voulez ce tableau en fichier excel n'hésitez pas. Faite comme moi, vous le plastifiez et vous le laissez dans votre sac je crois qu'il vous rendra service.






[/quote]

Mon message précédant était en réponse à ça (en bas)…
Si quelqu'un a le fichier excel, cela m'amuserait, sinon je peux le faire…

[quote=pacific]Bonjour à tous,

Voici qq chose qui va peut-être aider, ceux qui comme moi, aime la photo de paysage.
Nous sommes souvent confronté au problème de netteté, dans le cas de la photo de paysage nous voulons généralement avoir l’étendue de netteté la plus grande possible.
Généralement que faisons-nous ? Nous fermons  l’ouverture et nous faisons la mise au point sur l’infini.
Il y a une autre technique qui permet d’étendre la plage de netteté, je veux parler de l’hyperfocale.
Je vais d’abord tenter de définir ce qu’est l’hyperfocale, et là je m’en remets à Wikipédia :

L’hyperfocale ou distance hyperfocale, est la distance minimum pour laquelle les sujets seront perçus comme nets quand on règle la bague de mise au point sur l’infini. Il s'agit de la netteté de mise au point en excluant tout problème de mouvement.
Ce qui peut s'exprimer de deux façons :
    L’hyperfocale est la distance minimum à partir de laquelle le sujet est net, si on fait la mise au point sur l’infini.
    La distance de mise au point faite sur l'hyperfocale, permet d'obtenir une image nette de l'infini à la moitié de cette distance.

Le but étant de faire la mise au point sur la distance hyperfocale, ce qui va nous permettre d’étendre cette fameuse plage de netteté. Le fait de faire sa mise au point sur la distance hyperfocale nous permet d’avoir le premier plan net à une distance égale à la moitié de celle-ci (j’espère être clair, sinon n’hésitez pas).
 L’hyperfocale n’est pas très compliqué à calculer, le seul problème étant que n’avons pas toujours une calculette sous la main.

La formule est la suivante :
H = (Focale * Focale)  /  (Indice d’ouverture * cercle de confusion / 1000)= X en mètres
Le cercle de confusion varie suivant les APN, soit APS-C ou full frame, de manière générale le CdC pour un APS-C est de 0.019 ou 0.020 (suivant Canon ou Nikon) et de 0.030 pour un full frame (il est possible de trouver le CdC exact de son APN sur Google).

Voici le premier tableau (pour Full frame)


Et voici celui pour les capteurs APS-C


Ces tableaux ont été fait avec Excel, vous comprendrez également que l’hyperfocale à une focale de 150mm et une ouverture de 2.8 ne présente aucun intérêt… Mais voilà les valeurs sont là et ça ne devrait pas être très grave.
A cela vous remarquerez également que votre objectif ne présente pas les graduations aussi précises, le but étant de s’en rapprocher le plus.
Je vous ai parlé de l’intérêt de l’hyperfocale pour la photo de paysage, nous pouvons aussi lui trouver un intérêt dans le cas de la photo de reportage où nous pourrions alors nous concentrer sur le cadrage et avoir des photos nettes.

Pour terminer, je vous propose un exemple concret :
A une focale de 25mm
Nous choisissons une ouverture à f8
Et nous utilisons un APN full frame (c ;à.d. un CdC de 0.030)

Le tableau nous donne la valeur de 2.6m
Ce qui veut dire qu'en faisant la mise au point sur 2.6 la plage de netteté sera de 1.3 mètre.
Bien entendu (suivant les valeurs) il ne sera possible d’aller au-delà de la valeur minimum de mise au point de votre objectif (dommage d’ailleurs :)). Donc n’oubliez pas que cette distance est également déterminée par les caractéristiques de cellui-ci.

Me reste à vous souhaiter de belles photos.


PS : Si vous voulez ce tableau en fichier excel n'hésitez pas. Faite comme moi, vous le plastifiez et vous le laissez dans votre sac je crois qu'il vous rendra service.






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