Méthode intéressante pour les micro-réglages d'AF

Bonjour à tous,

Tous ceux qui se sont amusés à faire des micro-réglages d'AF savent combien ça peut être compliqué et fastidieux.
Je suis tombé par hasard sur cette méthode qui me paraît pas idiote du tout.
https://www.youtube.com/watch?v=7zE50jCUPhM

Le principe est relativement simple.
Plutôt que de viser une règle graduée placée à 45° et d'estimer à vue de nez si la zone de netteté est bien là où on le souhaite ou alors un micro-poil devant ou derrière et qu'au final ça change à chaque cliché, etc., l'auteur de cette vidéo fait le cheminement inverse. Il part d'une mise au point parfaite et regarde quelles valeurs de micro-réglages donnent une confirmation d'AF.
Malheureusement il n'y a pas qu'une valeur mais toute une bande. Or il est clair qu'aux extrémités de cette bande, la MAP ne sera pas parfaite mais le boitier la considérera comme suffisante pour déclencher. En réglant l'AF au milieu de cette bande, on maximise nos chances d'avoir une MAP correcte.

1. Faire une mise au point parfaite avec le Liveview x10 (comme d'habitude, boitier sur trépied et cible à 50x la focale ou sinon sa distance de prédilection).
2. Passer l'objectif en manuel (sans toucher la MAP) et le micro-réglage à 0
3. Faire varier le micro-réglage et noter les valeurs pour lesquelles on a une confirmation d'AF franche et durable dans le viseur (en pressant à mi-course). Dès que la confirmation d'AF tarde à venir ou n'est pas franche ou clignote, on considère que c'est clairement hors focus.
4. Prendre les valeurs extrêmes pour lesquelles on a un confirmation franche et durable et faire la moyenne. Ca nous donne le micro-réglage à rentrer dans le boitier.

Si par exemple j'ai une confirmation d'AF franche pour des micro-réglages de -2 à +6, le micro-réglage à rentrer c'est +2.
Sans faire ce micro-réglage, le boitier tire toujours à 0. Ca donne un léger front-focus mais comme c'est dans la fenêtre -2 / +6, il a la confirmation d'AF et déclenche.
Bon, je dis que c'est intéressant mais je n'ai pas encore essayé.  :P En tout cas ça paraît assez logique comme démarche et c'est simple à mettre en oeuvre.

Bon, je viens d'essayer et au vue des résultats je dois dire que je suis assez convaincu par cette méthode car elle évite les problèmes d'imprécision de l'AF. 
C'est un problème que j'ai rencontré avec la méthode plus traditionnelle où l'on photographie un règle penchée à 45° pour voir si la MAP se fait au bon endroit ou pas. Le problème c'est que si l'AF n'est pas super-précis, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, etc. Il faut donc multiplier les essais encore et encore pour trouver le micro-réglage qui fait plus de "bon" que de "pas bon". Bref, c'est long, fastidieux, et on est jamais sûr d'avoir fait le bon choix.
D'ailleurs, en faisant la méthode présentée ici, on comprend vite le problème.
Sur mon premier essai avec une mire placée à environ 2m, j'ai fais un MAP parfaite avec le Liveview x10, je suis passé en MAP manuelle sur l'objectif pour qu'il ne bouge plus, puis j'ai fait varier le micro-réglage pour voir dans quelle plage j'avais une confirmation d'AF franche et durable dans le viseur. Résultat, de -9 à +9 le boitier considère que la MAP est bonne. Clairement il y a une grosse différence entre -9 et +9 et ça veut dire que sur une plage relativement large, le boitier considèrera que la MAP est bonne et prendra la photo. Ca explique bien pourquoi ça peut un coup être bon et un autre pas bon…
Maintenant, l'idée c'est que ça soit bon le plus souvent possible. Ce premier essai m'indique que mon objectif n'a pas besoin de micro-ajustement.
Deuxième essai avec une distance plus courte genre 1.20m, j'ai des confirmation d'AF de -5 à +11, ça me donne donc un micro-ajustement à +3.
Bon, c'est pas pratique d'avoir un micro-ajustement pour chaque distance mais ça confirme bien ce que j'avais observé en utilisant la méthode traditionnelle. Globalement en visant une règle à 45° placé à environ 60cm, j'étais arrivé à un micro réglage de +5 ou +6. Par contre, ça me foirait toute mes MAP sur des distances de 5-6m. Par contre, quand je me mettais sur 0, mes MAP distantes étaient bonnes mais ça me foirait beaucoup de portraits serrés. 
Bref, je crois que mon objectif à une légère tendance au front focus sur les courtes distances. Ca explique aussi pourquoi sur tous les tutos sur les micro-réglages, il est conseillé de faire l'ajustement à la distance qu'on utilise le plus souvent car il n'y a pas de micro-réglage parfait pour toutes les distances.
Au final, je vais partir sur un micro-ajustement à +2 qui ne devrait pas être trop mal sur les portraits et encore avec un taux de réussite acceptable sur les plus grandes distances.

• Le fil est intéressant je fais remonter.

Avec quel appareil as tu fait ta recherche ?
La démarche est originale et se défend bien, doit on faire bouger légèrement la mire à un moment donné sans changer la map ou procéder par map successives ?

cocagne a écrit :

• Le fil est intéressant je fais remonter.

Avec quel appareil as tu fait ta recherche ?
La démarche est originale et se défend bien, doit on faire bouger légèrement la mire à un moment donné sans changer la map ou procéder par map successives ?

Désolé pour le retour tardif, j'avais cru que ce post n'intéressait personne. ;(.
Donc pour répondre à tes questions, j'ai fait l'essai avec un 7D et un Sigma 50mm 1.4…
Il n'y a rien à bouger ni à changer si ce n'est le micro réglage de ton boitier.
Tu fais une MAP parfaite en utilisant le Liveview, donc tu ne te sers pas de l'AF à détection de phase (celui que tu veux régler), tu passes en focus manuel pour que rien ne bouge, et ensuite tu fais varier tes micro-réglages.
Tu n'as même pas besoin de prendre de photo, il suffit de voir si le boitier considère toujours la MAP comme bonne (confirmation d'AF claire) avec un décalage d'AF de 1, puis 2, 3, etc.
S'il considère la MAP bonne avec des micro-réglages allant de 0 à +10, alors en réglant ton boitier à +5 tu es pile au milieu de la plage, et c'est donc à priori le réglage qui devrait donner la confirmation d'AF la plus franche lorsque tu as un map parfaite (celle que tu as faite en premier lieu sans passer par l'AF à détection de phase).